Каркасник в 50 кв.м.

[Мэдык]

Каркасник площадью 50 кв.м.

 

Начало этой истории было положено в феврале этого года, когда в ответ на наши пожелания одной днепропетровской фирмой был предложен вариант дачного дома размером 5000х5000 с мансардой без аттиковых стен:

 

 

- SIP-панель 100 мм

- с фундаментом на винтовых сваях

- без фасада

- кровля – оцинкованный профнастил (без плёнок, без свесов, без водосточной системы). Как оказалось позже, заложенной в предложении суммы на кровлю оказалось бы не достаточно

- м/пл окна (3-кам. профиль, 1-кам. ст/пакет)

Предложенная стоимость – 90 000 грн.

 

Другой днепропетровской был предложен вариант дачного дома той же площадью, но по технологии каркасника, с фасадом, цоколем, кровлей из металлочерепицы 0,5 мм (в т.ч со свесами + водосточной системой), окнами из 5-камерного профиля с энергосберегающими стеклопакетами. Т.е. готовый снаружи домик с возможностью беспроблемного для кошелька и отдыха роста:

 

 

Времени до начала строительства (решили идти путем получения стройпаспорта и подачи уведомления в ГАСК) было достаточно для того, чтобы размеры планируемого домика выросли до 5500х5000 (внутренние размеры 5200х5200), а также заменить 2-скатную крышу на односкатную.

 

 

В будущем предполагается создание закрытой веранды, в которую будет перенесена кухня-столовая . Также появятся два навеса для автомобилей.

 

Вот предполагаемая планировка:

 

 

Важный момент – это ориентация по сторонам света. Получилось, что окно одной спальной комнаты второго этажа обращено на восток; окно второй спальной второго этажа, а также комнатушки на первом этаже – на юг; северная стена практически глухая (только окошко 500х1300 в санузле); стена со стороны дороги – глухая (ни вида из окон, ни личной жизни).

 

 

Уже в процессе работы ребята предложили сделать скрытую кровлю:

 

 

 

Благодаря этому мы получили интересный домик без потерь площади второго этажа – и сэкономили 500 у.е..

 

 

Что включено:

1. Фундамент на сваях ТИСЭ

2. Приямок со скважиной в пятне дома

3. Утепление перекрытия – основания дома

4. Стены и кровля на первом этапе не утеплены (после есть возможность выполнить самостоятельно)

5. Полностью готовы фасад и кровля

6. Проёмы – 5-камерный профиль, однокамерный энергосберегающий стеклопакет

7. Подготовка в установке в этом сезоне роллет (скрытый короб)

 

 

Одно из удобств работы – это то, что по каждому из предлагаемых вариантов были сделаны сметы. Некоторые работы (например, отделка фасада элементами цокольного сайдинга по камень, установку насосной станции и т.п.) мы решили перенести на будущее.

 

Что мы хотели получить на выходе?

1. Дачный домик с тремя хоть и небольшими, но изолированными спальными комнатами

2. Дачный дом с таким бюджетом, чтобы не влезать в долги

3. Дачный дом, в котором уже сейчас можно отдыхать, а работы по утеплению и отделке выполнять по мере поступления денег (в том числе и своими силами).

4. Дачный домик, который будет быстро и чисто (для участка) построен.

 

 

Дальше я расскажу о том, как мы его строили.

[kom-servise]

Очень интересно...давайте выкладывайте

[Мэдык]

Фундамент решили выполнить по технологии ТИСЭ. Скважина 250 мм и расширение до 600 мм.

На дно скважины уложили немного бетона, чтобы арматурный каркас не контактировал с землей (защитный слой):

 

 

 

 

Для пятна 5500х5500 сделали 13 скажин и кроме того выполнили опирание на стены приямка для скважины. Приямок со скважиной решили сделать в пятне дома, чтобы был всесезонно комфортный доступ к насосной станции и чтобы минимизировать промерзание приямка.

Приямок выложен в полшлакоблока. Внутренний размер 1000х1000. При расчете несущей способности фундамента были приянты вес дома 20 т, а грунт – суглинки (3 кг/кв.см.). По памяти запас прочности получился процентов 30.

 

Долго думали на тем, какую высоту уровня пола домика принять. Рассудили так:

- берем уровень дороги

- добавляем к нему 100 мм (будущее покрытие)

- добавим ещё 100 мм (чтобы вода с площадок для авто и отмостки со стороны дороги уходила на дорогу)

- добавили ещё 200 мм (одна ступень), чтобы пол был выше уровня площадки (снег и пр.)

 

Высоты отметили с помощью нивелира.

 

 

Вбили колышки-оринетиры.

 

Для того, чтобы проще было работать над фундментом, сделали рамку из бруса 50х150, поставив её на остатки бруса 150х150 (ростверк) - фото будет ниже.

 

Внутренние размеры рамки – это наружный размер каркаса. Учитывая то, что для надземной части свай использовали впоследствии трубу наружной каналимзации 200х3,9, рамка стала очень выгодным решением (опалубку из трубы крепили к самой рамке).

 

Глубина каждой свкажины – 1200 мм от уровня грунта (не от уровня отметки). Поэтому длина каркасов – разная (участок в уклоном от дороги).

 

Армировать решили таким образом: 6 стержней 12-ой арматуры, а хомуты – из катанки 6 мм (7-8 шт на 1 каркас):

 

 

Добавили 2 перемычки и приварили к ним шпильку 16 мм – для крепления ростверка.

 

Для того, чтобы зафиксировать положение каркаса в скважине, прихватили каркасы с рамке их бруса (универсальные шурупы 5х70).

Сначала заливали полностью расширение скважины:

 

 

Перед заливкой основного ствола скважины вставляли цилиндры из рубероида (РуфОк из Эпика):

 

 

 

Кстати, весь лес для домика был завезен ещё до фундамента и был обработан Гладиатором-2.

[OlegArh]

Хочу узнать, как можно сэкономить 500 у.е. на "скрытой кровле" , поэтому подпишусь.

[Мэдык]

Хочу узнать, как можно сэкономить 500 у.е. на "скрытой кровле" , поэтому подпишусь.

 

 

Даю справку:

1. Площадь кровли уменьшена с 42,25 кв.м. до 30,8 кв.м.

2. Экономим на лобовых/ветровых планках (торцевые "превращаются" с примыкания)

3. Экономим на свесах (материалы, работа)

4. Дополнительные "фронтончики", образованные парапетом (далее будет), зашиваются остатками/обрезками стенового сайдинга (об остатках было известно на этапе планирования, потому что были известны месторасположения соединительных планок сайдинга).

 

Так что, легко

[OlegArh]

Даю справку:

1. Площадь кровли уменьшена с 42,25 кв.м. до 30,8 кв.м.

2. Экономим на лобовых/ветровых планках (торцевые "превращаются" с примыкания)

3. Экономим на свесах (материалы, работа)

4. Дополнительные "фронтончики", образованные парапетом (далее будет), зашиваются остатками/обрезками стенового сайдинга (об остатках было известно на этапе планирования, потому что были известны месторасположения соединительных планок сайдинга).

 

Так что, легко

Так уже сэкономили, или пока только для справки?

Просто с учетом вот этого:

- кровля – оцинкованный профнастил (без плёнок, без свесов, без водосточной системы). Как оказалось позже, заложенной в предложении суммы на кровлю оказалось бы не достаточно

хочу понять, насколько легко , а главное - на сколько дешевле окажется наплавляемая кровля с внутренними примыканиями, с внутренней водосточкой, электроподогревом, парапетами и пр. Ну, и материал кровельного покрытия будет, скорее всего, уже не по 60 грн/м2, да и работа не по 25 грн...

Хотя, раз легко, то буду ждать результата...

[RWW11]

Вот и я себе планирую такой домик! Буду у вас технологию перенимать!

[Мэдык]

Приямок

 

Как я уже писал, приямок было решено выполнить в пятне дома. Выбрали такое его расположение, чтобы люк не оказался на транзите. Сначала он должен был быть в прихожей (под ковриком). А в результате перепланировки он оказался в углу санузла. На фото – пока ещё вариант с прихожей:

 

 

 

 

Глубина «котлована» приямка 1100 мм от уровня земли. Прицел был взят на то, чтобы верхний ряд шлакоблока пришёлся почти к ростверку (несколько см для подчеканивания и теплоизоляции). Дно приямка – 100 мм бетона с сеткой из 12-ки 250х250:

 

 

Всего 7 рядов шлакоблока = 84 целых штуки. Размер приямка 1000х1000, высота 1400 мм. Думаю, места достаточно для насосной станции и её обслуживания:

 

 

Глубина скважины – 12,5 м. Труба 50 мм. В ней – пищевая 6-атмосферная 32-я труба.

 

 

Приямок утеплили снаружи 100 ППС-25 и обнесли дренажной мембраной. Впоследствии снаружи приклепили профнастил (для защиты от грызунов):

 

[Мэдык]

В предыдущих частях я писал о том, что основанием для каркаса дома будет ростверк — рама из бруса 150х150, прикрепленная к сваям фундамента и опирающаяся на 2 стенки приямка для насосной станции.

 

 

 

Дав несколько дней фундаменту для набора прочности, решили дать ещё несколько дней, прежде чем нагружать его ростверком. Решили пока собрать каркасы стен первого этажа:

 

Брус был предварительно обработан антисептиком-антипиреном. Для шпильки М16 отверстия в брусах делали винтовым сверлом диаметром 20 мм. Во-первых, отверстие в свежепиленом пиломатериале отверстия сразу несколько сужаются ввиду упругости свежей древесины. Во-вторых, со временем в результате усушки бруса отверстие станет меньшим — и обхватит стержень.

 

 

Для того, чтобы шпилька не мешала впоследствии устанавливать каркасы стен и чтобы не прищлось срезать верхушку шпильки, её высоту относительно сваи взяли 140 мм. Коронкой по дереву делали выборку под шайбу и гайку:

 

 

 

 

 

Для исключения порчи древесины и уплотнения зоны «брус-свая» решили изолировать этот узел двумя слоями рубероида и одним слоем Изолона (вспененный полиэтилен с отражателем):

 

 

 

[/center]

 

 

 

Все стыки брусов ростверка выполняли «в четверть»:

 

 

 

 

Далее — монтаж балок перекрытия — брусов 50х150 — заподлицо с ростверком. Крепили оцинкованными кронштейнами из стали толщиной 2 мм. Кронштейны к ростверку крепили винтами по дереву с шестигранными головками 10х140:

 

 

 

 

 

 

Шаг балок был выбран такой, чтобы ложащийся лист ОСБ опирался по ширине на 3 бруса.

 

Далее были установлены каркасы стен. Уже после того, как над домиком появилась временная крыша были продолжены работы по основанию дома:

 

1. По низу балок перекрытия (и, соответственно, ростверка) смонтирована пароизоляционаня плёнка Д110 — для защиты теплоизоляции, балок и ростверка от избыточной влаги подпольного пространства

 

2. Снизу пароизоляции прикреплен «крашенный» профнастил ПН-8 (покрытием вниз) — для защиты от проникновения грызунов, насекомых и пр.

 

 

 

 

 

 

Между лагами были уложены 150 мм утеплителя Ursa PureOne. Отзыв — положительный: упруг, гидрофобен, не вызывает раздражения кожи и дыхательных путей:

 

 

 

 

 

 

 

Далее была уложена плита ОСБ 15 мм в 2 слоя со смещением листов. Получилось жесткое и ровное основание для полов.

 

На этом работы по перекрытию были завершены.

[OlegArh]

1. По низу балок перекрытия (и, соответственно, ростверка) смонтирована пароизоляционаня плёнка Д110 — для защиты теплоизоляции, балок и ростверка от избыточной влаги подпольного пространства

Возможно, что Вы ошиблись в описании, т.к. пароизоляция требуется изнутри помещения, т.е. поверх утеплителя. В противном случае, все "домашние парЫ", естественно, будут в "ПурВане".

Если еще не поздно, то замените 2 слоя OSB (по 15 мм.) на что то цельное (или даже на половую доску 30-ку), т.к. их (OSB) совместная работа, не даст жесткости даже на одинарную 20-ку. При желании смогу доказать реальным опытом застройщиков, где в результате, точно такую "конструкцию" переделывали несколько человек.

 

P.S. Только не посчитайте, что я строю Вам козни - просто советую

[Татьяна5]

замените 2 слоя OSB (по 15 мм.) на что то цельное

не согласна

при таком шаге лаг - более чем рабочее решение

[OlegArh]

не согласна

при таком шаге лаг - более чем рабочее решение

Увы, только при наличии почти сплошного слоя клея между плитами OSB.

[Мэдык]

Возможно, что Вы ошиблись в описании, т.к. пароизоляция требуется изнутри помещения, т.е. поверх утеплителя. В противном случае, все "домашние парЫ", естественно, будут в "ПурВане".

 

Благодарю за коммент, Олег.

Таки не ошибся. Моя логика (и, соответсвенно, ИМХО) такова:

1. Конвекция если не исключает, то сводит к минимуму движение пара из помещения в толщу основания дома

2. ОСБ с напольным покрытием (а пока домик будет дачей, это будет линолеум в гостинной и спаленке, кафель в санузле) будут пароизоляцией

3. Учитывая то, что подпольное пространство сейчас уже изолировано от атмосферы, а впоследствии мы утеплим зону контакта "цоколь-бетон площадок", там (под полом) будет круглогодично положительная температура. А т.к. мы будем жить там наездами, то неизвестно ещё в каком направлении отсекать пар. Значит - отсекаем в обоих направлениях. А здесь переходим к следующему пункту

4. Сомневаюсь в микроперфорации пароизоляционной плёнки 110. Поэтому считаю её полиэтиленом. Армированным сеткой из полипропилена.

 

и последнее - 5. Все домашние пары будут выходить через окна (все окна - поворотно-откидные), а также через принудительную вентиляцию в санузле и кухне.

 

Спорить ни с кем не буду. Для себя мы уже определились. Тем более, что бывали в разных домах.

 

Добавлено через 3 минуты

при таком шаге лаг - более чем рабочее решение

 

+1.

 

Этот вопрос давайте опустим, т.к. пол уже смонтирован и протестирован. Впечатления - только положительные. Если бы хоть что-то нас смущало, переделывали бы сразу.

 

Добавлено через 11 минут

 

 

Некоторые фото ранее на загрузились. Продублирую:

 

 

Дав несколько дней фундаменту для набора прочности, решили дать ещё несколько дней, прежде чем нагружать его ростверком. Решили пока собрать каркасы стен первого этажа:

 

 

 

 

 

 

Брус был предварительно обработан антисептиком-антипиреном. Для шпильки М16 отверстия в брусах делали винтовым сверлом диаметром 20 мм. Во-первых, отверстие в свежепиленом пиломатериале отверстия сразу несколько сужаются ввиду упругости свежей древесины. Во-вторых, со временем в результате усушки бруса отверстие станет меньшим — и обхватит стержень.

 

 

 

Для того, чтобы шпилька не мешала впоследствии устанавливать каркасы стен и чтобы не прищлось срезать верхушку шпильки, её высоту относительно сваи взяли 140 мм. Коронкой по дереву делали выборку под шайбу и гайку:

 

 

 

[Мэдык]

Каркасы стен первого этажа были собраны ещё до установки ростверка. После того, как было сформировано основание дома (перекрытие) – утсановили каркасы стен.

 

В каркасе стен и перекрытий использован брус 50х150, предварительно обработанный Гладиатором-2 (окунанием в ванную).

 

Для того, чтобы сделать соединения каркаса герметичными, решили использовать Изолон 3 мм. Так, перед установкой каркаса стены на ростверк в последнему стелером прикрепили полосу изолна шириной 150 мм:

 

 

 

Также Изолон использовали для соединения смежных каркасов:

 

 

 

В результате, после того как были стянуты между собой смежные каркасы, получились вот такие герметичные стыки:

 

 

 

 

 

Во все каркасы решили ставить подкосы из бруса 50х100 (по 2 на каждый каркас), а также «противопожарные» бруски 50х150 (обрезки балок перекрытий и остатки от 50х150х6000):

 

 

 

 

[Мэдык]

Снаружи по каркасу прикрепили супердиффузионную мембрану – монтировали от низа ростверка до верха каркаса втотого этажа:

 

["]http://piccy.info/view3/4578906/2a65919a966f57af4e45dc18bc64f5be/]"]http://piccy.info/view3/4578915/06f60f64fb44a5e5cac3cde1d50048f0/]i.piccy.info/i7/b751d7853089871c0eeaef890a4f99e6/4-58-474/2308745/08_500.jpg

 

Обвязку перекрытия и само перекрытие выполнили из бруса 50х150. С учетом того, что впоследствии возникнут перегородки, делящие длину балки надвое, приняли решение, что этого такого сечения будет достаточно. Балки междуэтажного перекрытия уложили с таким шагом, чтобы ОСБ на пол укладывалась без подрезки:

 

Те места каркаса, которые впоследствии невозможно будет утеплить из помещения (углы между смежными каркасами и основание для каркасов 2-го этажа), сразу изолировали базальтовой ватой:

 

i.piccy.info/i7/84b2a5ddc82d3a92a97b0adb6a7ff275/4-58-474/6315177/09_500.jpg' alt='09_500.jpg'>

 

Каркасы второго этажа собирались по аналогии каркасами первого этажа, с той лишь разницей, что заготовки вырезалиь на земле, а каркас собирался на междуэтажном перекрытии:

 

 

Как видно из фотографий, плита ОСБ у нас крепится с внутренней стороны каркаса. Ещё на стадии планирования/проектирования ребята обстоятельно объяснили нам и т.н. «классический» вариант с ОСБ и мембраной снаружи – и тут же выдвинули контраргументы. В чем убедительность их аргументов:

Во-первых, ссылка на рекомендации производителя OSB (Egger);

Во-вторых, они привели собственный опыт работы ОСБ как в помещении, так и под фасадом (пригласили на экскурсию в свой дачный дом). Это, кстати, оказалось самым уюедительным фактором

В-третьих, показали расчеты с сайта ТЕПЛОРАСЧЕТ.РФ (как-то так), основной мыслью которых было то, что в каркаснике точка росы приближена/попадает на плиту ОСБ;

В-третьих, логика. По которой ОСБ в помещении (читай: в более стабильных температуре и влажности) намного дольше прослужит, чем в условиях фасада.

 

 

В общем, монтировать плиту ОСБ приняли решение с внутренней стороны каркаса. Конструкции-конструкциями, а для нас плюсы есть и дополнительные:

- впоследствии мы сами сможем утеплять стены (ОСБ пока крепится на универсальные саморезы 5х50, после мы прибъем на винтовые гвозди)

- до тех пор, пока мы соберемся с силами и финансами на утепление и отделку, плиты ОСБ будут выполнять роль отделки. Тем более. Что шурупы крепления ОСБ вкручены горизонтальными рядами (под нитку)

- есть время для принятия решения по отделке (а вариантов несколько, учитывая то, что дачка пока строится не для круглогодичного проживания)

 

 

 

 

 

 

Стропила из бруса 50х150 уложены с шагом 500 мм. Поверх стропил – такая же супердиффузионная мембрана, что и на фасаде. Края мембраны завернуты на фасад. Получилось, что весь каркас дачки обёрнут в мембрану. Думаю, что это хорошо.

[Мэдык]

Как домик будет защищен от взлома и проникновения?

 

Этот вопрос мы подняли когда решили, что ОСБ должна быть с внутренней стороны.

 

Ещё один слой ОСБ снаружи? Не разумно.

 

Ребята предложили профнастил. А именно:

- профнастил с высотой волны 35 мм крепим прямо к каркасу

- профнастил будет соединять все пояса (все обвязки) всего каркаса домика

- профнстил будет создавать вентиляционный зазор между фасадом и мембраной

- профнастил, листы которого будут скреплены между собой, будет лУчшей по сравнению с ОСБ защитой

- профнастил будет отличным основанием для сайдинга

 

Собственно, о причинах выбора – всё. О том, что выбрали: оцинкованный профнастил ПК-35 0,5 мм. Максимальная длина листа (учитывая коробочкообразность дачки – основная длина) – 6580 мм

 

Для дополнительной шумоизоляции ребята предложили по обвязкам и по периметру проёмов сначала прикрепить полосу Изолона 10 мм толщиной и 100 мм шириной. Вот единственная фотография, иллюстрирующая это решение:

 

 

Крепили профнастил таким образом: через одну волну – кровельный саморез, через одну волну – винтовой гвоздь 50 мм. Таким образом, профнастил прикреплен в каждую волну. Вот что получилось:

 

 

 

 

[Татьяна5]

Как домик будет защищен от взлома и проникновения?

сигнализация?

 

- профнастил будет отличным основанием для сайдинга

 

очень нестандартное решение - профнастил будет греться не по-децки и остывать быстро

[Мэдык]

Как я уже писал ранее, решили делать «скрытую» кровлю – т.е. скатную кровлю из профнастила, окруженную парапетами с трех сторон.

 

Профнастил мы выбрали толщиной 0,5 мм, матовый полиэстер, германия (есть маркировка на листах). Цвет – 8017 (коричневый):

 

 

 

 

 

Водосточную систему мы думали поставить позже, но ребята подсказали, что крюки для желоба лучше установить ещё до профнастила – чтобы после не пришлось его откручивать. Парапеты со стороны кровли облицевали обрезками сайдинга с фасада:

 

 

Сверху парапеты накрыли планками, выполненными из такого же металла, что и профнастил для кровли:

 

 

[OlegArh]

....скатную кровлю из профнастила, окруженную парапетами с трех сторон. Профнастил мы выбрали толщиной 0,5 мм, матовый полиэстер....

А смысл? Стены "под хром", а крыша "под понты" Да еще и греться будет "нехило". лучше бы сделать большой вентзазор под кровельным ПФ.

И почему задняя стенка дома в сайдинге? Получается, как лошадь на свадьбе - морда в лентах, а ж.па - в мыле...

[Мэдык]

А вот так на сегодняшний день выглядит дачка изнутри:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Мэдык]

Вот как выглядит дачка на сегодняшний день:

 

"]http://piccy.info/view3/4579446/43bc8adc81c2eb970bc655fd06031001/][/url]

 

(ссылка устарела)

 

"]http://piccy.info/view3/4579457/3022160706a7243f4dce33b18539f791/]i.piccy.info/i7/7e0ded1491637cc072df5a6c5ecc2c95/4-58-479/6011499/03_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-24/i7-4579457/354x472-r]i.piccy.info/a3/2013-05-16-12-24/i7-4579457/354x472-r/i.gif

 

"]http://piccy.info/view3/4579462/60d3ea600eae0a8ccbf716e046d6c151/]i.piccy.info/i7/ac5e9750465f2a37fadfbb2a604cf63b/4-58-479/11575963/04_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-24/i7-4579462/472x354-r]i.piccy.info/a3/2013-05-16-12-24/i7-4579462/472x354-r/i.gif

 

"]http://piccy.info/view3/4579466/ccc9ab6823ae93c6368fc78e7ccd7ea9/]i.piccy.info/i7/744145eb7cdd5b624777a7ffce92e509/4-58-479/15715753/05_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-25/i7-4579466/354x472-r]]http://i.piccy.info/a3/2013-05-16-12-25/i7-4579466/354x472-r/i.gif

i.piccy.info/i7/2b9ce972017785dc4769632b43f24c5d/4-58-479/17811148/06_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-25/i7-4579470/354x472-r]"]http://piccy.info/view3/4579470/a5cca7ddd583f79eb115efbeebb8325d/]http://i.piccy.info/i7/2b9ce972017785dc4769632b43f24c5d/4-58-479/17811148/06_500.jpghttp://i.piccy.info/a3c/2013-05-16-12-25/i7-4579470/354x472-r]i.piccy.info/a3/2013-05-16-12-25/i7-4579470/354x472-r/i.gif

[Мэдык]

Вот как выглядит дачка на сегодняшний день:

 

 

 

 

 

[OlegArh]

Вот как выглядит дачка на сегодняшний день:

О! Так это совсем другое дело . А то на прошлых фотках непонятки были - то ли металл вперемешку с сайдингом, то-ли еще что. Теперь зачетный вид.

P.S. Кстати, про крышу так и не ответили. и стропила в комнатах не жидеоваты? (ну так смотрятся).

[Мэдык]

Окна и дверь в дом были заказаны сразу после того, как мы «устаканили» окончательную планировку. Окошки заказали с наружной ламинацией. Срок исполнения – 14 рабочих дней. Ввиду приближавшихся сайских праздников датой отгрузки окон назначили 22 мая.

 

Можем ли мы делать фасад до установки окон и двери? Ребята сказали, что можем. Нужно будет только сразу ставить откосы и отливы:

 

 

 

Фасад облицевали кремовым сайдингом Альта-Профиль. Он нам показался более свежим по сравнению в бежевым и более сдержанным по сравнению с лимонным. Тем более, что ребята показали готовые домики в этом сайдинге, а также домик с кремовым сайдингом и цоколем «под камень» (на этом варианте мы и остановились).

 

 

В начале темы есть эскизы нашего домика, на котором есть полоса цокольного сайдинга по верху фасада и углы домика выделены углами цокольного же сайдинга.

Для того, чтобы вписаться в бюджет, решили на этом этапе ограничиться только нижней полосой цокольного сайдина – со временем можно будет навести планируемую красоту.

 

 

Низ цокольного сайдинга решили ориентировать по предполагаемому уровню будущих площадок для авто. Поэтому под цоколем до земли оставался видимым оцинкованный профнастил фасада.

 

[tomik]

сколько вышел квадратный метр?