вопрос по монолитной плите с техническим цоколем

[sergey_dp]

Уважаемые форумчане,

 

Возник вопрос по фундаменту - буду очень благодарен за совет или мнение.

 

Есть проект дома из газоблока с фундаментом монолитной плитой, толшина плиты 35см, толщина ленты 36см (см аттач). Плита - потому что по геологии 2-й тип по просадке, грунт (супесь) при замачивании проседает под собственным весом. Хотя УГВ на расстоянии порядка 20м рисковать не хочется (с учетом погодных катаклизмов последних лет).

 

Изначально цоколь не предусматривался, т.е. пространство между лентами предполагалось заполнить грунтом и отлить плиту (не связанную с фундаментом) затем стяжку пола.

 

Геометрия проекта не позволяет использовать стандартные пустотные плиты.

 

В процесс осмысления, калькуляций, и общения со строителями возникли следующие идеи:

 

1. сделать технический цоколь (раз уж есть плита), высотой около 140-180 см, предназначение:

- коммуникации

- большая кладовка для всякого неформатного барахла

- под будующие расширения: тепловые аккумуляторы и тд. 8-)

 

2. Раз будет цоколь, возникла мысль связать фундамент (ленту) и плиту покрытия цоколя в одну жесткую конструкцию, т.е. 2 монолитные плиты связанные лентой высотой 140 см.

 

3. За счет этого, как мне кажется на интуитивном уровне, можно будет:

 

- облегчить плиту фундамента и ленту - так как плита покрытия будет брать на себя часть нагрузки. Т.к. дом из газоблока 375мм, возможно 25см для плиты и ленты будет достаточно?

 

- Реализовать технологические окна в ленте (для доступа по всему пространству цоколя) за счет усиления армирования плиты покрытия цоколя.

 

Понимаю что все надо считать (буду ставить задачу конструктору), но на данном этапе хотелось бы понимать насколько жизнеспособна такая идея в приципе. Исходя из того что от монолитной плиты и ленты уйти в принципе не получится из-за геологии и геометрии. По сути, я исхожу из того что есть "несвязанная" плита цоколя меньше 20 см быть не может (с учетом подготовки) - поэтому какой смысл стелить ее по грунту если можно связать с фундаментом и заставить работать в общей конструкции. Или я что-то упускаю/упрощаю?

 

Отдельные вопросы:

 

4. как лучше гидроизолировать плиту исходя из данного УГВ (-20м)?

 

5. С технологической точки зрения, насколько критично/правильно лить плиту покрытия одновременно с лентой?

 

Заранее благодарен,

Сергей

[mistigri]

Мда, ситуация явно не из простых. Уважаемые форумчане, прошу обратить внимание на то что сделанная ГЕОЛОГИЯ в данном случае помогла сэкономить человеку кучу денег, представляете чтобы было если бы строились без нее.

Ну а теперь к сабжу. Скажите пожалуйста у Вас проект предполагаются мероприятия для устранения просадочных свойств? Все-таки второй тип просадочности это не шутки. То, что Вы хотите сделать монолитную плиту поверх цоколя это очень правильное решение, это соединит фундаментную плиту, стены цоколя и плиты перекрытия в единую жесткую систему (угловые узлы делать жесткими за счет армирования), которая по возможности (надо считать) должна воспринять неравномерные осадки дома. Если не будет возможности выполнить стенки и плиту за один раз необходимо делать рабочие швы и желательно максимально сократить время между заливками плиты и стен до минимума. Конечно же надо обеспечить хорошую разуклонку по участку и скидывание дождевой воды в ливневку, это не значит закатать все асфальтом, но упускать этот нюанс точно нельзя. Не забудьте про правильную и возможно надмерную гидроизоляцию коммуникаций подходящих к дому, так как они могут сыграть решающую роль при аварии как источник увлажнения.

[Gitan]

Посмотрите мою ветку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12530&highlight=gitan

У меня тоже плита и технический цокольный этаж 140см. Перекрывал плитами. В цоколе заранее поставил бак под ТА.

[sergey_dp]

Посмотрите мою ветку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12530&highlight=gitan

У меня тоже плита и технический цокольный этаж 140см. Перекрывал плитами. В цоколе заранее поставил бак под ТА.

 

Спасибо, действительно похоже, изучаю...

Насчет мембраны - не подскажете производителя? (можно в личку) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=173845&postcount=8

[Gitan]

Покупал тут www.ekco.ua/?tid=79&lang=ru&nid=441

[sergey_dp]

Мда, ситуация явно не из простых. Уважаемые форумчане, прошу обратить внимание на то что сделанная ГЕОЛОГИЯ в данном случае помогла сэкономить человеку кучу денег, представляете чтобы было если бы строились без нее.

Ну а теперь к сабжу. Скажите пожалуйста у Вас проект предполагаются мероприятия для устранения просадочных свойств? Все-таки второй тип просадочности это не шутки. Конечно же надо обеспечить хорошую разуклонку по участку и скидывание дождевой воды в ливневку, это не значит закатать все асфальтом, но упускать этот нюанс точно нельзя. Не забудьте про правильную и возможно надмерную гидроизоляцию коммуникаций подходящих к дому, так как они могут сыграть решающую роль при аварии как источник увлажнения.

 

mistigri, cпасибо

 

- Мероприятия не планировались, задам вопрос конструктору. Если есть какая-либо доп. информация буду признателен. В принципе, на участке есть небольшой уклон (перепад порядка 1 м на 40м длины). Какие мероприятия необходимо проводить при закладке фундамента?

 

- По гидроизоляции коммуникаций - отличная идея, надо будет проработать.

 

- Сергей

[iliya]

Если уж делать цоколь - то так, чтобы ходить было можно прямо. У меня 2,70 получился - и я нисколечки не жалею о такой высоте, и всем рекомендую)))

[mistigri]

- Мероприятия не планировались, задам вопрос конструктору. Если есть какая-либо доп. информация буду признателен. В принципе, на участке есть небольшой уклон (перепад порядка 1 м на 40м длины). Какие мероприятия необходимо проводить при закладке фундамента?

 

Просто существуют масса способов для устранения просадочности, но, к сожалению почти все они применимы к капитальному строительству (когда много денег и ресурса). Как наиболее приемлимый для частного дома я бы советовал Вашему конструктору рассмотреть трамбовка грунтового основания. Как я видел такое делают в частном строительстве (конечно никто не будет сбрасывать 3-5 тонны с высоты) - в камаз насыпают грунт из котлована и он катается по дну котлована, правда, не знаю на сколько это возможно в Вашем случае, но думаю это даст частичное устранение просадочных свойств. Для Вашего конструктора посоветовал бы посмотреть РСН 297-78, правда он отменен, но там много толковых мыслей по мероприятиям на просадочных грунтах.

И еще, если есть возможность, проконсультируйтесь с геологами, которые делали исследования, возможно они подскажут какие-нить мероприятия.

[sergey_dp]

Просто существуют масса способов для устранения просадочности, но, к сожалению почти все они применимы к капитальному строительству (когда много денег и ресурса). Как наиболее приемлимый для частного дома я бы советовал Вашему конструктору рассмотреть трамбовка грунтового основания. Как я видел такое делают в частном строительстве (конечно никто не будет сбрасывать 3-5 тонны с высоты) - в камаз насыпают грунт из котлована и он катается по дну котлована, правда, не знаю на сколько это возможно в Вашем случае, но думаю это даст частичное устранение просадочных свойств. Для Вашего конструктора посоветовал бы посмотреть РСН 297-78, правда он отменен, но там много толковых мыслей по мероприятиям на просадочных грунтах.

И еще, если есть возможность, проконсультируйтесь с геологами, которые делали исследования, возможно они подскажут какие-нить мероприятия.

 

Здравствуйте, нашел РСН - изучаю

В моем случае, наверное, камаз не заедет.

По поводу меропрятий, я одно время все спрашивал конструтора можно ли сделать ленту вместо плиты, и он написал следующее:

 

1. В случае уплотнения необходима отрывка котлована глубиной не менее 3 м ( 1 м – до подошвы фундамента и 2м уплотняемого грунта).

2. При уплотнении необходимо оплачивать лабораторный контроль плотности слоёв грунта. Уплотнение проводится слоями по 30 см, т.е. 6-7 слоёв.

3. При втором типе оснований по просадочности рекомендуется полностью заменить просадочный грунт щебёночной подушкой либо устройство свайных фундаментов. Просадочная толща составляет до 14 м. Второй тип просадочности – грунты имеют просадку от собственного веса при замачивании!

4. Уплотнение грунта на мой взгляд в наше время выполняется крайне не качественно, что может повлечь за собой неравномерные просадки основания и возникновение деформаций отдельных частей здания в ближайшие годы эксплуатации.

 

Я так понимаю, это частично относится к тому о чем Вы говорите.

 

Кстати, некоторые местные строители делают следующее - после отрытия котлована зиливают его водой (3-5 кубов). По их утверждениям, грунт при этом равномерно оседает и образует ровную площадку. Насколько это адекватно в данных условихя?

 

Спасибо,

Сергей

[mistigri]

Кстати, некоторые местные строители делают следующее - после отрытия котлована зиливают его водой (3-5 кубов). По их утверждениям, грунт при этом равномерно оседает и образует ровную площадку. Насколько это адекватно в данных условихя?

 

Это тоже одно из видов мероприятия по устранению просадочных свойств, замачивание грунта дает возможность грунту осесть под собственным весом и предотвратить просадку основания в будущем. Думаю это также эффективный метод, хотя нигде не встречал ни расчетов (видел только в ДБНе и то пару слов) и сам не сталкивался в жизни.

Ну а про уплотнение я писал не как панацею от просадки, а как дополнительное средство для усиления основания.

[Propeller]

А что если немного поупрожняться со сваями, связанными плитой-рострерком.

[aveoalex]

Я так понимаю первоначально планировался цокольный этаж. Этаж вниз всегда на 30-40% дороже чем вверх. На вашем месте выровнял бы на склоне площадку на 2 метра больше площади дома. Или если уклон не большой просто отсыпал бы песком (выровнял площадку с помощью песка). Отсыпается песком речным 65 грн тонна, 1,5 тонны куб. Насыпаете на 20-30 см выше самой верхней точки грунта. Два дня проливаете водой, затем трамбуете плитой. Отсыпаете 10см щебня фракция 20-40 трамбуете и его. Стелите пленку 200мкм в качестве гидроизоляции. Заливаете плиту с помощью вибратора. Аренда плиты 250грн в сутки, аренда вибратора 130грн в сутки. У вас уже готовая черновая стяжка первого пола. А цокольный этаж можно сделать из газобетона. Опять же можно будет в зависимости от того что вам посчитал конструктор, (насколько плита шире дома) сэкономить на отмостке. На плите цоколь отливать можно но технологически сложно и дорого. Кроме того если хотите гидроизолировать цокольный этаж задайте вопрос фирме занимающейся гидроизоляцией. На слоько это будет дорого.

[sergey_dp]

Я так понимаю первоначально планировался цокольный этаж. Этаж вниз всегда на 30-40% дороже чем вверх. На вашем месте выровнял бы на склоне площадку на 2 метра больше площади дома. Или если уклон не большой просто отсыпал бы песком (выровнял площадку с помощью песка). Отсыпается песком речным 65 грн тонна, 1,5 тонны куб. Насыпаете на 20-30 см выше самой верхней точки грунта. Два дня проливаете водой, затем трамбуете плитой. Отсыпаете 10см щебня фракция 20-40 трамбуете и его. Стелите пленку 200мкм в качестве гидроизоляции. Заливаете плиту с помощью вибратора. Аренда плиты 250грн в сутки, аренда вибратора 130грн в сутки. У вас уже готовая черновая стяжка первого пола. А цокольный этаж можно сделать из газобетона. Опять же можно будет в зависимости от того что вам посчитал конструктор, (насколько плита шире дома) сэкономить на отмостке. На плите цоколь отливать можно но технологически сложно и дорого. Кроме того если хотите гидроизолировать цокольный этаж задайте вопрос фирме занимающейся гидроизоляцией. На слоько это будет дорого.

 

Спасибо.

 

Я так понимаю вы предлагаете шведскую плиту - но у меня для нее неподходящая геология:

- верхний (ненесущий) слой порядка 80 см

- перепад 40см в пределах пятна застройки

 

Т.е. надо заглублятся как мимнимум 120 см и оттуда начинать поднимать подсыпку. Там только гравия должно было уйти тонн 200 (по грубым прикидкам). Плюс работа, плюс риски - так как технология незнакомая для строителей и необкатанная в наших условиях. Я сначала тоже очень хотел но потом пришлось отказаться. На бумаге оно выглядит красиво, но если копнуть глубже то все более прозаично получается:

- от плиты, как ни крутись, никуда не денешься

- экономия на ленте не большая, ну допустим 60 см вместо 120 в моем случае (50%)

- цоколь здания низкий

- плиту необходимо лучше утеплять по периметру, это критично

- как себя плита будет вести на подобных грунтах - большой вопрос, лично мне экспериментировать не хочется :D

 

Цокольный этаж не планировался изначально - по причине экономии 8-)

Однако так как по совокупности факторов был выбран тип фундамента заглубленная на 120 см плита то начала давить жаба по поводу цоколя. Добавив 40см высоты ленты получаем вполне эксплуатируемый технический цоколь (160см). В последствие, в хозяйстве сгодится

[aveoalex]

Спасибо.

 

Я так понимаю вы предлагаете шведскую плиту - но у меня для нее неподходящая геология:

- верхний (ненесущий) слой порядка 80 см

- перепад 40см в пределах пятна застройки

 

Т.е. надо заглублятся как мимнимум 120 см и оттуда начинать поднимать подсыпку. Там только гравия должно было уйти тонн 200 (по грубым прикидкам). Плюс работа, плюс риски - так как технология незнакомая для строителей и необкатанная в наших условиях. Я сначала тоже очень хотел но потом пришлось отказаться. На бумаге оно выглядит красиво, но если копнуть глубже то все более прозаично получается:

- от плиты, как ни крутись, никуда не денешься

- экономия на ленте не большая, ну допустим 60 см вместо 120 в моем случае (50%)

- цоколь здания низкий

- плиту необходимо лучше утеплять по периметру, это критично

- как себя плита будет вести на подобных грунтах - большой вопрос, лично мне экспериментировать не хочется :D

 

Цокольный этаж не планировался изначально - по причине экономии 8-)

Однако так как по совокупности факторов был выбран тип фундамента заглубленная на 120 см плита то начала давить жаба по поводу цоколя. Добавив 40см высоты ленты получаем вполне эксплуатируемый технический цоколь (160см). В последствие, в хозяйстве сгодится

Без плиты не обойтись. Но можно просчитать необходимый объем песка. Пятно застройки дома скажите я вам просчитаю песок. Мы делаем похожий объект. Правда там ненесущий слой буквально 5 см потом глина. Верхний слой не снимали (прошло 12 камазов и его просто сорвало колесами. Перепад на пятне засыпки порядка 1,05метра. Там ушло 550 тон 36тыс грн. Стоимость только плит не считая монтажа на такой дом порядка 30тыс с доставкой.(лишнее перекрытие). А там еще монтаж, заливка стыков плит. А если сюда еще ленту цоколя добавить и гидроизоляцию. Тем более что по нашим опросам цокольным этажом практически не пользуются. Плиту утепляют по перимеру пенопластом в пленки. не сильно удорожает фундамент. Правда в вашем случае хоть так хоть так нужно копать котлован.

[Propeller]

Спасибо.

 

Я так понимаю вы предлагаете шведскую плиту - но у меня для нее неподходящая геология:

- верхний (ненесущий) слой порядка 80 см

- перепад 40см в пределах пятна застройки

 

Т.е. надо заглублятся как мимнимум 120 см и оттуда начинать поднимать подсыпку. Там только гравия должно было уйти тонн 200 (по грубым прикидкам). Плюс работа, плюс риски - так как технология незнакомая для строителей и необкатанная в наших условиях. Я сначала тоже очень хотел но потом пришлось отказаться. На бумаге оно выглядит красиво, но если копнуть глубже то все более прозаично получается:

- от плиты, как ни крутись, никуда не денешься

- экономия на ленте не большая, ну допустим 60 см вместо 120 в моем случае (50%)

- цоколь здания низкий

- плиту необходимо лучше утеплять по периметру, это критично

- как себя плита будет вести на подобных грунтах - большой вопрос, лично мне экспериментировать не хочется :D

 

Цокольный этаж не планировался изначально - по причине экономии 8-)

Однако так как по совокупности факторов был выбран тип фундамента заглубленная на 120 см плита то начала давить жаба по поводу цоколя. Добавив 40см высоты ленты получаем вполне эксплуатируемый технический цоколь (160см). В последствие, в хозяйстве сгодится

 

Шведская плита - это утепленный незаглубленный фундамент.

Если забираетесь под землю, то это просто заглубленная фундаментная плита.

У aveoalex была разумная подсказака относительно площади самой плиты. Аж на 2 м по сторонам шире площади дома.

Такой вариант позволит существенно снизить давление на грунт и, учитывая, то ваши просадочные грунты меняют свою механику даже при намокании, создать хороший зонтик над грунтом под домом.

Но, правда, этот зонтик будет работать только от атмосферных осадков, если до горизонта плиты будут подниматься грунтовые воды, то тут ....

[Propeller]

Насыпаете на 20-30 см выше самой верхней точки грунта. Два дня проливаете водой, затем трамбуете плитой. Отсыпаете 10см щебня фракция 20-40 трамбуете и его.

 

Вот всегда не понимал такой последовательности.

Насыпать кучку песка выше грунта.Выровнять её ,полить её водичкой и вбить в нее щебень.

Объясните зачем такая странная процедура. Зачем в песок, лежащий на грунте утапливать щебень крупной фракции?

[mistigri]

А что если немного поупрожняться со сваями, связанными плитой-рострерком.

Почти все грунты просадочные (только не понятно на сколько), поэтому свай выйдут ОЧЕНЬ длинными, врядли кто-то будет делать такие сваи для частного дома. Propeller, может Вы предложите какие-нить варианты по химическому укреплению грунта?

[Propeller]

Силикатизация, цементация, полиуретаны.

Все это ООООООООчень не дешево.

 

Я бы попробовал пробурился ,чтобы определить где начинается "целяк".

Чтобы принять решение "А стоит ли вообще дергаться со сваями?"

Мне кажется если прочный грунт недалеко, то реализация свайного варианта достаточно простая и реальная.

[mistigri]

Ну я так и думал что химия и цементация дорого.

В том то и дело, что ИГЭ1-ИГЭ4 это лесс, то есть просадочный грунт и если делать сваи то опирать конец только на ИГЭ5 (а это порядка 14 м свая), хотя конкретнее можно говорить посмотрев показатели грунта и сделав расчет.

[sergey_dp]

Без плиты не обойтись. Но можно просчитать необходимый объем песка. Пятно застройки дома скажите я вам просчитаю песок. Мы делаем похожий объект. Правда там ненесущий слой буквально 5 см потом глина. Верхний слой не снимали (прошло 12 камазов и его просто сорвало колесами. Перепад на пятне засыпки порядка 1,05метра. Там ушло 550 тон 36тыс грн. Стоимость только плит не считая монтажа на такой дом порядка 30тыс с доставкой.(лишнее перекрытие). А там еще монтаж, заливка стыков плит. А если сюда еще ленту цоколя добавить и гидроизоляцию. Тем более что по нашим опросам цокольным этажом практически не пользуются. Плиту утепляют по перимеру пенопластом в пленки. не сильно удорожает фундамент. Правда в вашем случае хоть так хоть так нужно копать котлован.

 

У меня площадь подошвы плиты 180м2. Края плиты идут шире ленты фундамента на 0.4м, площадь самого фундамента где-то 156м2. Но влюбом случае, снимать верний слой 70см надо, плюс 40см уклон. Итого надо засыпать чем-то заполнить ~200м3 только что бы выйти на уровень земле, а по факту больше - так пятно под смену грунта должно быть шире. Но это еще не все - надо еще как-то устроить отвод стоков от этого пятна - иначе вода прямиком будет замачивать лессы и суглинки под домом - и это самый большой риск как по мне. Я себе на представляю как это можно надежно сделать на данном грунте. Возможно я не прав - но будет интересно услышать Ваше мнение, спасибо.

[sergey_dp]

Силикатизация, цементация, полиуретаны.

Все это ООООООООчень не дешево.

 

Я бы попробовал пробурился ,чтобы определить где начинается "целяк".

Чтобы принять решение "А стоит ли вообще дергаться со сваями?"

Мне кажется если прочный грунт недалеко, то реализация свайного варианта достаточно простая и реальная.

 

прочные грунт по-моему в 12-16 метрах - надо будет сделать полный скан геологии. сваи, по-моему, это скорее альтернативный вариант фундамента нежели доработка существующего.

[Propeller]

прочные грунт по-моему в 12-16 метрах - надо будет сделать полный скан геологии. сваи, по-моему, это скорее альтернативный вариант фундамента нежели доработка существующего.

 

Судя из вашего поста # 20 Вы решили отказаться от цоколя, тогда все проще: уменьшайте давление на грунт и не допускайте намокания проблемных грунтов под домом. Уклон в этом случае Вам только на руку. Облегчает дренаж.

[serp]

Не совсем так- буду делать заглубленную плиту и частично (70м2 из 150м2) цоколь высотой 150 см. Остальные 80м2 собирюсь засыпать и пустить стяжку поверху. Цоколь нужен для утилитраных функций:

- разводка коммуникаций

- площадка для дизель-генератора

- кладовка

- ТА (в будующем)

[sergey_dp]

Появился новый вариант от строителя, который местный и хорошо знает грунт. Он говорит что, в принципе, органический слой только 30-40 см. Дальше идет темно-серый суглинок который он предлагает просыпать щебенем и уплотнить виброплитой. Поверх этого лить плиту (как предусмотрено изначально проектом) и поднимать ленту цоколя на 35-40 см. Т.е. технического цоколя уже не будет - просто подсыпка (по плите) и пол. Ну еще надо утеплить плиту по периметру (фактическая глубина промерзания здесь 50см).

 

Мне кажется что это наиболее оптимальный вариант, пусть и без цоколя но более экономичный. Что скажете? Насколько это рискованно - я имею ввиду частично снимать и уплотнять верхний слой?

 

Спасибо

[Propeller]

По-моему вполне рабочий вариант.

Только если холодный шов между плитой и ленточкой будет ниже или в уровень с грунтом его хорошо бы хорошо герметизировать. Даже не взирая на отмостку.