SIP-дом. Первая стройка в жизни.

[laritus]

Так поясните - как вы интерпретируете этот график? Там есть зависимость некой "capacity" от температуры. С мое точки зрения, capacity в данном случае означает максимальную мощность генерирования тепла или холода. Зависимости ее от потребления электричества я тут не вижу. Могу быть не прав.

Максимальное электропотребление указано в тех. характеристиках устройства например тут cooperandhunter.in.ua/konditsioner-cooperandhunter-ch-s12ftxla видите напротив колонки "Номинальная потребляемая мощность" диапазон тепло кВт 0,79 (0,22-1,55), где 1,55 кВт указано как максимальное энергопотребление, а 0,79 кВт как номинальное (усредненное значение). Вот и берите 1,55 кВт за основу при минимальной температуре. В той же теме сообщение № 4 пользователя www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2750429&postcount=4 (его личне замеры приводят приблизительно аналогичные показатели, но для старой модели). Этот график показывает с каким КПД работает кондиционер при минусовых температурах, а зная процентное соотношение и максимальный КПД можно интерполировать показания и спрогнозировать эффективность данного устройства при -20 С или 25 С (добавьте для понимания в график к -15С еще -5С или -10С ну и сдвинте соответственно шкалу, чтобы представить как будет работать устройство) непосредственно для вашего дома (надо знать теплопотери, чтобы понять компенсирует ли теплопроизводительность устройства, общии теплопотери дома)... как-то так . А вообще тут есть интересная тема, где человек сделал центральную вентиляцию, установил в него канальный кондиционер который также работает на обогрев, а при -15С и более дотапливает дровянным котлом. Очень интересное решение т.к.

1). Есть возможность локально регулировать температуру в каждой комнате

2). Экономичность

3). Быстрый прогрев помещения (для обогрева хватит и 20 минут, а не как ушп 3-4 часа прогревать, чтобы эффект почувствовать, очень удобно если 8 часов в день вне помещения и приезжаешь только под вечер).

4). Регулировка влажности в помещении.

[admn]

Мы точно про штукатурку говорим? Я ж про то и речь веду, что может лучше сделать один раз металосайдингом, чем через каждые 5 лет (или сколько вы считаете она простоит) перекрашивать.

На первом фото у вас дверной проем, но почему-то 2 стойки и 3 ригеля, там что проем 1,8 м.?!? Нижняя обвязка иж 3 доски... зачем?!? А какова длина пролетов в доме и какую доску применяли внутри (вижу под несущие 150х50, а под ненесущие 100х50?, какой шаг?)?

 

 

 

Как вариант я себе буду ставить кондер с функцией теплового насоса кул энд хантер (на оборгрев до -20С), который к тому же и выполняет функцию очистки воздуха и отопления/охлождения по цене 700 у.е. (но у меня планировка на первом этаже будет открытия т.е. стен опорных мало, а на втором спальни). В спальнях не вижу смысла применят т.к. зимой достаточно поставить задвижки на окна (микропроветривание для спящего человеко более чем достаточно т.к. потребление сокращается), а летом тем более не актуально. Значение рекуператора завышено (при вдохе человек потребляет не более 20 % кислорода) именно по причине завышения нормы потребления , если есть запас объема воздуха (потолки не ниже 2,5 м, для обновления вполне хватате 5 минутное проветривание, раз в несколько часов (там теплопотери точно небудут на уровне 20 % как многие указывают в буклетах )... что происходит например с открытием входное двери или притока через окна. В квартирах же воздуховоды только в санузлах и кухне).

 

Вы тоже планируете строить сип дом? Правильно ли я вас понимаю, что вы хотите использовать для отопления дома только кондиционер с функцией теплового насоса? Какая площадь первого этажа для обогрева? Можно поподробней рассказать про такой вид кондиционера или ссылки кинуть? Сколько потребляет электричество такое устройство? Спасибо за информацию

[Xenotron2]

Максимальное электропотребление указано в тех. характеристиках устройства например тут cooperandhunter.in.ua/konditsioner-cooperandhunter-ch-s12ftxla видите напротив колонки "Номинальная потребляемая мощность" диапазон тепло кВт 0,79 (0,22-1,55), где 1,55 кВт указано как максимальное энергопотребление, а 0,79 кВт как номинальное (усредненное значение). Вот и берите 1,55 кВт за основу при минимальной температуре. В той же теме сообщение № 4 пользователя www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2750429&postcount=4 (его личне замеры приводят приблизительно аналогичные показатели, но для старой модели). Этот график показывает с каким КПД работает кондиционер при минусовых температурах, а зная процентное соотношение и максимальный КПД можно интерполировать показания и спрогнозировать эффективность данного устройства при -20 С или 25 С (добавьте для понимания в график к -15С еще -5С или -10С ну и сдвинте соответственно шкалу, чтобы представить как будет работать устройство) непосредственно для вашего дома (надо знать теплопотери, чтобы понять компенсирует ли теплопроизводительность устройства, общии теплопотери дома)... как-то так .

Да, это все понятно и я так же рассуждал. Вот только я все еще не могу понять как вы связываете по графику потребляемую мощность, выдаваемую тепловую мощность и КПД? КПД по идее и должен показывать сколько тепла генерирует устройство на затраченную электроэнергию. Ну или сколько энергии идет на процесс генерирования тепла (чтобы завязать на СОР).

 

У этого кондера такие параметры:

Производительность

холод кВт 3,50 (0,60-4,05)

тепло кВт 3,67 (0,60-5,25)

 

Номинальная потребляемая мощность

холод кВт 0,80 (0,22-1,45)

тепло кВт 0,79 (0,22-1,55)

 

Требуется график зависимости первого параметра от второго, чтобы понять как он работает. Потому что может оказаться, что минимум производительности тепла приходится на максимум потребляемой мощности.

 

4). Регулировка влажности в помещении.

Каким образом? Кондер сушит воздух, но не наоборот. Зимой сухой воздух в доме\квартире - проблема.

[laritus]

Вы тоже планируете строить сип дом? Правильно ли я вас понимаю, что вы хотите использовать для отопления дома только кондиционер с функцией теплового насоса? Какая площадь первого этажа для обогрева? Можно поподробней рассказать про такой вид кондиционера или ссылки кинуть? Сколько потребляет электричество такое устройство? Спасибо за информацию

Нет, я уже начал строить (пока сделал только цокольный этаж) немного необычный каркасный дом (16-ти гранник), но отпливать действительно планирую сплит системой (с брендом пока точно не определился т.к. в профильной теме нашел негативный отзыв www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3613562#post3613562). Площадь первого этажа 62 или 64 кв.м. (пока недоволен габаритами лестницы, думаю как бы сделать покомпактней, не за счет удобства). Смысл в том, что мой дом также как и СИП будет утеплен сверх нормы (планирую R стены не меньше 5, плюс теплые, а не обычные "железные" двери... ну и окна не более 4 кв.м. общей площади на этаж), для такой площади хватит средней сплит системы (теплопотери меньше чем 100 вт на 1 кв.м.)... думаю до -15С должно хватить (а меньше видимо прийдется дотапливать твердоотпливным котлом. Но в целом более экономично получается, чем просто котлом или газом). Ссылки бы дал, но честно говоря нет смысла т.к. во-первых могут признать рекламой и забанить, а во-вторых и это главное вся инфа есть в инете... даже на этом форуме (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2750429#post2750429). Вбейте в поисковик тепловой насос воздух-воздух или как на розетке (надеюсь не зачтут за рекламу т.к. др. не специализированных магазинов не знаю) есть фильтры в разделе кондиционеры выбрать с работой при -10С и более... там отфильтрует по брендам и сможите почитать отзывы (это важно т.к. есть много негативных)... выбирайте какой вам понривиться по характеристикам и бюджету (поверьте выбрать есть из чего). В Америке так и строят, каркасный дом и воздушный тепловой насос (климат схожий с нашим). Удобно (т.е. например летом может работать и на охлаждение, а не только на нагрев), практично и экономично.

 

Добавлено через 23 минуты

Требуется график зависимости первого параметра от второго, чтобы понять как он работает. Потому что может оказаться, что минимум производительности тепла приходится на максимум потребляемой мощности.

Дело в том, что там линейная зависимость, если падает выроботка, падает и энергопотребление, более точные значения можно привести только из опыта эксплуатации. Я понимаю ваше опасение, но например вот ссылка на опыт обычного пользователя alekko.blogspot.com/2012/02/general-fujitsu.html (с 2011 г. много технологически новых моделей появлось и появились повсеместно более теплопроизводительные модели), есть темы на форумхаусе (не буду давать ссылку, чтобы не сочли за рекламу др. ресурса), там четко описывается эта линейная зависимость производительности и энергопотребление.

Каким образом? Кондер сушит воздух, но не наоборот. Зимой сухой воздух в доме\квартире - проблема.

есть разные кондеры, есть такие которые и увлажняют, ионизируют и пр. функции контроля состояния воздуха.

[Xenotron2]

но отпливать действительно планирую сплит системой

Как вы себе видите нагрев ВСЕГО дома сплит системой? Ставить в каждой второй комнате по кондеру? Не боитесь сквозняков и\или неравномерного прогрева?

Я планирую зарезервировать место под ТН либо под инверторный кондер, но это будет только подмогой ТП в деле обогрева.

 

есть разные кондеры, есть такие которые и увлажняют, ионизируют и пр. функции контроля состояния воздуха.

Там в бачок надо воду заливать. Т.е. это не та функция, которая не требует вашего внимания. А если ей не пользоваться, то скорее всего вода "зацветет"...

[laritus]

Как вы себе видите нагрев ВСЕГО дома сплит системой? Ставить в каждой второй комнате по кондеру? Не боитесь сквозняков и\или неравномерного прогрева?

Я планирую зарезервировать место под ТН либо под инверторный кондер, но это будет только подмогой ТП в деле обогрева.

Нет конечно , не всего... только 1-го этажа (пока присматриваюсь к вариантам 4-5 кВт, поставлю один, проанализирую, но это когда сделаю коробку и обошью черновой отделкой), конвенцией теплый воздух будет отапливать второй этаж (через лестничный проем и межэтажные перекрытия... у меня они будут заполнены эковатой, у вас же пенопласт, т.е. вам это не подайдет), а для догрева на втором (особенно в спальнях т.к. там перегородки из стен и дверей, буду использовать обычные электрообогреватели. Дело в том, что у меня будет двухзонный счетчик и за ночь с 23.00 до 7.00 я буду платить на 50 % дешевле т.е. обычный электронагреватель будет работать в соотношении 1 (электроэенергия):2 (тепло). И это только донагрев на 5-6С (там разница температур между этажами незначительная, а второй этаж под спальни т.е. используется только для сна). А первый этаж только под сплит систему (покрайней мере первый сезон, а на второй по результатам буду думать о котле и теплом водяном полу). Под цоколем я навсякий случай заложил 100 метров пнд трубы, может со временем закопаю еще вдоль забора 300 метров и тоже поставлю земляной ТН, пока мало данных для анализа, но много вариантов). Самое правильное было бы сразу выбрать ТН земля или вода, но вода в моем случае на глубине от 40 метров (а это существенно удорожает), а земляные работы пока участок не распланирован окончательно не хочу производить (я только скважину вырыл). Да и цена у ТН (даже отечественного производства не менее 3 тыс. у.е. - для меня это пока много). Поэтому прикинул, что у нас не такой уж и суровый климат, решил выбрать дешевый вариант ТН воздух-воздух (да и летом хочется охлаждать воздух). Поживем - увидем.

 

Там в бачок надо воду заливать. Т.е. это не та функция, которая не требует вашего внимания. А если ей не пользоваться, то скорее всего вода "зацветет"...

я пока об этом не думал, для меня это опция второстепенна... если надо будет пользоваться, буду пользоваться, не надо... тогда не буду заправлять или сделаю какой-нибудь раствор (который не цветет).

 

Добавлено через 17 минут

Как вы себе видите нагрев ВСЕГО дома сплит системой? Ставить в каждой второй комнате по кондеру? Не боитесь сквозняков и\или неравномерного прогрева?

А вообще правильнее было бы (если на первом этаже много комнат) купить канальный (тот который монтируется в воздуховоды) кондиционер и сделать разводку труб по всему этажу (одновременно объединив и кондиционирование и отопление). Но это более затратно и технически более сложнее реализуемо.

[Xenotron2]

Нет конечно , не всего... только 1-го этажа (пока присматриваюсь к вариантам 4-5 кВт

Посчитайте теплопотери дома. У меня около 2-х кВт в реальном режиме (где-то +20 в доме и -5 на улице) и 3.1кВт в расчетном (+22 в доме, -22 на улице). У вас же дом будет еще более теплым, чем у меня.

 

конвенцией теплый воздух будет отапливать второй этаж (через лестничный проем и межэтажные перекрытия... у меня они будут заполнены эковатой, у вас же пенопласт, т.е. вам это не подайдет)

Я пока сомневаюсь, что через перекрытие будет что-то греть, так как там утеплитель. Пенопласт от эковаты не отличается в этом отношении никак. Да и у меня там или ничего не будет, или будет минвата.

 

, а для догрева на втором (особенно в спальнях т.к. там перегородки из стен и дверей, буду использовать обычные электрообогреватели. Дело в том, что у меня будет двухзонный счетчик и за ночь с 23.00 до 7.00 я буду платить на 50 % дешевле т.е. обычный электронагреватель будет работать в соотношении 1 (электроэенергия):2 (тепло).

Будете мерзнуть до 23.00?

 

А первый этаж только под сплит систему (покрайней мере первый сезон, а на второй по результатам буду думать о котле и теплом водяном полу).

ТП - инерционная система. Имеет смысл делать ее основной, а что-то (ИК обогреватель, ТН, электронагреватель) - дополнительной для быстрого реагирования на изменения температуры. В спальнях, как правило, нужен быстродействующий тип обогрева.

 

А вообще правильнее было бы (если на первом этаже много комнат) купить канальный (тот который монтируется в воздуховоды) кондиционер и сделать разводку труб по всему этажу (одновременно объединив и кондиционирование и отопление). Но это более затратно и технически более сложнее реализуемо.

У меня коллега планирует в 2-х этажной квартире так делать.

[laritus]

Посчитайте теплопотери дома. У меня около 2-х кВт в реальном режиме (где-то +20 в доме и -5 на улице) и 3.1кВт в расчетном (+22 в доме, -22 на улице). У вас же дом будет еще более теплым, чем у меня.

Посчитаю, но думаю где-то 2,4-2,6 кВт. на 1-ом этаже до -20С. В любом случае период -22С у нас пару недель в году (у меня дом в 18 км. от квартиры в городе, пару недель побыть в городе или в случае поломки электросети/оборудования для меня не проблема)... восновном я расчитываю на прибывание до -10С (это большая часть отопительного сезона. Затраты на избыточное утепление - разовое вложение, я прикинул, оно на 16 тыс. грн. дороже, но позволяет защитится не только от холода, но и от жары летом... более менее инерционный домик).

 

Я пока сомневаюсь, что через перекрытие будет что-то греть, так как там утеплитель. Пенопласт от эковаты не отличается в этом отношении никак. Да и у меня там или ничего не будет, или будет минвата.

Ну теплопотери же через перекрытие будут (даже с утеплителем) т.к. теплый воздух всегда бует стремится (пока не охлодится) вверх? любые утечки тепла с 1-го этажа - это отопление 2-го этажа. У некоторых теплый водяной пол как единственная отопительная на 2 этажа (на форумхаусе часто такое видел).

Будете мерзнуть до 23.00?

Нет конечно. Я просто рассказывал про разные режимы работы отопительных приборов. Сплит система (или в перспективе при низких температурах котел) как основная, а электроконверторы как дополнительная с 23.00 до 7.00 (именно на втором этаже в период отдыха... когда там кто-то есть и в этом есть необходимость).

Это не значит, что до 23.00 ничего не работает. Да и основные теплопотери только за -15С и более... что подразумевает некую инертность (не обязательно топить постоянно т.к. в доме утепленном свыше нормы, теплопотери меньше) отопления (перед уходом на работу, выставил сплит систему на поддержание температуры до +8С, вернулся - включил и за 20 минут донагрел до +22С вродебы не сложно).

 

 

 

 

ТП - инерционная система. Имеет смысл делать ее основной, а что-то (ИК обогреватель, ТН, электронагреватель) - дополнительной для быстрого реагирования на изменения температуры. В спальнях, как правило, нужен быстродействующий тип обогрева.

Кто же спорит , что ТП - инерционная система. Я тоже с вами согласен про спальни и быстрое отопление . Я тоже купил себе трубы и часть оборудования для установки, но не тороплюсь... у меня каркасник у вас СИП и там и там нехватает тепломассы, для аккумулирования тепла. Обычная бетонная стяжка будет таким аккумулятором, то, что туда встраивают теплый пол - это удобно только при постоянном проживании т.к. требуется время на разогрев (ну где-то пару часов), плюс остывание тоже некоторое время... но главное не это, главное то, что явл. источником отопления. Если вы используете ТП а воду донагреваете электротенами (как боллер) толку от этого не много. Можно использовать емкость с водой и за ночь с двухзонным тарифом (на 50 % дешевле) прогреть ее накопив на часть дня тепло, но например при теплопотери в 3.1 кВт для этого понадобится большая емкость (мне этот вариант не нравиться), можно использовать ТП и ТН земля/вода - это самый экономичный вариант в обслуживании, но и самый дорогой при изначальном вложениях в оборудование (т.к. сам ТН дорог). У родителей на даче, часть помещения в плитке (кухня), я заметил, что летом и ранней осенью там некомфортно ходить (ТП вы будете использовать чаще чем обычные отопительные приборы иначе ногам будет некомфортно), когда например топить нет необходимости (и без этого тепло, а ноги темнеменее мерзнут (субъективно возможно, но такое мое личное мнение). Я решил, что мне будет удобней деревянное покрытие, поэтому смотрю в сторону воздушного отопления... мне также это удобней т.к. позволяет греть (т.е. тратить ресурсы) именно когда мне это надо, и не тратить их когда не надо (с ТП как вы правильно заметили быстро прогреть не получится), 20 минут (можно и быстрее, это просто среднее значение) и помещение прогрето... или же столько же и помещение охлождено до +22С (когда на улице +39С), ТП вы на охлождение врядли будете использовать (некомфортно), оно работает эффективно только на обогрев. У нас почему-то все думают только об отопительном периоде, а то, что летом жара бывает доходит до +39С мало кто рассматривает... я считаю, что нужно стремиться к постоянной температуре в помещении... а для этого пока подходит только сплит-система и по цене (как оборудования, так и обслуживания) и по функционалу (различные опции по ионизации, увлажнению, интелектуальной работе и т.п.).

У меня коллега планирует в 2-х этажной квартире так делать.

Сейчас квота в квартирах до 100 (для селськой 150) кВт по льготному тарифу, насколько я понимаю, без тарифа на отопление электричеством - это затратная в обслуживании система получится, да и в квартирах же централизованное отопление (он и так и так будет вынужден его использовать)? Кстати по поводу расходов на отопление и охлаждение видел презентацию neoclima.ua/ekonomiya-s-neoclima/ новых китайских систем ... у них посчитано как для квартир... может и врут, но потребление по периодам в цифрах в сравнении с обычным отоплением показано.

[Xenotron2]

Затраты на избыточное утепление - разовое вложение, я прикинул, оно на 16 тыс. грн. дороже, но позволяет защитится не только от холода, но и от жары летом... более менее инерционный домик).

Утеплитель на инерционность не влияет. На это влияют конструкционные материалы. Если материал накапливает тепло\холод, то тепловая инерция будет. Если нет - то не будет.

 

Ну теплопотери же через перекрытие будут (даже с утеплителем) т.к. теплый воздух всегда бует стремится (пока не охлодится) вверх? любые утечки тепла с 1-го этажа - это отопление 2-го этажа. У некоторых теплый водяной пол как единственная отопительная на 2 этажа (на форумхаусе часто такое видел).

Хз. Чем меньше разница между 1-м этажом и 2-м по температуре, тем меньше будет тепла уходить через перекрытие. Поэтому я и думаю, что греть через перекрытие вряд ли будет. Скорее всего подавляющая часть тепла пойдет конвекцией через лестницу.

Я вот тоже собираюсь только ТП на 1-м этаже греть весь дом. По теплорасчету это возможно. Насколько это будет соответствовать действитальности и насколько это будет комфортно покажет только жизнь

 

Если вы используете ТП а воду донагреваете электротенами (как боллер) толку от этого не много. Можно использовать емкость с водой и за ночь с двухзонным тарифом (на 50 % дешевле) прогреть ее накопив на часть дня тепло, но например при теплопотери в 3.1 кВт для этого понадобится большая емкость (мне этот вариант не нравиться), можно использовать ТП и ТН земля/вода - это самый экономичный вариант в обслуживании, но и самый дорогой при изначальном вложениях в оборудование (т.к. сам ТН дорог).

Водяной ТП хорош тем, что воду греть можно как угодно - любым котлом, солнечным коллектором, ТН, камином и т.д. То есть, проложив один раз систему я ее смогу переключить в будущем на более вменяемый источник тепла. Как вы правильно заметили, нормальные ТН сейчас все еще громоздкие и дорогие. С повышением тарифов они будут становиться все более привлекательными.

Если сравнивать водяной ТП с электрокотлом и ТН воздух-воздух, то КПД первой системы будет существенно ниже, так как у котла он будет около

1 (имеется в виду трансформация электрики в тепло), а у ТН 2-3. Ситуация чуть выправится за счет разницы в принципах действия, по которым в доме с ТП можно держать меньшую температуру, чем с ТН с тем же уровнем комфорта. Здесь, конечно, имеется в виду ТН системы "чтотугодно - воздух".

 

У родителей на даче, часть помещения в плитке (кухня), я заметил, что летом и ранней осенью там некомфортно ходить (ТП вы будете использовать чаще чем обычные отопительные приборы иначе ногам будет некомфортно), когда например топить нет необходимости (и без этого тепло, а ноги темнеменее мерзнут (субъективно возможно, но такое мое личное мнение).

Именно по этой причине я считаю керамическую плитку не подходящей для ТП. Я предполагаю использовать ПВХ-плитку. Потеря тепла не существенная в этом случае, а нагревать покрытие пола до больших температур мне не нужно. Как оно там будет в действительности, конечно, только жизнь покажет, но надеюсь, что будет тепло в отопительный сезон и не мерзко ногам в остальное время.

 

Я решил, что мне будет удобней деревянное покрытие, поэтому смотрю в сторону воздушного отопления... мне также это удобней т.к. позволяет греть (т.е. тратить ресурсы) именно когда мне это надо, и не тратить их когда не надо (с ТП как вы правильно заметили быстро прогреть не получится), 20 минут (можно и быстрее, это просто среднее значение) и помещение прогрето... или же столько же и помещение охлождено до +22С (когда на улице +39С),

Я вот сильно сомневаюсь в 20 минутах. Вполне возможно, что технически это возможно. Но насколько комфортно будет в помещении, где кондер будет дуть воздухом высокой\низкой температуры? И опять же мы возвращаемся к теме о равномерности прогрева всего дома. Там, где будут стоять кондеры воздух быстро придет в нужный режим. А вот что будет происходить с другими помещениями?

 

ТП вы на охлождение врядли будете использовать (некомфортно), оно работает эффективно только на обогрев. У нас почему-то все думают только об отопительном периоде, а то, что летом жара бывает доходит до +39С мало кто рассматривает... я считаю, что нужно стремиться к постоянной температуре в помещении... а для этого пока подходит только сплит-система и по цене (как оборудования, так и обслуживания) и по функционалу (различные опции по ионизации, увлажнению, интелектуальной работе и т.п.).

Склонен согласиться с вами. Я конечно попробую летом в случае необходимости охладить дом ТП без потери комфорта (в теории достаточно лить в систему воду температурой 20-24 градуса). Но пока я к этому скептически отношусь и делаю приготовления к установке кондера.

Увлажнение мне больше понравилось в специализированном устройстве с механическим увлажнением и очисткой воздуха. Стоит оно правда немало при примитивной конструкции...

 

Сейчас квота в квартирах до 100 (для селськой 150) кВт по льготному тарифу, насколько я понимаю, без тарифа на отопление электричеством - это затратная в обслуживании система получится, да и в квартирах же централизованное отопление (он и так и так будет вынужден его использовать)?

У него индивидуальное отопление, это пригород. Канальный кондер от ТН воздух-воздух и инвенторного кондера мало чем отличается.

[laritus]

Извините 20 минут писал детальный ответ с ссылками на мониторинг солнечных дней house4u.com.ua/show-live-data.php (хотел оставить комментарий относительно солнечных коллекторов и теплового пола) и интересной идеи совмещения солнечных коллекторов и ТН www.teplodarom.com/site.xp/055055124050055057.html, но сайт разрабатывали дебилы... и сообщение стерлось, не опубликовавшись. Долго писать новое. По поводу плитки, первый раз услышал, но отпугнула цена в 500 грн. за 1 кв.м., а есть что-то отечественное по вменяемым ценам?

По поводу опыта отопления вот случайно наткнулся в ютубе

Змінено 3 вересня 2015 користувачем laritus

[Xenotron2]

Извините 20 минут писал детальный ответ с ссылками на мониторинг солнечных дней (хотел оставить комментарий относительно солнечных коллекторов и теплового пола)

Вакуумным коллекторам не принципиально наличие прямого солнца. Они и при тучах работают. Конечно при этом их КПД существенно ниже, но что-то дают. Для ТП это пока наверное больше фантастика, так как требуется большое кол-во коллекторов, а для ГВС - уже реальность.

А для текста поста можно перед опубликованием делать Ctrl+A и Ctrl+C.

 

и интересной идеи совмещения солнечных коллекторов и ТН

Так и делают. Проблема в том, что солнечные коллекторы работают на полную летом и на минимум зимой. То есть, или у вас будет недостаток тепла зимой (и нужно будет чем-то дотапливать воду) или будет переизбыток тепла летом (и нужно будет куда-то его девать, иначе система выйдет из строя).

 

По поводу плитки, первый раз услышал, но отпугнула цена в 500 грн. за 1 кв.м., а есть что-то отечественное по вменяемым ценам?

Разве что порезать линолеум на куски Из самых адекватных по цене - Таркетт.

 

По поводу опыта отопления вот случайно наткнулся в ютубе на 2 этажа. Но это дорогая система и ролику без малого 2 года! (и теплопотери дома 75-100 Вт на 1 кв.м., что очень много).

Да, как-то так. Я только не понял как может быть самая холодная комната в доме та, где стоит единственный источник тепла... Конвекция конвекцией, но 2-й этаж будет иметь гораздо более высокие теплопотери, чем 1-й.

[laritus]

Вакуумным коллекторам не принципиально наличие прямого солнца. Они и при тучах работают. Конечно при этом их КПД существенно ниже, но что-то дают. Для ТП это пока наверное больше фантастика, так как требуется большое кол-во коллекторов, а для ГВС - уже реальность.

Для ГВС - согласен (у моего соседа так сделано, говорит зимой до +30С доходит).

Так и делают. Проблема в том, что солнечные коллекторы работают на полную летом и на минимум зимой. То есть, или у вас будет недостаток тепла зимой (и нужно будет чем-то дотапливать воду) или будет переизбыток тепла летом (и нужно будет куда-то его девать, иначе система выйдет из строя).

Все верно , я давал ссылку на сайт, но там идея глубже... на лето не сливать воду с солнечного коллектора, а загонять ее под фундамент (я для этого заложил трубу в 150 метров), оно будет подогревать фундамент (уже есть опыть прогрева до +22С за сезон) и таким образом минимизировать потери тепла через грунт в зимний период, а также иметь возможность забирать его зимой (частично на небольшой период например в самый холодный месяц).

Разве что порезать линолеум на куски Из самых адекватных по цене - Таркетт.

Сделайте комментарий пожалуйста когда приобритете (как впечатление и теплопроводность). Думаю не только мне интересно будет.

Да, как-то так. Я только не понял как может быть самая холодная комната в доме та, где стоит единственный источник тепла... Конвекция конвекцией, но 2-й этаж будет иметь гораздо более высокие теплопотери, чем 1-й.

А обратите внимание, что основной источник тепла установлен ближе к лестнице и проему на 2-й этаж (визуально в паре метров), чем к противоположному дальнему углу комнаты, плюс каменная печка перекрывает воздушный поток. Поэтому потоку легче проникнуть на второй этаж через лестничный проем, чем попасть в дальний противоположный угол. Но это на самом деле не важно кондеры от Митсубиси электрик (те которые в ролике) - это очень дорогое удовольствие стоят как несколько обычных сплит систем (я бы сказал даже дешевле купить ТН вода )... суть в том, что у мужика 3 года опыта эксплуатации (так на сайте в комментариях написано) + 2 года как ролик опубликован т.е. 5 лет назад можно было использовать ТН воздух-воздух. С тех пор технологии ушли вперед и современные сплит системы согласно характеристик могут работат до -25С (притом, что для Украины -22С самая холодная пятидневка) и климат Украины от РФ сильно отличается (у нас 6 месяцев, у них 8 месяцев при более низких температурах).

[Xenotron2]

Збыл посмотреть как балки на 1-м этаже уложены. Посмотрю в следующий раз.

 

Пока сделали все работы, которые должен был делать подрядчик. За нами дверь и окна, потом будут фасад делать.

[admn]

Збыл посмотреть как балки на 1-м этаже уложены. Посмотрю в следующий раз.

 

Пока сделали все работы, которые должен был делать подрядчик. За нами дверь и окна, потом будут фасад делать.

 

Строители молодцы, убрали за собой. Чистенько стало Но работы там в доме да и по фасаду еще очень много

[laritus]

А как доски (нижняя обвязка на которую потом ставятся стойки стен) от фундамента гидроизолировали? септиком каким-то покрывали?

[admn]

А как доски (нижняя обвязка на которую потом ставятся стойки стен) от фундамента гидроизолировали? септиком каким-то покрывали?

 

Судя по фото скорее всего положили гидроизоляцию какую-то. Это самый простой вариант. Ну и доски наверно обработаны

[Xenotron2]

А как доски (нижняя обвязка на которую потом ставятся стойки стен) от фундамента гидроизолировали? септиком каким-то покрывали?

Дерево обработано. Между деревом и бетоном рубероид в 2 слоя.

[laritus]

Дерево обработано.

А чем именно обработано? Я тоже укладываю рубиройд (а сверху еще 3 слоя ПУ - подкладки под ламинат, чтобы небыло зазора для энергосбережения), но думаю может еще мастикой битумной промазать само дерево, после антисептированя (видел как некоторые деляют).

[Xenotron2]

А чем именно обработано? Я тоже укладываю рубиройд (а сверху еще 3 слоя ПУ - подкладки под ламинат, чтобы небыло зазора для энергосбережения), но думаю может еще мастикой битумной промазать само дерево, после антисептированя (видел как некоторые деляют).

Понятия не имею, чем подрядчик обрабатывал. Что-то зеленого цвета.

С моей точки зрения вы просто переводите силы, время и деньги на подложку от ламината. Толку от нее, с точки зрения энергосбережения, ноль.

Я бы мастикой не мазал. Я себе собираюсь мастикой вымазать черновой бетонный пол как для гидроизоляции, так и для частичного выравнивания этого самого пола (всякие там ямки позаполнять мастикой). Наверх ЭППС 5см, в нем проложу трубы ГВС, ХВС и канализации. Поверх первого слоя еще 5 см ЭППС с перехлестом швов. Поверх ЭППС - трубы теплого пола, поверх них - армирующая сетка, к которой будут прикручены гофры с электрокабелями.

Вдоль стен прокладывают демпферную ленту, она и будет выполнять роль гидро-, тепло-изоляции между стеной и чистовым полом.

[laritus]

С моей точки зрения вы просто переводите силы, время и деньги на подложку от ламината. Толку от нее, с точки зрения энергосбережения, ноль.

Да там денег-то 3 грн. за 1 кв.м. (причем 2 мм стоит около 3 грн, а вот 3 мм. уже - 6 грн. хотя купив 2 мм ничего не мешает сложить в 2 слоя, заплатив меньше... логики в ценообразовании в эпицентре - никакой ), а вспенинный политилен всетаки помогает, конечно не сам по себе, но зазоры должен закрыть. Кстати будете выкладывать ЭППС, между мостикой и ЭППС проложите, стеклохолст или какую-то мембрану, у некоторых производителей плоских крыш - это условие прописано как обязательное т.к. ЭППС взаимодействует (там какие-то хим. процессы) с битумом. Ленту я тоже положу, но подкладка под стойки нужна для того, чтобы с улице влага не попадала (рубиройд просто гидроизолирует от фундамента, а ПУ закрывает гермитично все щели, где может быть конденсат. Как раз в Америке используют ПУ вместо рубиройда... там только розового цвета).

Я бы мастикой не мазал.

а я вчера - промазал , подумал, раз не смогу найти листвиницы или заказать дуб, то хоть так сберегу (2 литра на 1 кв.м. расход 97 грн. зато на 5-7 лет доска не будет гнить), там по сути образуется такой же смолистый слой припятствующий впитывания влаги.

Что-то зеленого цвета.

видимо неомид или гладиатор, для себя выбрал самодельный раствор из борной кислоты и кальцемированной соды (в пропорции 1:4), состав без солей тяжелых металлов, а эффект (антигрипковость и пожаробезопасность на первые 2-3 года... потом когда каркас будет собран сам утеплитель эковата не будет давать разрушаться стойкам).

[Xenotron2]

а вспенинный политилен всетаки помогает, конечно не сам по себе, но зазоры должен закрыть.

Мне кажется, у воздуха лучше теплоизоляция, чем у подложки.

 

Кстати будете выкладывать ЭППС, между мостикой и ЭППС проложите, стеклохолст или какую-то мембрану, у некоторых производителей плоских крыш - это условие прописано как обязательное т.к. ЭППС взаимодействует (там какие-то хим. процессы) с битумом.

Да, наверное стоит так сделать. Хотя может положу просто рубероид - у него поверхность пленкой и так закрыта.

 

видимо неомид или гладиатор, для себя выбрал самодельный раствор из борной кислоты и кальцемированной соды (в пропорции 1:4), состав без солей тяжелых металлов, а эффект (антигрипковость и пожаробезопасность на первые 2-3 года... потом когда каркас будет собран сам утеплитель эковата не будет давать разрушаться стойкам).

Я скептически отношусь к эковате с точки зрения противопожарной безопасности и антигрибковых свойств. Ну или гигиенической безопасности. Тут ИМХО или\или. Хотя я ее хотел на чердаке использовать, но молчание производителей отбило желание с ними связываться. Кину степловату.

[laritus]

Мне кажется, у воздуха лучше теплоизоляция, чем у подложки.

так там и есть воздух в качестве теплоизоляции.... это же замена пузырьковой пленки (ну знаете той которой раньше легкобъющиеся предметы покрывали).

 

 

Я скептически отношусь к эковате с точки зрения противопожарной безопасности и антигрибковых свойств. Ну или гигиенической безопасности. Тут ИМХО или\или. Хотя я ее хотел на чердаке использовать, но молчание производителей отбило желание с ними связываться. Кину степловату.

Аналогично, но это не проблема, те ингридиенты (борная кислата) которы я купил для антисептирования дерева, можно также исползовать для перемешивания с эковатой например раз в 10 лет (на случае если они выветрятся), если понадобится. Вы межэтажное перекрытие и крышу чем утеплили?

[Xenotron2]

так там и есть воздух в качестве теплоизоляции.... это же замена пузырьковой пленки (ну знаете той которой раньше легкобъющиеся предметы покрывали).

Так а какой смысл заменять воздушные полости этой подложкой, если от этого только хуже становится?

 

Вы межэтажное перекрытие и крышу чем утеплили?

Межэтажное пока ничем. Там каркас - думаю вот стоит туда что-то пихать или так оставить. Вопрос только в звукоизоляции так как теплу ничего не угрожает от 2-го этажа.

Крыша - 20см стекловаты. Буду до 30см добивать.

[laritus]

Так а какой смысл заменять воздушные полости этой подложкой, если от этого только хуже становится?

хуже - это когда зазор через который поддувает, а когда закрыто чем-то (не обязательно как у меня ПУ, в любом случае теплее дерева) уже лучше.

 

Межэтажное пока ничем. Там каркас - думаю вот стоит туда что-то пихать или так оставить. Вопрос только в звукоизоляции так как теплу ничего не угрожает от 2-го этажа.

Крыша - 20см стекловаты. Буду до 30см добивать.

Ну вам всеравно надо будет чем-то звукоизолировать... если надумаете утеплять рекомендую посмотреть sdinfo.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/ утепление не более 120 мм

[Xenotron2]

хуже - это когда зазор через который поддувает, а когда закрыто чем-то (не обязательно как у меня ПУ, в любом случае теплее дерева) уже лучше.

Не понимаю - откуда будет задувать? Снаружи же все пенопластом зашивается намертво.

 

Ну вам всеравно надо будет чем-то звукоизолировать... если надумаете утеплять рекомендую посмотреть утепление не более 120 мм

Не понял ничего из объяснений автора. При чем тут температура и конденсат? Конденсат может образоваться при любой температуре, так как под ним жилое помещение с априори положительной температурой. Нежилой чердак должен проветриваться. Что сразу заставляет задуматься о разумности утепления скатов крыши.

 

А так - у автора 27 см утеплителя в крыше плюс еще 12 см в перекрытии