Чем штукатурить цокольный этаж

[evgenius]

Уважаемые форумчане подскажите плиз какой наилучший материал для штукатурки внутренних стен уокольного этажа.

есть:

№1 Комната отдыха (отапливаеммая)

№2 Сауна (отапл)

№3 Котельная

№4 Комната для с верстаком, инструментами и т.д.(от)

№5 Большая неотапливаеммая компата для хранения продуктов и всякого чего останого

№6 Санузел

№7 Щитовая

№8 неотапливаеммая компанта под крыльцом для хранения банок с консервацией и еще точно не знаю чего.

Вентиляция так себе.

 

Пока остановился на на вариантах: Баумит 25 или песок, цемент, микрофибра и заменитель извести Домолит. Очень неждаюсь в толковом совете специалистов.

[GUKOV5]

Есть другие варианты, более дорогостоящие, но более надежные. Но нужно знать, делали ли гидроизоляцию цокольного этажа, если не делали, то в процессе эксплуатации дома будут проблемы. Первое - это при плохой вентиляции будет затхлый запах ,второе - не исключено через год-три многие материалы, которыми будут отделаны стены из-за повышенной влажности могут придти в негодность . Отсюда вывод: надо делать новый ремонт, поэтому стоит подумать по поводу нормальной вентиляции и гидроизоляции, дырка в стене не заменит полноценную вентиляцию. Есть печальный опыт. Всего в сообщениях не раскажешь , я сам отделочник, если интересно звоните 8(095)5608299, 8(093)9342081- Юра

[evgenius]

Юрий спасибо Вам за быстрый ответ!

[evgenius]

А есть ли еще у кого какие либо мнение? Может лучше сделать из известкового раствора с добавлением цемента? Но мне говорили что в цоколе лучше штукатурить цементно-песщаным раствором потому что известь не любит влаги, а цокольное помещение может быть немного влажнее чем верхние этажи? И выполняет ли Дамолит подсушивающию функцию извести?

[Nobel]

так, Дамолит нормально заміняє вапно, з розчином набагато краще працювати.

 

Але я б краще використав спеціалізовані гідроізолюючі і водовідштовхуючі добавки до розчинів...+ обробити самі стіни цоколя гідроізолюючими розчинами

[Propeller]

А по штукатурке чем будете отделывать?

[Propeller]

Чем интенсивней вентиляция подземных помещений, тем влажнее подземные помещения. Это не я сказал.Это все из-за физики.

[evgenius]

Дело в том, что кроме котельной (плитка) где что будет точно сказать еще не могу. Чоколь с наружной стороны до самой подушки дома несколько раз пройден праймером по верх которого был проклеян рубироид "Технониколь" на который с всою очередь был наклеян стеродур двойка и все это опять засыпанно песком. Цоколь гдето на 70 % под землей и соответсттвенно 30% над ней.

[evgenius]

Але я б краще використав спеціалізовані гідроізолюючі і водовідштовхуючі добавки до розчинів...+ обробити самі стіни цоколя гідроізолюючими розчинами

 

Просветите пожалуйста зачем, ведь с наружной стороны цокольный этаж обработан праймаром и проклеян рубероидом и к тому же вокруг только песок.

[evgenius]

А по штукатурке чем будете отделывать?

 

Уважаемый Propeller, дело в том, что кроме котельной (плитка) где что будет точно сказать еще не могу. Чоколь с наружной стороны до самой подушки дома несколько раз пройден праймером по верх которого был проклеян рубироид "Технониколь" на который с всою очередь был наклеян стеродур двойка и все это опять засыпанно песком. Цоколь гдето на 70 % под землей и соответсттвенно 30% над ней.

[evgenius]

Але я б краще використав спеціалізовані гідроізолюючі і водовідштовхуючі добавки до розчинів...+ обробити самі стіни цоколя гідроізолюючими розчинами

 

 

Просветите пожалуйста зачем, ведь с наружной стороны цокольный этаж обработан праймаром и проклеян рубероидом и к тому же вокруг только песок.

[Nobel]

evgenius

ну тоді не обовязково...хоча рубероїд - то не найкращий гідроізолятор зовні ;)

[Propeller]

Еще один вопрос.

Стены цоколя у Вас из ФБСов (блоков) или монолит?

[evgenius]

Еще один вопрос.

Стены цоколя у Вас из ФБСов (блоков) или монолит?

 

Стены из блоков.

[Propeller]

Штукатурка подземных помещений не должна выполнять гидроизоляционную функцию гидризоляции. Во всяком случае на этапе строительства. Тут 2 в 1 не приветствуется.

Эту работу выполняет гидроизоляция. Или наружная или внутренняя. Штукатурка в этом случае просто посредник между несущей стеной и отделкой.

В идеале штукатурка должна быть пористой, паропроницаемой и достаточно прочной, чтобы выдерживать любой тип отделки : от покраски до плитки.

Наиболее добротное решение : пористая штукатурка с закрытыми порами, покращенная минеральной или силикатной краской.

Это дает утепленную, хорошо дышащую поверхность с низким водопоглощением и "развитой" поверностью, исключающую появление конденсата.

 

О такэ.

[datsko]

Хорошая тема!

Думаю по поводу штукатурки также, как ответ #15! Штукатурку желательно толковую и обязательно свежую, (Баумит, Квик-Микс, Креслер, Капарол...), которая предназначена для влажных помещений, и при этом имеет высокий показатель паропроницаемости. Например MPI 25 Baumit.

Но добавлю хорошую вентиляцию! Важен приток воздуха, немного подогретый (помогает рекупирация). Тут на форуме есть спецы в разделе вентиляция. Спросите у них. Обязательно напротив подачи воздуха - организовать отток. Если в помещениях есть двери, то предусмотреть отверстия снизу.

Причем вентиляторы в санузле №6, комнате №5,8, рядом с сауной (но не в ней). А приток - напротив, но не в этих помещениях!

[evgenius]

Штукатурка подземных помещений не должна выполнять гидроизоляционную функцию гидризоляции. Во всяком случае на этапе строительства. Тут 2 в 1 не приветствуется.

Эту работу выполняет гидроизоляция. Или наружная или внутренняя. Штукатурка в этом случае просто посредник между несущей стеной и отделкой.

В идеале штукатурка должна быть пористой, паропроницаемой и достаточно прочной, чтобы выдерживать любой тип отделки : от покраски до плитки.

Наиболее добротное решение : пористая штукатурка с закрытыми порами, покращенная минеральной или силикатной краской.

Это дает утепленную, хорошо дышащую поверхность с низким водопоглощением и "развитой" поверностью, исключающую появление конденсата.

 

О такэ.

 

Уважаеммый Propeller наружная сторона цоколя у меня на мой взгляд хороше гидроизолированна: 2 слоя праймера с наклеянным на него рубироидом "Технониколь" стоит ли в эотм случае с внутренней стороны цоколя наносить какую либо проникающую или какую то другую гидроизоляцию?

[evgenius]

Хорошая тема!

Думаю по поводу штукатурки также, как ответ #15! Штукатурку желательно толковую и обязательно свежую, (Баумит, Квик-Микс, Креслер, Капарол...), которая предназначена для влажных помещений, и при этом имеет высокий показатель паропроницаемости. Например MPI 25 Baumit.

Но добавлю хорошую вентиляцию! Важен приток воздуха, немного подогретый (помогает рекупирация). Тут на форуме есть спецы в разделе вентиляция. Спросите у них. Обязательно напротив подачи воздуха - организовать отток. Если в помещениях есть двери, то предусмотреть отверстия снизу.

Причем вентиляторы в санузле №6, комнате №5,8, рядом с сауной (но не в ней). А приток - напротив, но не в этих помещениях!

 

datsko спасибо Вам за участие в обсуждение этого вопросса! По поводу вентиляции целиком с Вами согласен, к данному вопорссу намериваюсь подойти позже, так как на все сразу меня не хватает, но за подсказку признателен, спасибо, будем думать!

[Propeller]

Уважаеммый Propeller наружная сторона цоколя у меня на мой взгляд хороше гидроизолированна: 2 слоя праймера с наклеянным на него рубироидом "Технониколь" стоит ли в эотм случае с внутренней стороны цоколя наносить какую либо проникающую или какую то другую гидроизоляцию?

 

Я не зря спросил о материале стен. У вас блока с кучей швов. ФБС-ные подвалы в основном "страдают" от протечек по швам. Во-первых, там обычно слабый раствор, который может дать усадку и дать трешинку по месту "раствор-блок" или просто блок может сместиться внутрь и опять трещинка по шву. Протечки или даже намокание по телу - вещь очень редкая.

Проникающие (ВСЕ!проникающие) запаивают трещины в бетоне шириной не более 0,4 мм. Раскрытие в районе швов обычно намного больше. Поэтому, применять проникающую по блокам можно но....;)

[Propeller]

Хорошая тема!

Думаю по поводу штукатурки также, как ответ #15! Штукатурку желательно толковую и обязательно свежую, (Баумит, Квик-Микс, Креслер, Капарол...), которая предназначена для влажных помещений, и при этом имеет высокий показатель паропроницаемости. Например MPI 25 Baumit.

Но добавлю хорошую вентиляцию! Важен приток воздуха, немного подогретый (помогает рекупирация). Тут на форуме есть спецы в разделе вентиляция. Спросите у них. Обязательно напротив подачи воздуха - организовать отток. Если в помещениях есть двери, то предусмотреть отверстия снизу.

Причем вентиляторы в санузле №6, комнате №5,8, рядом с сауной (но не в ней). А приток - напротив, но не в этих помещениях!

 

А вот тут, деточка, я считаю идеально применить Вашу любовь - теплоизоляционную штукатурку Умка.

Я уже ни раз писал, что применение этого продукта именно для подземной части строений - очень не плохой вариант.;)

[Propeller]

datsko спасибо Вам за участие в обсуждение этого вопросса! По поводу вентиляции целиком с Вами согласен, к данному вопорссу намериваюсь подойти позже, так как на все сразу меня не хватает, но за подсказку признателен, спасибо, будем думать!

 

Относительно вентиляции.

Будьте осторожны.

Не переборщите.

Особенно летом.

Подвал летом всегда будет прохладней наружного воздуха. Если нет, то зачем тогда подвал?

Если теплый влажный воздух загнать в прохладное помещение и там его охладить, то он уменьшится в объеме. То есть, 1 л теплого воздуха охлажденного в подвале превращается в 0,8 л холодного воздуха. При этом количество воды в нем останется прежним. Следовательно, концентрация паров воды в этой единице объема становится выше. Воздух может "растворить" в себе определенное кол-во водяного пара. Если количество воды в воздухе превышает возможность воздуха поддерживать её в газообразном состоянии, то воздух сдается и вада конденсируется, выпадая в виде дождя, тумана или КОНДЕНСАТА.

 

Это я попытался простенько объяснить как теплый воздух охлаждаясь павышает относительную влажность в помещении.

 

Вывод : если хочется иметь летон сухой прохладный подвал, то не стоит его интенсивно вентилировать теплым летним воздухом. Он будет становиться все более влажным и более теплым.

Хотя если температуру в подвале догнать летом до температуры наружного воздуха, то этого эффекта не будет. Допустим в подвале поддерживать +27...+30С :D;)

 

Теперь о точке росы и температуре стен подвала.

Комфортная относительная влажность 50-60%.

Берем по максимуму - 60%

Тампература воздуха в подвале +23 С.

 

При таких параметрах чтобы на поверхности стены подвала не было конденсата её температура не должна опускаться ниже + 15 С.

[evgenius]

А вот тут, деточка, я считаю идеально применить Вашу любовь - теплоизоляционную штукатурку Умка.

Я уже ни раз писал, что применение этого продукта именно для подземной части строений - очень не плохой вариант.;)

 

Propeller

Грунт у меня песчанный, так что надеюсь что повышенной влажности быть не должно. А вот по поводу УМКИ спасибо, подумаю, хоть и не дешевая она. Есть ли еще какие то эфективные варианты отделки?

[Propeller]

Propeller

Грунт у меня песчанный, так что надеюсь что повышенной влажности быть не должно. А вот по поводу УМКИ спасибо, подумаю, хоть и не дешевая она. Есть ли еще какие то эфективные варианты отделки?

 

На ФБС.

Идем от ФБС внутрь цоколя.

 

1. Грунт Бетонконтакт или ПЛ-Бонд. Обе эти штуки - это акриловый вяжущий с песком. В итоге - шершавая поверхность под штукатурку.

1а. Протравить поверхность ФБС кислотой и помыть. В итоге - шершавая поверхность под штукатурку.

2. Штукатурка: Цемент + песок (речной)+ДОМОЛИТ (заменитель извести). В итоге прочная пористая штукатурка с низким водопоглощением, отличной паропроницаемостью, с теплопроводностью 0,58-0,62 вт/мС (у известковой штукатурки 0,92 - 1 вт/мС).

 

 

Потом любой вид отделки.

[evgenius]

На ФБС.

Идем от ФБС внутрь цоколя.

 

1. Грунт Бетонконтакт или ПЛ-Бонд. Обе эти штуки - это акриловый вяжущий с песком. В итоге - шершавая поверхность под штукатурку.

1а. Протравить поверхность ФБС кислотой и помыть. В итоге - шершавая поверхность под штукатурку.

2. Штукатурка: Цемент + песок (речной)+ДОМОЛИТ (заменитель извести). В итоге прочная пористая штукатурка с низким водопоглощением, отличной паропроницаемостью, с теплопроводностью 0,58-0,62 вт/мС (у известковой штукатурки 0,92 - 1 вт/мС).

 

 

Потом любой вид отделки.

 

Тоесть, можно ли понимать что, раствор предложенный Вами для рассмотрения может без потерь и последующих нежелательных явлений заменить УМКА, я сейчас говорю о грибке плесени и другом. Или умку нужно класть на фсб, а штукатурку с ДОМОЛИТОМ на все остальные не наружные стены. Или весь цоколь штукатурить цементно-песчанным раствором с ДОМОЛИТОМ? Просто я много раз слышал что утеплять из нутри не лучший вариант (умка)

[Propeller]

Тоесть, омжно ли понимать что раствор предложенный Вами для рассмотрения может без потерь и последующих нежелательных явлений заменить УМКА, я сейчас говорю о грибке плесени и другом. Или умку нужно класть на фсб, а штукатурку с ДОМОЛИТОМ на все остальные не наружные стены. Или весь цоколь штукатурить цементно-песчанным раствором с ДОМОЛИТОМ? Просто я много раз слышал что утеплять из нутри не лучший вариант (умка)

 

1. Почему я говорил о необходимой паропроницаемости пирога подземной стены. Пористые штукатурки хорошо аэрируются. Другими словами внутри них всегда есть сушащий "сквознячок".

2. Я никогда не встречал грибок или плесень, живущих между бетоном и штукатуркой. А причина простая : плесень не переносит щелочную среду. А там, что бетон, что раствор - сплошная щелочная атака.

Вот кислую среду плесень любит.

3. Плесень живет в местах, где тепло и есть вода в жидком виде (тот же конденсат).

 

Раствор с ДОМОЛИТОМ - это наше давнее решение по штукатурке подвальных помещений.

Тут еще важно - а что будет финишным покрытием стены?

В идеале - это хорошо дышащая краска.

Известковая - идеально.

 

 

ПыСы Умка, на сколько я знаю, это штука на перлитовой основе с цементным вяжущим для утепления подвала при том, что снаружи постоянно +7...+12С очень безопасная штука относительно точки росы и плесени.