Перлитовая стяжка.

[PANC]

Вот тоже залили сегодня стяжку из перлита... Мешали в "груше " , на мешок цемента уходило где-то 2,5 ведра воды ( на мешок цемента 25 кг делали 65 литров перлита ) . Иначе не вымешивался раствор. Правда, не стали увлажнять поверхность , когда поняли, что воды придется лить больше, чем 8 литров.

 

Посмотрим, как будет себя вести.

 

 

 

 

Прошло около 4 месяцев- пока все нормально , трещин нет. Верхний слой "отшелушивается", но это так понимаю, что-то вроде цементного молока.

Руку прикладываешь- не холодно , как ЦП стена. Думаем , что стены внутри тоже надо было перлитовую штукатурку делать.

 

После заливки решили таки не поливать. Просто прикрыли пленкой.Но строители успели один раз "брызнуть" из шланга. И кое-где небольшие "раковинки" сверху.

 

Сохнет у нас перлитовая стяжка долго: до сих пор в доме много влаги и окна "плачут в три ручья"

 

Дом снаружи тоже утеплили перлитом. Сами мешать смесь не решились: купили готовую смесь "Тепловер" у представителя производителя. Но об этом буду писать в разделе про утепление фасада

Здравствуйте, MARIE!

в продолжение по стяжке: построил кирпичный дом с межстеновой засыпкой перлитом и кладочным раствором с перлитом. планирую сделать как стяжку, так и внутреннюю и наружную штукатурки на перлите. изначально предполагал, что раствор будет готовиться аналогично кладочному, то есть те же пропорции с использованием песка. на форуме указано 2 варианта, Ваш - цемент/перлит/вода (1/3/вода) и второй вариант с песком (1ч.цемента:1ч.песка:2ч.перлита). как ведет себя ваша стяжка??? ходили вы по ней, как на прочность??? какую толщину делали (планирую 5см по стеродуру)??? спасибо

[PANC]

Прошло около 4 месяцев- пока все нормально , трещин нет. Верхний слой "отшелушивается", но это так понимаю, что-то вроде цементного молока.

Руку прикладываешь- не холодно , как ЦП стена. Думаем , что стены внутри тоже надо было перлитовую штукатурку делать.

 

После заливки решили таки не поливать. Просто прикрыли пленкой.Но строители успели один раз "брызнуть" из шланга. И кое-где небольшие "раковинки" сверху.

 

Сохнет у нас перлитовая стяжка долго: до сих пор в доме много влаги и окна "плачут в три ручья"

 

Дом снаружи тоже утеплили перлитом. Сами мешать смесь не решились: купили готовую смесь "Тепловер" у представителя производителя. Но об этом буду писать в разделе про утепление фасада

 

Здравствуйте, MARIE!

в продолжение по стяжке: построил кирпичный дом с межстеновой засыпкой перлитом и кладочным раствором с перлитом. планирую сделать как стяжку, так и внутреннюю и наружную штукатурки на перлите. изначально предполагал, что раствор будет готовиться аналогично кладочному, то есть те же пропорции с использованием песка. на форуме указано 2 варианта, Ваш - цемент/перлит/вода (1/3/вода) и второй вариант с песком (1ч.цемента:1ч.песка:2ч.перлита). как ведет себя ваша стяжка??? ходили вы по ней, как на прочность??? какую толщину делали (планирую 5см по стеродуру)??? спасибо

[MARIE]

Здравствуйте, MARIE!

в продолжение по стяжке: построил кирпичный дом с межстеновой засыпкой перлитом и кладочным раствором с перлитом. планирую сделать как стяжку, так и внутреннюю и наружную штукатурки на перлите. изначально предполагал, что раствор будет готовиться аналогично кладочному, то есть те же пропорции с использованием песка. на форуме указано 2 варианта, Ваш - цемент/перлит/вода (1/3/вода) и второй вариант с песком (1ч.цемента:1ч.песка:2ч.перлита). как ведет себя ваша стяжка??? ходили вы по ней, как на прочность??? какую толщину делали (планирую 5см по стеродуру)??? спасибо

 

Летом 2014 года ( в июле,это через 9 месяцев после заливки) обнаружили, что на стяжке появилась паутина из трещин в 1-2 мм. В тех местах, где падает свет от окон. В некоторых местах бухтит. В одной комнате трещины единичные. В другой - сетка из трещин. Трещины "живые"- сейчас , зимой, стали меньше или вообще не видны. Причину не пойму , много воды- не должно быть, сохло долго , под пленкой, цемент любит влагу. Добавляли микрофибру. Начинаем ломать голову, как их лечить.

Стяжка теплая. Прочность- при царапаньи гвоздем остается бороздка раза в 2 грубже, чем на ЦП, теперь трещины.Не знаю.Толщина 4-5 см.Ходить по ней начали где-то через месяц после заливки.

[Академик]

Летом 2014 года ( в июле,это через 9 месяцев после заливки) обнаружили, что на стяжке появилась паутина из трещин в 1-2 мм. В тех местах, где падает свет от окон. В некоторых местах бухтит. В одной комнате трещины единичные. В другой - сетка из трещин. Трещины "живые"- сейчас , зимой, стали меньше или вообще не видны. Причину не пойму , много воды- не должно быть, сохло долго , под пленкой, цемент любит влагу. Добавляли микрофибру. Начинаем ломать голову, как их лечить.

Стяжка теплая. Прочность- при царапаньи гвоздем остается бороздка раза в 2 грубже, чем на ЦП, теперь трещины.Не знаю.Толщина 4-5 см.Ходить по ней начали где-то через месяц после заливки.

 

Читая давно эту ветку я долго ждал когда кто нибудь наконец то напишет то, что написали Вы.

Дело в том, что сами смеси из перлита на мой взгляд не могут применяться в качестве финишной стяжки под какое угодно напольное покрытие, какой бы толщины вы эту стяжку не сделали - она не будет обладать параметрами, необходимыми для непосредственной укладки на неё каких угодно напольных покрытий.

Перлитовые смеси хороши для тепло и звуко изоляции (и то при правильном применении, но они должны являться всего лишь промежуточным слоем, или как написано во всех инструкциях к готовым перлитовым смесям для стяжек (типа Тепловера) - теплоизолирующим слоем. На такой слой сверху обязательно нужно лить стяжку более прочную, под то напольное покрытие, которое вы собираетесь использовать.

К примеру: в инструкции к готовой смеси Тепловер П-400 есть параметр - прочность на сжатие - 0,5 МПа, а минимальная прочность стяжки даже под плитку, должна быть не менее 15 МПа, т.е. перлитовая стяжка идеально сделанная. по прочности в 30 раз (!) уступает минимально допустимому значению по СНиП.

А то что на мешке со смесью написано СТЯЖКА - это не обман покупателя, т.к. это действительно стяжка, но только использующаяся как тепло-звукоизолирующий слой, в точном соответствии с надписью на мешке (!).

Кстати, я заметил одну особенность: на мешке и в инструкции на сайте производителя - компании Тепловер - всё указано правильно.

А вот в кратком описании смеси Тепловер П-450 (ссылка устарела) почему то указано, что эта смесь может применяться под плитку - без дополнительного армирования. А вот ЭТО, на мой взгляд - обман покупателя, т.к . под керамическую плитку, согласно действующих у Украине ДБН и СНиП нужно применять стяжки с прочностью на сжатие не менее 15 МПа, а у Тепловера П-450 - всего 0,72 МПа ! Можете в этом убедиться сами, по этой ссылке file:///C:/Users/User/Documents/p450_2013rus.pdf

Так что не сильно удивляйтесь, что пошли и трещины и бухтение и т.д. Рассматривайте своё изделие как тепло и звуко изоляционный слой, причем - хороший, и готовьтесь к заливке нормальной стяжки поверх имеющейся.

Я так думаю.

 

Касательно самодельных смесей с добавками перлита, а так же других вспученных материалов. Какую прочность вы в результате получите - ни кому, кроме прибора для измерения прочности стяжек - не ведомо. Посему, перед тем, как что либо пытаться положить на полученную поверхность - лучше измерить прочность и влажность изготовленного вами изделия. Прочность - понятно почему, об этом я писал выше, а влажность потому, что стяжки на основе перлита могут иметь влажность до 5-10 %, при норме в 2%, что делает невозможным применение по таким стяжкам непосредственно (даже если "забыть" про прочность) таких покрытий как все деревосодержащие, линолеумы, ламинаты, ковровые покрытия... т.е. - практически все.

 

П.С. Вы не могли бы нарисовать острым гвоздиком или саморезом на своей стяжке игру "крестики-нолики" придавливая гвоздь с усилием примерно 10-15 кг, нанося сетку под углом 60 градусов (а не 90), и выложить здесь качественное фото?... очень хочется на ваши "бороздки" посмотреть, и особенно на места их пересечений друг с другом.

[PANC]

Летом 2014 года ( в июле,это через 9 месяцев после заливки) обнаружили, что на стяжке появилась паутина из трещин в 1-2 мм. В тех местах, где падает свет от окон. В некоторых местах бухтит. В одной комнате трещины единичные. В другой - сетка из трещин. Трещины "живые"- сейчас , зимой, стали меньше или вообще не видны. Причину не пойму , много воды- не должно быть, сохло долго , под пленкой, цемент любит влагу. Добавляли микрофибру. Начинаем ломать голову, как их лечить.

Стяжка теплая. Прочность- при царапаньи гвоздем остается бороздка раза в 2 грубже, чем на ЦП, теперь трещины.Не знаю.Толщина 4-5 см.Ходить по ней начали где-то через месяц после заливки.

 

спасибо!

а как ведет себ наружная штукатурна Тепловером???

[MARIE]

П.С. Вы не могли бы нарисовать острым гвоздиком или саморезом на своей стяжке игру "крестики-нолики" придавливая гвоздь с усилием примерно 10-15 кг, нанося сетку под углом 60 градусов (а не 90), и выложить здесь качественное фото?... очень хочется на ваши "бороздки" посмотреть, и особенно на места их пересечений друг с другом.

 

Вы ,как всегда, убедительны. На днях доберусь до дома и "поскребу".

Пофотографирую трещины.И выложу.

Цель залития стяжки была тепло+легкий вес в сравнении с ЦП ( у нас арморакушечное перекрытие,хотели меньше нагрузить). До уже разведенных и установленных батарей 7 см.

Поэтому, как выход из ситуации, теперь видится тонкий слой наливных полов .Сработает ? Покрытие на пол хотели доску пола на подложке ( экологично и см двагоценные бережем).

Про Тепловер ( им утеплен дом снаружи) пока могу сказать, что летом прохладу держит хорошо.На тепло еще не пробовали , только в этом месяце будет газ, если все сложится.

[PANC]

Про Тепловер ( им утеплен дом снаружи) пока могу сказать, что летом прохладу держит хорошо.На тепло еще не пробовали , только в этом месяце будет газ, если все сложится.

 

Те же проблемы (трещины, отставания) Тепловирной штукатурки есть??? ведь она уже перезимовала или еще не успела???

[Академик]

Вы ,как всегда, убедительны. На днях доберусь до дома и "поскребу".

Пофотографирую трещины.И выложу.

Цель залития стяжки была тепло+легкий вес в сравнении с ЦП ( у нас арморакушечное перекрытие,хотели меньше нагрузить). До уже разведенных и установленных батарей 7 см.

Поэтому, как выход из ситуации, теперь видится тонкий слой наливных полов .Сработает ? Покрытие на пол хотели доску пола на подложке ( экологично и см двагоценные бережем).

Про Тепловер ( им утеплен дом снаружи) пока могу сказать, что летом прохладу держит хорошо.На тепло еще не пробовали , только в этом месяце будет газ, если все сложится.

 

Немного отвлекусь от темы.

Если вы заранее планировали доску пола и хотели минимально нагрузить перекрытия и утеплить их, то для этого лучше всего подошли бы полы на лагах и утеплителем (куча вариантов) и пароизоляционной плёнкой.

 

Теперь о том, что можно сделать.

По действующим нормам связанная стяжка (это та, которую нужно залить сверху на вашу) должна быть толщиной не менее 2 см. И прочность этой стяжки я бы вам посоветовал - не менее 30 МПа. Мне

правда не совсем понятно как Вы доску пола собираетесь ложить на подложку?...

Я только один способ знаю и подложку, которая может выдержать данную конструкцию: подложка Мультимоль-влиз уложенная на ПУ клей на стяжку и на такой же клей приклеить доску пола к подложке. Правда при такой конструкции невозможно будет подклинить одну доску к другой и скорее всего доски будут по факту уложены со щелями. И получите вы высоту всего "пирога" +6 см к существующему уровню, что не совсем хорошо.

 

Можно конечно попробовать ещё один способ: укрепить вашу стяжку грунтом РЕ-425 от Уцин в 2 слоя, и:

- если по факту получится прочность стяжки в пределах 30 МПа - на дубовые лаги толщиной 15 мм уложить вашу доску пола;

- если по факту получится прочность стяжки в пределах 20-25 МПа - приклеить на неё подложку Мультимоль-влиз и уже на неё приклеить доску пола.

Но, моё предложение лучше сперва проверить в каком нибудь небольшом месте: проверить и прочность упрочнения перлитовой стяжки и глубину пропитки. Лично у меня нет опыта укрепления грунтом РЕ-425 перлитового теплоизоляционного слоя, но я не вижу причин что бы не получилось. Заодно и все паутинчатые трещины пропадут.

[misholk]

Немного отвлекусь от темы.

Если вы заранее планировали доску пола и хотели минимально нагрузить перекрытия и утеплить их, то для этого лучше всего подошли бы полы на лагах и утеплителем (куча вариантов) и пароизоляционной плёнкой.

 

Теперь о том, что можно сделать.

По действующим нормам связанная стяжка (это та, которую нужно залить сверху на вашу) должна быть толщиной не менее 2 см. И прочность этой стяжки я бы вам посоветовал - не менее 30 МПа. Мне

правда не совсем понятно как Вы доску пола собираетесь ложить на подложку?...

Я только один способ знаю и подложку, которая может выдержать данную конструкцию: подложка Мультимоль-влиз уложенная на ПУ клей на стяжку и на такой же клей приклеить доску пола к подложке. Правда при такой конструкции невозможно будет подклинить одну доску к другой и скорее всего доски будут по факту уложены со щелями. И получите вы высоту всего "пирога" +6 см к существующему уровню, что не совсем хорошо.

 

Можно конечно попробовать ещё один способ: укрепить вашу стяжку грунтом РЕ-425 от Уцин в 2 слоя, и:

- если по факту получится прочность стяжки в пределах 30 МПа - на дубовые лаги толщиной 15 мм уложить вашу доску пола;

- если по факту получится прочность стяжки в пределах 20-25 МПа - приклеить на неё подложку Мультимоль-влиз и уже на неё приклеить доску пола.

Но, моё предложение лучше сперва проверить в каком нибудь небольшом месте: проверить и прочность упрочнения перлитовой стяжки и глубину пропитки. Лично у меня нет опыта укрепления грунтом РЕ-425 перлитового теплоизоляционного слоя, но я не вижу причин что бы не получилось. Заодно и все паутинчатые трещины пропадут.

 

Лили как-то Уцин на стяжку из обычной гарцовки (по прочности побольше, чем из перлитового песка) и все эти 30 МПа вместе с частью пропитанной грунтовкой красиво так коржиком стали. В идеале каждый следующий слой по прочности должен быть меньше подстилающего. Если разница по прочности будет больше в верхнем слое, то нужно уходить в сторону "плавающей" стяжки, но толщина это ее минус.

[Академик]

Лили как-то Уцин на стяжку из обычной гарцовки (по прочности побольше, чем из перлитового песка) и все эти 30 МПа вместе с частью пропитанной грунтовкой красиво так коржиком стали. В идеале каждый следующий слой по прочности должен быть меньше подстилающего. Если разница по прочности будет больше в верхнем слое, то нужно уходить в сторону "плавающей" стяжки, но толщина это ее минус.

 

Истина очень часто скрывается в мелочах, на которые мало кто обращает внимание. Поясню подробнее.

1. Касательно пропитки (укрепления) стяжек грунтом РЕ-425.

Этим средством можно пропитывать далеко не все подряд стяжки! Корочка (как вы точно описали) в пару мм возникает в таких случаях:

- стяжку уже кто то пытался укреплять (или затирать глаза заказчику) цементным молочком или акриловым грунтом или средством на основе жидкого стекла (это самая распространённая причина появления корочки). Бороться с этим можно и нужно шлифовкой стяжки, до полного удаления ранее укрепляемых участков. К моему сожалению тем кто приходит укреплять стяжки почти никогда не сознаются что до них уже пытались чем то укреплять;

- стяжка имеет повышенную влажность (особенно внутри, где и нужно измерять влажность). Т.к. грунт РЕ-425 это не просто двухкомпонентная эпоксидка, а водо-эпоксидная эмульсия очень чувствительная к точному соблюдению пропорций эпоксидки и воды - всегда перед проведением укрепления нужно измерять влажность стяжки и если она больше 2% - высчитывать весовую составляющую воды и делать поправку на пропорции добавки воды в готовую эмульсию;

- многие "специалисты" даже не знают как нужно делать замес грунта РЕ-425 и даже не подозревают, что смешав компоненты А и В между собой в течение 2-х минут миксером нужно добавить после этого ещё такое же количество воды и перемешивать ещё 2 минуты, и только после этого применять;

- часто на рынке можно встретить просроченное средство РЕ-425 продаваемое непонятно кем, оно может давать даже после правильного замеса через 5-10 минут белую пенку при нанесении валиком, пропитка всё равно будет, но на 2-4 мм, что вы могли наблюдать, такой же эффект может быть и у нормального свежего грунта РЕ-425 летом при высоких температурах или в натопленном помещении зимой, бороться с таким явлением можно только очень быстрым нанесением грунта минимум 2-мя опытными специалистами;

- средством РЕ-425 пытаются укреплять нивелирки - этого делать нельзя! Грунт РЕ-425 можно и нужно применять только по хорошо впитываюшим однородным стяжкам.

 

2. Выраженние о том, что каждый последующий слой в конструкции полов должен быть слабее предыдущего.

Это правило нельзя понимать буквально и для всех случаев в жизни, ибо подобной нормы в СНиП, ДБН или DIN вы не найдёте.

Речь здесь скорее идёт о том, что прочность перекрытий должна быть всегда больше, чем прочность стяжки, что бы выдержать эту самую стяжку, а так же о том, что прочность самой стяжки должна быть больше, чем у напольных покрытий, что бы выдерживать нагрузки от этих самых покрытий а так же нагрузки от жизнедеятельности, определённые нормами для каждого типа помещений.

 

Но это правило не работает, когда сама конструкция пола - многослойная. Например никогда утеплитель (ни какой) не будет прочнее самой стяжки, хотя располагается под ней. Но для таких случаев действующие нормы предусматривают большую прочность самой стяжки. Например минимальная толщина связанной с перекрытием стяжки должна быть не менее 20 мм при прочности не менее 15 МПа, а минимальная толщина стяжки развязанной от основания (через плёнку, через любой утеплитель, через любой тепло-звукоизоляционный слой) должна быть не менее 30 мм при прочности не менее 15 МПа (под плитку) или 20 МПа (под паркет и т.д.); а стяжка на элементами ТП должна быть не менее 45 мм.

Это я к тому, что бы вы хорошо понимали что имеется в виду под верхним слоем!

Если вам бракоделы делают стяжку (любой толщины) и вы намеряв там прочность менее 15 МПа слышите от "тружеников" что они зальют нивелирку и вот именно она и будет тем самым прочным слоем - вот именно это и называется БРАК и ХАЛТУРА! ВЫ сами должны чётко понимать отличие между низкой прочностью стяжки и недостаточной для финишной укладки прочностью тепло-звукоизоляционного слоя.

И уж если так получилось, что вам сделали халтурную по прочности стяжку и собираются свою халтуру залить для упрочнения нивелиркой или другой стяжкой, то вы должны чётко понимать что толщина этой дополнительной стяжки должна быть не менее 20 мм, т.к. в противном случае и будет появляться та самая "корочка" о которой вы писали в первой части своего поста.

 

Собственно я это написал не только для Вас, сколько для тех кто читает данный форум, что бы им не дурили голову уж слишком часто встречающиеся в последнее время халтурщики от строительства.

Слово халтура применительно к конструкции пола просто чаще всего вылазит на поверхность именно потому, что полы делаются в последнюю очередь.

За последние 4 года я встречал всего лишь 3-х застройщиков которые смогли предоставить предусмотренные всеми действующими стандартами СНиП и ДБН Акты, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) должны составляться на каждый слой конструкции пола, в т.ч. и на стяжки и на все слои в ней, с указанием не только цены и площади, а параметров прочности, влажности, ровности.

Обращаюсь ко всем заказчикам - требуйте составления Актов от тех кого нанимаете!, и платите им деньги тогда, когда параметры сделанной вам стяжки соответствуют действующим нормам, а не когда вам кто то что то как то залил. Только в этом случае пропадут с форума или сильно уменьшатся, куча веток о различных трещинах, выгибах, бухтениях стяжек или просьбы типа спасите нашу стяжку.

[misholk]

Истина очень часто скрывается в мелочах, на которые мало кто обращает внимание. Поясню подробнее.

1. Касательно пропитки (укрепления) стяжек грунтом РЕ-425.

Этим средством можно пропитывать далеко не все подряд стяжки! Корочка (как вы точно описали) в пару мм возникает в таких случаях:

- стяжку уже кто то пытался укреплять (или затирать глаза заказчику) цементным молочком или акриловым грунтом или средством на основе жидкого стекла (это самая распространённая причина появления корочки). Бороться с этим можно и нужно шлифовкой стяжки, до полного удаления ранее укрепляемых участков. К моему сожалению тем кто приходит укреплять стяжки почти никогда не сознаются что до них уже пытались чем то укреплять;

- стяжка имеет повышенную влажность (особенно внутри, где и нужно измерять влажность). Т.к. грунт РЕ-425 это не просто двухкомпонентная эпоксидка, а водо-эпоксидная эмульсия очень чувствительная к точному соблюдению пропорций эпоксидки и воды - всегда перед проведением укрепления нужно измерять влажность стяжки и если она больше 2% - высчитывать весовую составляющую воды и делать поправку на пропорции добавки воды в готовую эмульсию;

- многие "специалисты" даже не знают как нужно делать замес грунта РЕ-425 и даже не подозревают, что смешав компоненты А и В между собой в течение 2-х минут миксером нужно добавить после этого ещё такое же количество воды и перемешивать ещё 2 минуты, и только после этого применять;

- часто на рынке можно встретить просроченное средство РЕ-425 продаваемое непонятно кем, оно может давать даже после правильного замеса через 5-10 минут белую пенку при нанесении валиком, пропитка всё равно будет, но на 2-4 мм, что вы могли наблюдать, такой же эффект может быть и у нормального свежего грунта РЕ-425 летом при высоких температурах или в натопленном помещении зимой, бороться с таким явлением можно только очень быстрым нанесением грунта минимум 2-мя опытными специалистами;

- средством РЕ-425 пытаются укреплять нивелирки - этого делать нельзя! Грунт РЕ-425 можно и нужно применять только по хорошо впитываюшим однородным стяжкам.

 

2. Выраженние о том, что каждый последующий слой в конструкции полов должен быть слабее предыдущего.

Это правило нельзя понимать буквально и для всех случаев в жизни, ибо подобной нормы в СНиП, ДБН или DIN вы не найдёте.

Речь здесь скорее идёт о том, что прочность перекрытий должна быть всегда больше, чем прочность стяжки, что бы выдержать эту самую стяжку, а так же о том, что прочность самой стяжки должна быть больше, чем у напольных покрытий, что бы выдерживать нагрузки от этих самых покрытий а так же нагрузки от жизнедеятельности, определённые нормами для каждого типа помещений.

 

Но это правило не работает, когда сама конструкция пола - многослойная. Например никогда утеплитель (ни какой) не будет прочнее самой стяжки, хотя располагается под ней. Но для таких случаев действующие нормы предусматривают большую прочность самой стяжки. Например минимальная толщина связанной с перекрытием стяжки должна быть не менее 20 мм при прочности не менее 15 МПа, а минимальная толщина стяжки развязанной от основания (через плёнку, через любой утеплитель, через любой тепло-звукоизоляционный слой) должна быть не менее 30 мм при прочности не менее 15 МПа (под плитку) или 20 МПа (под паркет и т.д.); а стяжка на элементами ТП должна быть не менее 45 мм.

Это я к тому, что бы вы хорошо понимали что имеется в виду под верхним слоем!

Если вам бракоделы делают стяжку (любой толщины) и вы намеряв там прочность менее 15 МПа слышите от "тружеников" что они зальют нивелирку и вот именно она и будет тем самым прочным слоем - вот именно это и называется БРАК и ХАЛТУРА! ВЫ сами должны чётко понимать отличие между низкой прочностью стяжки и недостаточной для финишной укладки прочностью тепло-звукоизоляционного слоя.

И уж если так получилось, что вам сделали халтурную по прочности стяжку и собираются свою халтуру залить для упрочнения нивелиркой или другой стяжкой, то вы должны чётко понимать что толщина этой дополнительной стяжки должна быть не менее 20 мм, т.к. в противном случае и будет появляться та самая "корочка" о которой вы писали в первой части своего поста.

 

Собственно я это написал не только для Вас, сколько для тех кто читает данный форум, что бы им не дурили голову уж слишком часто встречающиеся в последнее время халтурщики от строительства.

Слово халтура применительно к конструкции пола просто чаще всего вылазит на поверхность именно потому, что полы делаются в последнюю очередь.

За последние 4 года я встречал всего лишь 3-х застройщиков которые смогли предоставить предусмотренные всеми действующими стандартами СНиП и ДБН Акты, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) должны составляться на каждый слой конструкции пола, в т.ч. и на стяжки и на все слои в ней, с указанием не только цены и площади, а параметров прочности, влажности, ровности.

Обращаюсь ко всем заказчикам - требуйте составления Актов от тех кого нанимаете!, и платите им деньги тогда, когда параметры сделанной вам стяжки соответствуют действующим нормам, а не когда вам кто то что то как то залил. Только в этом случае пропадут с форума или сильно уменьшатся, куча веток о различных трещинах, выгибах, бухтениях стяжек или просьбы типа спасите нашу стяжку.

Было это лет 10 назад. Нарисовался клоун с Уцином, стяжку поковырял и укомплектовал стройку (РЕ-360, NC-160, NC-170). После "коржиков" добавили кварцевого песка и заново залили. Акты составить можно и сертификатов, и еще всяких бумажек из лабораторий принести... Вопрос в том, что от гарантии никто не избавлял, а заказчика терять в 80% - не хочется.

[Академик]

Было это лет 10 назад. Нарисовался клоун с Уцином, стяжку поковырял и укомплектовал стройку (РЕ-360, NC-160, NC-170). После "коржиков" добавили кварцевого песка и заново залили. Акты составить можно и сертификатов, и еще всяких бумажек из лабораторий принести... Вопрос в том, что от гарантии никто не избавлял, а заказчика терять в 80% - не хочется.

 

И к чему вы всё это написали?

Грунт РЕ-360, коий вы упомянули - не является ни пропиткой, ни укрепителем стяжки, о которой писал я.

[misholk]

И к чему вы всё это написали?

Грунт РЕ-360, коий вы упомянули - не является ни пропиткой, ни укрепителем стяжки, о которой писал я.

 

Лет 10 назад фирма которая поставляет Уцин прислала своего технолога, он стяжку после строителей понюхал, послушал, полизал... Написал техкарту и мы все по ней сделали, 360 видимо прописал для обеспыливания и увеличения адгезии. Паркет на той стяжке и сегодня лежит.

Просто прочность у смесей для этого основания была слишком большая.

А по поводу каждый следующий слой по прочности меньше предыдущего

придумали еще далеко до СНиПов, ДБНов и пр., и это правило основное для любого строителя кто занимается отделкой.

[MARIE]

[

 

Те же проблемы (трещины, отставания) Тепловирной штукатурки есть??? ведь она уже перезимовала или еще не успела???

 

НА фасаде пока все нормально. Трещин не наблюдаем, он у нас отшпаклеван той-же Тепловеровской шпаклевкой с сеткой и покрыт Церезитовской камешковой штукатуркой.

Сейчас думаю, что можно было любой более дешевой шпаклевкой сделать. Не обязательно Тепловером.

[Alex-dsn]

Здравствуйте. Помогите советом. Вторую неделю не высыхает стяжка из перлита. Мешал по рецептуре производителя. Есть предположения что цемент используемый в сухой смеси мог быть старым. Ведь цемент нормально работает до месяца. Во вложении фото. Палец как в твердый песок влазит. На поверхности стяжки остался перлит не схватившийся с общей массой, который без усилий деревянным бруском собирается. Под ним немного плотнее стяжка до сих пор мокрая. Что делать? Ждать еще или удалять всю и залить обычной цементно-песчаной?

[Академик]

Здравствуйте. Помогите советом. Вторую неделю не высыхает стяжка из перлита. Мешал по рецептуре производителя. Есть предположения что цемент используемый в сухой смеси мог быть старым. Ведь цемент нормально работает до месяца. Во вложении фото. Палец как в твердый песок влазит. На поверхности стяжки остался перлит не схватившийся с общей массой, который без усилий деревянным бруском собирается. Под ним немного плотнее стяжка до сих пор мокрая. Что делать? Ждать еще или удалять всю и залить обычной цементно-песчаной?

 

Я конечно мог бы посоветовать 2 слоя Uzin PE 425 , которая укрепит любую стяжку на глубину до 35-40 мм и сверху 2 слоя блокиратора влаги Uzin PE 460. Это - 5 дней, минимум работы и гарантия конечного результата. Минус только один - высокая цена.

 

Перед принятием решения , всё же посоветую сделать один опыт: вылейте пробный кусок стяжки в любой картонной коробке, той же толщины из той же перлитовой стяжки, подождите недельку и пропитайте 2-3 раза водным раствором жидкого стекла в соответствии с рецептом на банке для укрепления стяжек (там всегда пишут). Ещё через пару дней проверьте параметры того что получилось на соответствие вашим целям.

[Витэк]

Что делать? Ждать еще или удалять всю и залить обычной цементно-песчаной?

 

Тверже навряд ли она станет. Какое покрытие планируете? Попробуйте так как советует Академик жидким стеклом.

[Alex-dsn]

Тверже навряд ли она станет. Какое покрытие планируете? Попробуйте так как советует Академик жидким стеклом.

Планируется плитка на клей.

 

Добавлено через 5 минут

Я конечно мог бы посоветовать 2 слоя Uzin PE 425 , которая укрепит любую стяжку на глубину до 35-40 мм и сверху 2 слоя блокиратора влаги Uzin PE 460. Это - 5 дней, минимум работы и гарантия конечного результата. Минус только один - высокая цена.

 

Перед принятием решения , всё же посоветую сделать один опыт: вылейте пробный кусок стяжки в любой картонной коробке, той же толщины из той же перлитовой стяжки, подождите недельку и пропитайте 2-3 раза водным раствором жидкого стекла в соответствии с рецептом на банке для укрепления стяжек (там всегда пишут). Ещё через пару дней проверьте параметры того что получилось на соответствие вашим целям.

 

а пропитать концентратом акриловой грунтовки если?

[Академик]

Если плитка на клей, тогда последний слой жидкого стекла сразу после его нанесения - посыпьте равномерно речным крупным песочком, после застывания стекла - удалите не приставший песок, получите прекрасный адгезионный слой для плиточного клея.

[Витэк]

 

 

а пропитать концентратом акриловой грунтовки если?

 

Можете попробовать, но судя из опыта и инета, те грунтовки которые действительно что-то помогут стоят космических денег. А те которые вы можете купить ничего не помогут.

[Академик]

Планируется плитка на клей.

 

Добавлено через 5 минут

 

 

а пропитать концентратом акриловой грунтовки если?

Акрил не сработает на влажной стяжке

[Alex-dsn]

Акрил не сработает на влажной стяжке

 

В итоге снял стяжку, подробил, замешал 1:4 с 500 цементом.

Не прошло и суток и ноготь не влезет. Цена вопроса 80 грн + 5 часов работы. Думаю виной была сухая смесь используемая вместо цемента.

[Академик]

В итоге снял стяжку, подробил, замешал 1:4 с 500 цементом.

Не прошло и суток и ноготь не влезет. Цена вопроса 80 грн + 5 часов работы. Думаю виной была сухая смесь используемая вместо цемента.

 

100% ! Вопрос только на каком этапе и почему оно к вам вообще попало?... Ведь хоть какой то контроль за выпускаемыми смесями должен быть!

Думаю пора создавать тему ЧС конкретных марок и магазинов... по другому - будем попадать все подряд в подобные ситуации. А ЧС - заставит рано или поздно производителя реагировать!

[Витэк]

100% ! Вопрос только на каком этапе и почему оно к вам вообще попало?...

 

Да левак, у нас не страна а поле чудес. Еще и года не прошло, как то-то писал, что залетел на закупке левых смесей. Он брал по объявлению.

[FenixMG]

Изолтэко -ваша облегченная стяжка на перекрытия