Пеллетная горелка в ПИРОЛИЗНОМ котле Atmos

[Vua]

в будинку лучове розведення, на контурах кожної кімнати (на першому поверсі це ТП, а на другому радіатори) стоять парафінові приводи, які відкривають\закривають контури. Також в кожній кімнаті стоять термостати від електропідлоги, в них відключені датчики температури підлоги, залишені лише температури повітря. Ці термостати керують приводами. Тобто покомнатна регуляція із можливісттю програмування.

термостати DEVI 535, самі простіші серед програмованих.

Ідея така - котел є генератором тепла, його завдання подавати теплоносій. Регулювання здійснюється за кінцевим результатом - температурі повітря у приміщеннях. Регулювати температурою подачі марна справа - не має зворотнього звязку.

Пальник дніпропетровський RCE 20, десь нижче по форуму є моя гілка про нього

 

п.с. запас радіаторів (звичайний чавун) такий, щоб вистачало теплоносія з температурою ТП. В контури, після гідрострілки , йде не вище 45, при Тподачі 60.

Я к чему спрашиваю? Неразрешённый однозначно вопрос о режимах работы горелки: старт/стоп или модуляция, а отсюда варианты подачи тепла в дом.

Если модуляция, то при сработка комнатного термостата и прекращении отбора тепла, котел уходит в стоп. Сколько у Вас запусков горелки в сутки и как относится к этому RCE?

У меня ТА и с ним однозначно лучше, но смущает ступенчатая (от термостата) подача теплоносителя высокой температуры до момента регулировки температуры смесительным узлом. Поэтому интересно, как у коллег реализованы схемы управления температурой.

[Ростислав]

Я к чему спрашиваю? Неразрешённый однозначно вопрос о режимах работы горелки: старт/стоп или модуляция, а отсюда варианты подачи тепла в дом.

Если модуляция, то при сработка комнатного термостата и прекращении отбора тепла, котел уходит в стоп. Сколько у Вас запусков горелки в сутки и как относится к этому RCE?

У меня ТА и с ним однозначно лучше, но смущает ступенчатая (от термостата) подача теплоносителя высокой температуры до момента регулировки температуры смесительным узлом. Поэтому интересно, как у коллег реализованы схемы управления температурой.

 

Дуже актуальне питання)) модуляція в RCE дуже примітивна - при досягненні заданної Т, перемикається на нижчий рівень потужності (обидва програмуються). В їх сучасній моделі вже нормальна модудяція за ПІГ і рухливі колосники в туже ціну, але є те що є.

Старт\стоп мені не подобається взагалі, навіть теоретично. Третій сезон працює в режимі рудиментарної модуляції. Оскільки будинок добре утеплений та гарно тримає тепло (падіння температури за добу не перевищує 1,5-2 град при зовнішній Т -5\-10), вмикаю та вимикаю пальник вручну. Є така можливість, оскільки вдома постійно хтось є, до того ж це один клік. При цьому пальник налаштований на мінімальну потужність, тобто на максимально тривалу роботу. По факту, в морози -20 ніколи не працював більше 12 годин на мінімальній потужності.

Тобто є проблема завишеної потужності пальника. За моїми спостереженнями мінімальна потужність близько 8-9 квт (факел 10 см за зрізом камери згорання), при цьому будинку вистачає і 6 квт електрокотла.

Період роботи пальника від 3 до 12 годин на добу.Зупинок за принципом старт\стоп не буває взагалі.

 

п.с. у товариша також RCE, тільки 50 квт. Працює в режимі старт\стоп цілодобово другий рік, дещо завищена витрата палива та споживання е\е, більше проблем не має. Він взагалі не переймався якимись налаштуваннями))) навіть чистку не виставляв, як потрібно, з-за цього в перший сезон покоробило колосник, сильно. Але працювало і далі. Влітку я зробив йому декілька товщих на заміну і налаштував чистку, проблема зникла. Думаю внаслідок налаштування чистки.

як на мене старт\стоп це метод минулого віку.

Якщо налаштувати минімальну потужність + ТА можна лишати в режимі модуляції.

[Vua]

Дуже актуальне питання)) модуляція в RCE дуже примітивна - при досягненні заданної Т, перемикається на нижчий рівень потужності (обидва програмуються). В їх сучасній моделі вже нормальна модудяція за ПІГ і рухливі колосники в туже ціну, але є те що є.

Старт\стоп мені не подобається взагалі, навіть теоретично. Третій сезон працює в режимі рудиментарної модуляції. Оскільки будинок добре утеплений та гарно тримає тепло (падіння температури за добу не перевищує 1,5-2 град при зовнішній Т -5\-10), вмикаю та вимикаю пальник вручну. Є така можливість, оскільки вдома постійно хтось є, до того ж це один клік. При цьому пальник налаштований на мінімальну потужність, тобто на максимально тривалу роботу. По факту, в морози -20 ніколи не працював більше 12 годин на мінімальній потужності.

як на мене старт\стоп це метод минулого віку.

Якщо налаштувати минімальну потужність + ТА можна лишати в режимі модуляції.

Мне тоже старт/стоп не очень нравится, по крайней мере зажигалку жалко, хотя сервисант заверил, что ресурс ТЕНа 30 тыс. запусков.

С другой стороны, при нынешних температурах (около 0) горелка работает на макс. мощности (ограничено на 21кВт) суммарно в сутки 10-12 час. (3-4 запуска). Остальное время (12-14час) система питается от ТА. При модуляции, эти 12-14 час., горелка бы коптила на минимуме, работал бы насос котлового контура с потреблением 65 Вт/час. Зачем?

Насос СО (от ТА) работает круглосуточно на нижней скорости, тем самым обеспечивая стабильную температуру в доме по термоголовкам на радиаторах. Комнатный термостат отключил, поскольку из за разных теплопотерь температура в комнатах (без термостата) уходит из комфортного диапазона. Также очень не нравится, что при включении термостата и включении насоса СО, в систему забрасывает теплоноситель 75-80С., пока сервопривод не отработает. Это уже термоудар, не к чему это. Хотел доработать схему управления сервоприводом, но комфорт, с постоянной подачей теплоносителям, значительно выше.

Мне модуляция тоже по душе, и горелка хорошо модулирует, но при наличии ТА и до температур 5-10 с минусом, рационального смысла не вижу.

[Ростислав]

При модуляции, эти 12-14 час., горелка бы коптила на минимуме

 

це не зовсім так. модуляція не перемикає на мінімальну потужність, а зменшує і робить це багатоступенево. Навіть на мінімальній потужності (за стійкісттю горіння) у мене якість горіння не відрізняється від максимального.

я б зменшив максимальну потужність до 16 квт, що збільшить час роботи в режимі модуляції.

хоча модуляція потужності і ТА це способи вирішення однієї проблеми. тобто або\або.

 

не бійтесь менших потужностей, це є не дрова))

[Vua]

це не зовсім так. модуляція не перемикає на мінімальну потужність, а зменшує і робить це багатоступенево. Навіть на мінімальній потужності (за стійкісттю горіння) у мене якість горіння не відрізняється від максимального.

я б зменшив максимальну потужність до 16 квт, що збільшить час роботи в режимі модуляції.

хоча модуляція потужності і ТА це способи вирішення однієї проблеми. тобто або\або.

 

не бійтесь менших потужностей, це є не дрова))

 

У горелки заводской минимум 5кВт. При такой мощности камера в чёрном налёте. Может из за того, что газы не уходят сразу, как в классическом котле, у меня ведь горелка в верхней камере, а выхлоп внизу. Из за этого установил минимум в 12кВт и добавил 5% вентилятора. Котел держит температуру стабильно в рамках гистерезиса 80-84гр. В таком режиме камера практически не загрязняется и, как утверждают теплотехники, КПД вроде больше. Наверное это логично.

Похолодает, включю снова модуляцию, поэкспериментирую.

[Ростислав]

У горелки заводской минимум 5кВт.

 

в моїй рце мінімальна потужність також 5квт, але реально працювати вона починає з 8-9 квт.

я до чого веду, теорітично ми маємо знайти такий режим, який забезпечить тривалий і стійкий режим роботи, тобто без старт стопів і з мінімумом ручного втручання. мінімальна потужність не обовязково співпадає з декларованою, але вона повинна забезпечити якісне горіння. це може бути і менше 12 квт, може 10, може 8. відповідно і час роботи збільшується без втручання.

а насос віддає свою потужність в воду. є навіть такі генератори тепла, які нагрівають теплоносій через терття))

[Vua]

Кстати, у меня в модуляции, из за малых мощностей, коржей нет даже на не очень хорошей пеллете.

Вечером засыплю бункер с замером и перейду на модуляцию. Посмотрю, что за сутки будет с расходом и налетом в топке котла.

 

Добавлено через 5 минут

а насос віддає свою потужність в воду. є навіть такі генератори тепла, які нагрівають теплоносій через терття))

Ну конечно, электрическая мощность преобразуется в тепловую, но КПД этого преобразования наверное очень мал.

[Карабасин]

Добрый день! Три года топил дровами, достало до икоты, решил перейти на пеллеты. Купил горелку биопром 150 кВт, В апреле месяце 2017 года вмонтировал в котёл Атмос 100 кВт, запустили на агропеллете из шелухи подсолнечника, горение ровное, пепел как от сикареты, белого цвета, ни коржей, ни огарков.Включал горелку без дымососа. Переставили котёл в другое помещение, над котлом из готовили бункер, поставили трубу, проверили тягу и засада, в трубе тяга есть, салфетку затягивает на раз, а из котла еле-еле салфетка шевелится. запускаю горелку , начинает работать и как только происходит выход на рабочий режим, обратная тяга и обгорание шланга. Завтра попробую увеличить трубу на метр и поставить дефлектор, то из трубы тяга то есть и сейчас, а может недостаточно?Нужен прибор, Вопрос:

какой прибор, что бы и тягу мерил и горение настроить можно было???

[Oleg9293]

Добрый день! Три года топил дровами, достало до икоты, решил перейти на пеллеты. Купил горелку биопром 150 кВт, В апреле месяце 2017 года вмонтировал в котёл Атмос 100 кВт, запустили на агропеллете из шелухи подсолнечника, горение ровное, пепел как от сикареты, белого цвета, ни коржей, ни огарков.Включал горелку без дымососа. Переставили котёл в другое помещение, над котлом из готовили бункер, поставили трубу, проверили тягу и засада, в трубе тяга есть, салфетку затягивает на раз, а из котла еле-еле салфетка шевелится. запускаю горелку , начинает работать и как только происходит выход на рабочий режим, обратная тяга и обгорание шланга. Завтра попробую увеличить трубу на метр и поставить дефлектор, то из трубы тяга то есть и сейчас, а может недостаточно?Нужен прибор, Вопрос:

какой прибор, что бы и тягу мерил и горение настроить можно было???

www.forumhouse.ru/threads/207999/page-82 Вот тут спросите.Там модератор leo270474,атмосы его стихия,а тем болие с пилетными горелками.У Вас скорей всего не обратная тяга,а при большей подачи воздуха не справляется дымоход и по этому может переть во внутрь.Дифлектор не поможет,а жаже чуток ужмёт.Он эфективен тодько в ветренную погоду,что б не слизывало тягу с окончания дымохода.И приточку заведите в котельную.Может дымосос опять поставить,что б влючался при понижении t° дымогазов к примру меньше 100°.

[Vua]

www.forumhouse.ru/threads/207999/page-82 Вот тут спросите.Там модератор leo270474,атмосы его стихия,а тем болие с пилетными горелками.У Вас скорей всего не обратная тяга,а при большей подачи воздуха не справляется дымоход и по этому может переть во внутрь.Дифлектор не поможет,а жаже чуток ужмёт.Он эфективен тодько в ветренную погоду,что б не слизывало тягу с окончания дымохода.И приточку заведите в котельную.Может дымосос опять поставить,что б влючался при понижении t° дымогазов к примру меньше 100°.

 

При моих мощностях котла и горелки (26кВт) подобного ни разу не наблюдал. Дымососос всегда выключен. Разве что при температуре на улице более высокой, чем в котельной, при розжиге (до разгона тяги в дымоходе) могло слегка поддымливать с отверстия подачи первичного воздуха. Но это летом, когда Пеллета испытываю при покупке.

Думаю Oleg прав- при такой мощности (производительности вентилятора) горелки недостаточно притока наружнего воздуха с улицы. Фактически создаётся разрежение в помещении и в определенный момент тяга опрокидывается.

Да и в принципе, убедитесь в возможности установки горелки большой мощности в Ваш Котел. В инструкции это должно быть указано или же на сайте Атмоса. Вроде там есть ограничения по установке горелок и характере работе дымососа.

Еще возможно, что из-за установки горелки в верхнюю дверцу котла и «отдачи» газопламенной струи от передней стенки камеры сгорания в верхней камере избыточное давление, а дымоход это проглотить не успевает.