dred1717

Я то розумію, що третій шар в теорії потрібний, але хотілося б дізнатися з практичної точки зору, чи дійсно двох шарів мало Дякую, майсти ніби є, але це вже скоріш за все буде на весну.

Третій шар не планував вкладати. Яка у Вас товщина мінвати вийшла? Та спочатку і цей скотч тримав нормально, але був сильний вітер, вікон не було, а плівка на вікнах вже не була щільно прибита і через протяг в деяких місцях скотч повідходив. Зараз вікна доставимо і буду поправляти плівку.

Не дуже зрозумів, у Вас що не буде входу на горище?

Штукатурили напевно влітку коли була низька вологість повітря

Я також поки стелю не утеплював. Вважаю оптимальний варіант спочатку прибити пароізоляційну плівку, потім простінки, потім поштукатурити, а потім вже підбити потолок стелю дошкою. Через вологу, яка буде виділятися при штукатурці дошки скоріш за все почорніють через пару, як вже писали вище. Але з іншої сторони, якщо буде пароізоляція тільки триматися на скобах при протягах плівку може вирвати від скоб і на стиках може відійти, тим більше якщо зверху не буде мінвати.

Спочатку я вирішив, що між балками перекриття натягну нитку на яку зверху буду класти мінвату. Дошки буду підбивати з кроком 60 см для кріплення до них підвісів для гіпсокартону. Розповів про цю ідею тестю, який впродовж останніх 10 років працював на будівництві. Він мою ідею розкритикував, сказав що треба взагалі всю стелю зашивати дошками, хоча ніяких доводів окрім того, що вони на будівництві завжди так робили не навів. В якості компромісу домовились між дошками прибити ще по одній, тобто зменшити крок до 30 см. Тоді я подумав, що з таким кроком + ширина дошки можна обійтися і без нитки. При монтажі балок перекриття, я будівельникам говорив, що крок між балками має бути на ширину рулона мінвати, однак не проконтролював. Після того як натягнули з тестем плівку і підбили дошками половину будинку, я вирішив переміряти відстань між балками і виявилось, що ширина між ними 80-82 см. Мінвату рулонами 80 см ще можна знайти, але для того, щоб нормально утеплити, потрібна ширина між балками 78 см. Тоді стало зрозуміло, що просто рулон мінвати розкласти по ширині між балками не вийде, а потрібно буде різати частинами, а тому їх стики можуть потрапити між дошками, які їх триматимуть з кроком 30 см. Тоді я вирішив прибити, ще по одній дошці і таким чином зменшити крок до 15 см, так як лишня дошка все одно була, а нитку вже монтувати було пізно.

Згідний, але кращого нічого не було. Буду спостерігати, можливо переклею чимось кращим.

Підбив стелю та приклеїв пароізоляційну плівку. Спочатку доску били через 60 см, а в результаті вийшло через 15-20. Пароізоляцію з'єднував між собою алюмінієвим армованим скотчем. Тримає непогано, коли з'являється протяг трішки відходить. На склеювання з стіною купив вже бутилкаучуковий двосторонній скотч. Наступний етап вікна. Закуповую матеріали під "теплий монтаж".

І я такої ж думки. Просто був у 3 будівельних магазинах, які продають пароізоляцію, а спеціальної стрічки, клею чи скотчу для з'єднання стиків у них не має. Дякую, Ваш варіант дешевший за бутилкаучуковий скотч, якщо знайду його то куплю.

Камін буде пізніше і шидель чи сендвіч труба буде, але пізніше. Будуватись і жити на орендованому житлі в наш час не так легко, тому буду старатись якнайшвидше перейти жити в своє житло, а тому поки робиться все найнеобхідніше для цього. Купив пароізоляцію для підбиття стелі Strotex AL90 і виникло питання як з'єднувати між собою стики плівки. Продавці радять скріпити просто степлером на стику, а потім прибити ще дошку на стику. Також ще запропонували варіант з'єднати армованим скотчом. Я розумію, що правильний варіант бутилкаучуковий скотч, але ціна трошки кусається.

Скоріш за все так і буде.

Так, без ДБЖ, без оздоблення, але з димоходом із нержавійки. А хотілося б ще кутовий камін, а там ціна ще +1000.

Так, чорнова. Перестінки по ній будуть, через це і замовляв бетон м200 і робив товщий шар, щоб не морочитися з фундаментом під них. Ще зробив підвід повітря і вивід каналізації під камін. Але мені нарахували за камін з водяним контуром під ключ 5000 вічно зелених, тому я засумнівався в його доцільності і поки що він відміняється, а в процесі проживання побачимо.

Вікна умисно не ставив до заливки чорнової стяжки, і от вчора цей день настав. Висота стяжки 9 см, пішло 9.5 кубів бетону.

в мене опалубка висотою 60-80 см також була з дошки 30, опорні бруси через 1 м, додатково стягував опалубку вязальним дротом чере 1 опорний брус. Нічого ніде не відійшло ні на см. У Вас опалубка не висока, думаю і без укріплення дротом буде триматися. Єдине я б укріпив кути дротом.

Дешевше і набагато простіше орендувати квартиру і будувати з нуля будинок під себе, ніж потім все переробляти.

Стільки води як цього року на Західній Україні не було десятиліття, впевнений наступні роки води буде менше.

Правильно Вас переконують, 40-50 тис в залежності від місця розташування земельної ділянки.

Двокамерний енергозберігаючий 3 скла. Це по знайомству, фактично по собівартості, націнка мінімальна.

Подзвонив друг сім'ї, сказав що зараз завод дає хороші знижки на вікна. Замовив 6 камерні WDS. Зі всіма знижками вікно розміром 1800 на 1500, колір золотий дуб вийшло 7600 грн.

Дякую. А у Вас який розмір пройому виходу на терасу?

Будинок перезимувати прекрасно, незважаючи на значну вологу біля фундамента, він встояв, жодних тріщин на ньому і на стінах не з'явилось. Оскільки зараз хороші знижки на вікна, планую замовити їх і терасні двері. Щодо терасних дверей є певні сумніви: 1. Вони буду стояти на першому ряду блоків, зверху якого лежить арматура. Хотілося б зробити поріг як можна нижчий, для цього треба підрізати блоки. Питання, чи буде виконувати свою функцію арматура в стінах якщо вирізати 2.4 м під дверима? 2. Розмір пройому під вихід на терасу 2.4 м. на 2.4 м. Планую зробити посередині двері по боках глухі вікна. Чи вистачить жорсткості профілю для того щоб не грало вікно з дверима, якщо їх висота буде 2.4 м. Чи потрібно робити перегородку?

Тоді доведеться кладовою пожертвувати, місце під котельню не передбачено.

Погоджуюсь про ефективність. Грубки дешевше і надійніше, але займуть багато місця і гріють тільки якщо сидіти біля них. На відстані більшій 3 метрів від неї тепло не дуже відчувається.

Та отож, не впевнений взагалі в доцільності каміна. Спочатку планував камін з водяним контуром + електричний котел. Потім прикинув вартість такого каміну і вартість дров і зрозумів, що дешевше опалювати електрикою з нічним тарифом. А тепер з постійним відключенням електрики і невідомою ціною на неї після закінчення війни, єдиний варіант це опалювання грубками, як десятки років тому, але ця перспектива мене не дуже радує. Тому в даній ситуації поки так. Головне, щоб скоріше війна закінчилась, далі буде видніше як робити...