dred1717

З краником хороша ідея, теж про таке думав. Коли потрібно відкрив краник, під'єднав трубку, злив у ємність, закрив краник і забрав трубку, естетика не постраждає. "Целка" на місці :-). Напевно на цьому варіанті і залишу свій вибір. В крайньому разі через ревізію відкачаю якщо назбирається багато води.

Тобто потреби робити відвід у каналізацію немає? В крайньому разі можна буде через ревізійні дверцята воду зібрати. Я зробив вивід каналізації з тої сторони де камін буде стояти, а виявилось що так не можна було робити. Тепер можна зробити вихід каналізації або в стіні і до неї буде йти 1 метр трубки від конденсатозбірника, або 1 метр каналізаційної труби біля димоходу. Не естетично буде виглядати.

Питання до власників Shiedel або людей хто розуміється в цьому: чи потрібно робити вивід труби з конденсатозбірника в каналізацію, чи конденсату назбирується небагато і він сам випаровується? Можливо хтось поділиться фото як зробили вивід? Наступне питання: чи зв'язували Ви димохід з стіною? Чим порадите заповнити проміжок між димоходом і стіною? Мінватою і заштукатурити?

Встановили вікна WDS 6 камер, 3 скла + теплий монтаж, замурували міжкімнатні перегородки, димохід, та каналізацію. Зараз на етапі електромонтажу, інші фото пізніше.

Для Львова це ще не дорого, у нас на Волині в глухих селах майстри-підсобники менше як за 1000 в день не хочуть працювати. В наш час "майстри" дуже цінують свою працю і "кваліфікацію". Не факт, що вдасться зекономити і все так швидко закінчити, у майстра-підсобника продуктивність праці буде набагато менша за Вашу, буде розтягувати задоволення.

Але справа в тому, що там де червоні лінії не буде ніяких перегородок чи арок.. буде просто один великий коридор. Тому я так розумію тепло до спалень повинно доходити

Тоді я не зрозумів де потрібно зробити вентиляційну решітку під стелею? Над дверима у спальні?

Вентканали, щоб швидше і в більшому об'ємі дійшло тепле повітря у спальні, ну і температура у вітальні, щоб не була +27, а у спальнях +15. Але це все в теорії, каміна ніколи не мав, тому і до кінця не розумію як він буде працювати, якщо не робити розводку теплого повітря. Там де Ви намалювали червоні лінії у мене дверей не буде. Виходить, що у моєму випадку вистачить звичайного каміна без вентканалів і водяного контуру? Дуже Вам дякую! Зекономили мені багато грошей! Можливо якогось порекомендуєте в бюджеті до 2000$? Топки Gavryliv&Sons 70x52 вистачить?

теж думав на рахунок вентилятора, але для нього знову ж таки потрібне світло виходить я також тупанув, бо зробив вивід каналізації в іншому приміщенні де буде бойлер. Ну і з відкритою системою опалення само собою. Хоча можна пустити трубу по стіні та зробити відвід конденсату з димоходу. Або просто можна заглушку поставити

Я переживаю, що без турбіни по вентиляційних каналах не доходитиме тепле повітря до спалень, а залишиться десь у вентиляційних каналах. Все таки такі каміни більше для двохповерхових будинків. Підвід повітря зробив, і вивід в каналізацію зробив для стравлення лишнього тиску з розширювального бачка.

От мій план. Тільки у мене дверей у коридорах не буде.

Мені здається у Вас там було ще мінімум 4 акумулятори до того безперебойніка. Для безпеки в принципі ще за +-500 доларів можна щось придумати. Але невідомо яка ситуація з відключеннями буде взимку. Якщо орки доб'ють енергосистему то світла може не бути днями чи тижнями. Тоді безперебійник не допоможе і камін палити не можна буде. В принципі можна генератора купити. Але тоді можна і електрокотла включати, а камін я розглядав як додаткове опаленні на випадок блекауту. Хоча на гарячій воді можна добре зекономити. Тяжкий вибір, заплутався, але другого каміна в спальні я точно не хочу, як мені радив знайомий.

Безперебойка на скільки кіловат потрібна? Дивився раніше Вашу тему, там акумуляторів стільки, що і електрокотел потягне)

Вистачає на весь дім, в тому числі спальні, чи тільки на ті кімнати, що Ви перерахували? В мене схоже планування + 3 спальні. Хочу ставити електрокотел та на випадок відключення світла у вітальні камін. Спочатку хотів з водяним контуром, але знайомий сантехнік відмовив, оскільки через перебої з електропостачання він може перетворитися на бомбу. Потім подумав про камін з повітряним обігрівом, але будинок одноповерховий, до спалень канали подачі повітря виходять довші, ніж 5 метрів, потрібно турбіну ставити, щоб повітря доходило до них, при відключенні світла толку від нього мало буде. Тепер думаю, а може вистачить звичайного у вітальню і тепле повітря все одно трошки доходитиме до спалень та не дасть замерзнути взимку при відключенні світла.

Підскажіть будь-ласка, як з'єднати двері на терасу та вікна по боках між собою?Профіль ВДС 7 серія, маю з'єднувач "Н" (собача кістка). В інтернеті інформації по цьому вузлу дуже мало. Як я розумію, потрібно вставити цей з'єднувач в профіль між дверима і вікном, просвердлити отвори у з'єднувачі і з'єднати двері з вікном саморізами по металу через з'єднувач?

Третій шар у Вас також буде 10 см?

Я то розумію, що третій шар в теорії потрібний, але хотілося б дізнатися з практичної точки зору, чи дійсно двох шарів мало Дякую, майсти ніби є, але це вже скоріш за все буде на весну.

Третій шар не планував вкладати. Яка у Вас товщина мінвати вийшла? Та спочатку і цей скотч тримав нормально, але був сильний вітер, вікон не було, а плівка на вікнах вже не була щільно прибита і через протяг в деяких місцях скотч повідходив. Зараз вікна доставимо і буду поправляти плівку.

Не дуже зрозумів, у Вас що не буде входу на горище?

Штукатурили напевно влітку коли була низька вологість повітря

Я також поки стелю не утеплював. Вважаю оптимальний варіант спочатку прибити пароізоляційну плівку, потім простінки, потім поштукатурити, а потім вже підбити потолок стелю дошкою. Через вологу, яка буде виділятися при штукатурці дошки скоріш за все почорніють через пару, як вже писали вище. Але з іншої сторони, якщо буде пароізоляція тільки триматися на скобах при протягах плівку може вирвати від скоб і на стиках може відійти, тим більше якщо зверху не буде мінвати.

Спочатку я вирішив, що між балками перекриття натягну нитку на яку зверху буду класти мінвату. Дошки буду підбивати з кроком 60 см для кріплення до них підвісів для гіпсокартону. Розповів про цю ідею тестю, який впродовж останніх 10 років працював на будівництві. Він мою ідею розкритикував, сказав що треба взагалі всю стелю зашивати дошками, хоча ніяких доводів окрім того, що вони на будівництві завжди так робили не навів. В якості компромісу домовились між дошками прибити ще по одній, тобто зменшити крок до 30 см. Тоді я подумав, що з таким кроком + ширина дошки можна обійтися і без нитки. При монтажі балок перекриття, я будівельникам говорив, що крок між балками має бути на ширину рулона мінвати, однак не проконтролював. Після того як натягнули з тестем плівку і підбили дошками половину будинку, я вирішив переміряти відстань між балками і виявилось, що ширина між ними 80-82 см. Мінвату рулонами 80 см ще можна знайти, але для того, щоб нормально утеплити, потрібна ширина між балками 78 см. Тоді стало зрозуміло, що просто рулон мінвати розкласти по ширині між балками не вийде, а потрібно буде різати частинами, а тому їх стики можуть потрапити між дошками, які їх триматимуть з кроком 30 см. Тоді я вирішив прибити, ще по одній дошці і таким чином зменшити крок до 15 см, так як лишня дошка все одно була, а нитку вже монтувати було пізно.

Згідний, але кращого нічого не було. Буду спостерігати, можливо переклею чимось кращим.

Підбив стелю та приклеїв пароізоляційну плівку. Спочатку доску били через 60 см, а в результаті вийшло через 15-20. Пароізоляцію з'єднував між собою алюмінієвим армованим скотчем. Тримає непогано, коли з'являється протяг трішки відходить. На склеювання з стіною купив вже бутилкаучуковий двосторонній скотч. Наступний етап вікна. Закуповую матеріали під "теплий монтаж".

І я такої ж думки. Просто був у 3 будівельних магазинах, які продають пароізоляцію, а спеціальної стрічки, клею чи скотчу для з'єднання стиків у них не має. Дякую, Ваш варіант дешевший за бутилкаучуковий скотч, якщо знайду його то куплю.