Интересный домик в Чабанах

Не понял вас. В моем понимании Кератерм это украинский вариант Поротерма, но дешевле на 7-10 грн/шт. Поэтому не совсем понял как сюда привязан облицовочныи или рядовой кирпич. Можна сделать Кератерм+клинкер или Поротерм+клинкер - клинкеру без разницы с кем "лежать".

Имел ввиду, не важно Кератерм или рядовой кирпич, нужно утеплять минватой (я сторонник этого утеплителя). Когда Вы облицовываете кирпичом, очень тяжело утеплить правильно, сделав зазор, чтобы туда не попадала влага, которая портит утеплитель. Ведь утеплитель Вы никогда не замените в стене!

Облицовывать решил обычным кирпичом. Со своей бригадой ездили на ихний второй объект, где заканчивали облицовывать клинкером (Керамейя) - не понравилось. Понятно, что клинкер лучше, НО, кривоват, видна известь (точки), по периметру немного "покороблен" что ли - выглядит так же, как и обычный кирпич. Прочел много отзывов, споров, какой кирпич лучше - все кирпичи одной ценовой категории приблизительно одинаковы. Многое зависит от партии, которая Вам попадется. Свой выбор сделал на Белоцерковском кирпиче, цвет - вишня.

Решил сэкономить. На форму есть Юрий Анатолиевич, он является представителем или сотрудником завода, обратился к нему. Оговорили цену, доставку, сроки. Через неделю должны были произвести кирпич и доставить на объект. Вечером, накануне отгрузки, я решил перезвонить, уточнить все ли в порядке, и каково мое было удивление услышать "Сергей, Вы знаете, сроки перенесены еще на неделю, завод не запустился и т.п." ... и конечно же он об этом не знал :D То есть, если бы я не позвонил, меня бы не уведомили. Юрий Анатолиевич поступил, как настоящий засранец. Кроме того, до заказ цена за транспортировку была одной, потом выяснилось "большой тонаж" ... стало дороже. Экономия - 0, простой - 2 недели. В "Анжио" с доставкой на объект цена копейка в копейку совпала. Если бы знал, что 2 недели пропадет, выбрал бы другого производителя.

Поротерм и рядовой кирпич были завезены вовремя. Перед укладкой блоков, основание выровняли цементной стяжкой (периметр дома и 1 внутренняя стена, только там, где будет лежать Поротерм). Для предотвращения капиллярного поднятия воды от фундамента к стенам - раскатывали еврорубероид, НЕ НАПЛАВЛЯЛИ.

Немного расскажу об утеплении, чтобы всем было понятно и в дальнейшем на этом не останавливаться. С 2006 г. в Украине действует "ДБН В.2.6-31:2006 - Теплова ізоляція будівель". В этих строительных нормах Украина поделена на 4 температурные зоны (Киев и область относится к 1-й). Для каждой зоны существуем минимальное допустимое значение сопротивления теплопередачи сооружений (R). В Киевской области для внешних стен R= 2,8 м2∙К/Вт. Высчитывается он очень просто. R = Толщина стены (м) / Коэффициент теплопроводности материала. Этот коэффициент указан в этих же нормах, либо самим производителем.

Например.

Коэф.теплопров. Поротерм 44 на теплом растворе приблизительно = 0,13. R=0,44/0,13= 3,38 м2∙К/Вт.

Коэф.теплопров. рядового кирпича = 0,56. Для того, чтобы R соответствовал нормам, толщина стены из данного материала должна составлять 1,6 м. R=1,6/0,56= 2,87...

Коэф.теплопров. минваты (точно не помню) = 0,04. R=0,10/0,04=2,5 То есть, при толщине утеплителя в 10 см почти достигается минимальное R. У ЭППС R похожий. Этим я хочу сказать, что при любом материале стен, 10 см утепления (вата, ЭППС) будет достаточно для киевского региона.

За несоблюдение "ДБН В.2.6-31:2006" - никаких штрафов не предусмотрено, чем хуже утеплите дом, тем больше будите платить за газ.

P.S. Все расчеты грубые, а то сейчас найдутся умники с репликами "Вы ошиблись в одной десятой, сотой".

Змінено 11 березня 2013 користувачем XL.pro

1. Вы ошиблись. 20*400=8000 грн

2.Забыли про работы, которые тоже немалые и могут быть дороже материала при определенном методе утепления.

.

В итоге в год с депозита минимум можно иметь 1500-1700 грн.

А ВСЕ!!! отопление в доме на 200 квадратов обходится в 3500-5000 тысячи грн.

 

Признаю - ошибся... Действительно стыдно ...

 

Но и Ваш пример с депозитом очень опасный. Приведу пример - 5000 грн (1 тыс дол) в 2007 году положенная на депозит, например под 20%. Доход за пять лет (2013 год, наши дни) - еще 5000 грн. Например - экономия при утеплении была бы 400 грн в год. Даже не будем учитывать повышения цен на энергоресурсы - думаю сейчас эта сумма была бы выше. Итого в итоге имеем 8000 грн (то есть ту же 1 тысячу долларов). Вроде бы красиво ... Но давайте тогда уже посмотрим не только на курсы - но и инфляцию (в том числе валютную). Возьмем уровень инфляции на уровне 4% в год (это так называемый естественный уровень инфляции) - в большинстве европейских стран и США уровень выше, ну да ладно, пример больше показательный. И выйдет, что в ценах 2007 года у вас на руках не 1 тысяча долларов, а лишь 822 бакса...

К сожалению, в нашей стране нет инструментов, для накопления денег - кроме недвижимости. Потому и цены на нее неадекватные.

А депозиты уже давно не покрывают даже минимальный уровень инфляции.

Потому я например - и стал строится. Не вижу другого механизма, как сохранить свои кровные.

ЗЫ Нафлудили мы здесь, наверное пора прекращать...

Признаю - ошибся... Действительно стыдно ...

Но и Ваш пример с депозитом очень опасный.

 

Я прошу прощения, но Вы как бы отклонились от темы :lol:

XL.pro,согласен. Приношу свои извинения))))

Поротерм 44 - пустотелые керамические блоки, изготовлены из того же материала, что и рядовой кирпич - из глины (другая технология + разные добавки) . Холодный воздух в основном движется по "керамическим перегородкам" (даже не знаю, как правильно их назвать), на фото - желтая зигзагообразной линии. Чтобы R = 3,33 (как заявляет производитель), нужно из зигзагообразной линии сделать прямую, и она должна быть длинной 1,6 - 1,8 м (примерно). Ведь, согласно "ДБН" коэф.теплопроводности керамики 0,56, пускай он для блоков будет 0,50, тогда R=1,6/0,5=3,2. Нужно съездить на объект и измерить рулеткой длину перегородок.....Красной линией, указаны слабые места блоков, здесь как ни крути, прямая будет = 44 см, не более! R=0,44/0,5=0,88...

Возможно я ошибаюсь, поправьте меня.

Естественно ошибаетесь. Общая теплопроводность на метр квадратный сложится как среднее арифметическое теплопроводности керамической перемычки, помноженной на ее площадь и теплопроводности воздуха, помноженного на площадь пустот. И естественно будет намного ниже.

Самый большой вклад в теплопроводность даст шов, пусть даже и из теплого раствора. И чем больше щелей будет в шве, тем теплей в итоге стена.

Естественно ошибаетесь. Общая теплопроводность на метр квадратный сложится как среднее арифметическое теплопроводности керамической перемычки, помноженной на ее площадь и теплопроводности воздуха, помноженного на площадь пустот. И естественно будет намного ниже.

Теплопроводность воздуха гораздо ниже чем у керамики, тем более в блоке много воздушных пустот, согласен. Но где идет цельная керамика, ее то теплопроводность такая же, как и у кирпича.

 

Самый большой вклад в теплопроводность даст шов, пусть даже и из теплого раствора. И чем больше щелей будет в шве, тем теплей в итоге стена.

Чем больше щелей будет в шве, тем больше шов будет промерзать, (это не пустоты в блоке, а халтура строителей).

 

Добавлено через 8 минут

Поскольку моя бригада никогда не имела дело с Поротермом на теплом растворе (хотя Кератем на цемент клали), то я решил на 1 день нанять прораба для контроля. Возмущению у строителей не было придела .... "нас учить, ты считаешь нас плохими строителями, мы сами разберемся, ведь распечатал нам инструкцию и т.п.". В качестве теплого раствора использовали (ссылка устарела)

Чем больше щелей будет в шве, тем больше шов будет промерзать, (это не пустоты в блоке, а халтура строителей).

 

щелью это будет пока не оштукатурите внутреннюю и наружную стену, а потмо закрытое воздушное пространство...

 

Почему не промерзают оконные стеклопакеты?, почему в конструкции термосов применяется сложная конструкция вместо обыкновенного утепления ватой..

щелью это будет пока не оштукатурите внутреннюю и наружную стену, а потмо закрытое воздушное пространство...

Почему не промерзают оконные стеклопакеты?, почему в конструкции термосов применяется сложная конструкция вместо обыкновенного утепления ватой..

Как говорят в Одессе, это две большие разницы!

На следующий день приехал прораб (авторский надзор), мы попросили его не только показать технологию кладки блоков, но и самому уложить несколько кубов. Чтобы теплый раствор не проваливался в пустоты блоков, на рынке "Юность" (в 2 раза дешевле Эпицентра) была приобретена малярная сетка (0,5*0,5).

Кладка из облицовочного кирпича производилась одновременно с блоками, с последующей перевязкой через каждые 4 ряда. Для перевязки стен использовали оцинкованную проволоку и анкерные пластины, которые крепят пластиковые окна (так прораб посоветовал). Вскоре от пластин отказались, не очень эффективны они. Так же существует базальтовая арматура, она не гниет, не ржавеет, меньше проводит холод, НО высота блоков и кирпича (имею ввиду несколько рядов) - разная, и для моего случая не подходила, так бы выбрал ее.

Если Вы планируете облицовывать дом кирпичом, купите себе строительные леса. Они Вам пригодятся во время возведения стены и крыши. Наш прораб сдавал нам в аренду за 0,25 грн/кв.м в сутки (2 раза дешевле, чем в интернете). Имея свои леса Вы заплатите за разборку, сборку и перенос ...... в случае простоя (завоз материалов, плохая погода, смена бригады и пр.) не платите за простой. Это как с бытовкой, по окончании стройки, всегда можно продать.

 

P.S. Конечно есть такие каменщики, которые могут облицовывать дом находясь внутри коробки (без лесов), но я сомневаюсь, что качество такой укладки будет приемлемое.

Змінено 15 березня 2013 користувачем XL.pro

В (ссылка устарела) по кладке блоков Поротерм сказано, что оптимальная толщина слоя раствора должна составлять 12 мм, строители так и делали, НО просите рабочих делать тоньше шов, и они таки будут делать )) С теплым раствором помогла Ольга, у нее он оказался самым дешевым по 92 грн/мешок И свежим (изготовлен в мае 2012 г).

Кирпич. Сначала я думал, что он мне либо бракованный попался (производитель плохой), либо у каменщиков руки выросли не из того места. Решил я пройтись и посмотреть на построенные дома (в том числе из клинкера) - не бывает идеально ровного кирпича, поэтому успокоился. Если смотреть на фасадную часть (в лоб) - все хорошо, если смотреть с угла дома - немного видна кривизна, это нормально. Нужно отдать должное каменщикам, на самом длинном участке 18 м виден весь пролет при толщине шва 8 мм.

Как говорят в Одессе, это две большие разницы!

 

Вам виднее))

Я правильно понял вы поротерм облицовываете белоцерковским кирпичом(цвет - вишня).

Я правильно понял вы поротерм облицовываете белоцерковским кирпичом(цвет - вишня).

Да, Вы все правильно поняли. Изначально хотел красную классику, но мне сказали, что сроки изготовления 2-3 недели (пока собирут заказы), в итоге вишню ждал 2 недели, в кирпиче довольно таки много извести (белых точек), которая после укладки еще и "стреляет".

 

P.S. Извините мне на д.р. друзья подарили Шотландскую короткошерстную кошечку, поэтому вечером некогда вести ветку, утром еще и будит в 5 часов, весь день хожу чумной

Змінено 20 березня 2013 користувачем XL.pro

Теперь еще раз о блоках Поротерм. Мне их завозили несколькими партиями. Первая плохая, вторая - лучше. Речь идет о вертикальных швах (паз-гребнях). Более менее приемлемое качество (соединения) видно на фото 1. А теперь посмотрите на остальные фото, какие там щели, которые образовались не по вине строителей, а из-за кривизны самих блоков (последний угловой блок тому пример). Где возможно я попытался заделать щель теплым раствором, но рабочие это делать будут ровно столько, сколько Вы будите присутствовать на объекте, не более!

Мне многие могут сказать, мол так теплее! Не путайте пустоты (фото 3) с качеством блоков.

Змінено 20 березня 2013 користувачем XL.pro

Все внутренние стены возведены из рядового кирпича, здесь особо и описывать нечего.

Обратите внимание на последнее фото. Днем, пока строители обедали, я фотографировал результаты ихней работы .... присмотрелся и увидел, что два ОДИНАКОВЫХ оконных проема разной ширины :D:D:D ...взял рулетку, перемерил, попросил переделать. Это я вообще за "косяк" не считаю, как можно на таких "душек" обижаться :lol:. Постоянно ходите с рулеткой и уровнем. В случае, если что-то не так - заставляйте переделывать!!!

Змінено 20 березня 2013 користувачем XL.pro

Пропустил.Стены дома возводятся с отметки 0,3 - 0,5 м над уровнем земли (участок не ровный, есть перепад высот). Фундамент будет утепляться ЭППС 5 см, а фасадная его часть (от отмостки до начала стены) - облицовываться цокольной плиткой. Для того, чтобы стены были в один уровень с фундаментом и их не пришлось выносить на 8 см (5 см утеплитель+1 см раствор + 2 см плитка), строители по периметру всего дома обложили фасонным кирпичом. Этот выступ (8 см) заклеили малярной лентой, цементный раствор его не испачкает). Все оконные, дверные и гаражные проемы так же начинаются с фасонного кирпича.

Чтобы держалась верхняя часть любого проема (имею ввиду кирпич), нужно устанавливать уголки либо арматуру. Я выбрал второй вариант, поскольку уголки были внешне видны. В кирпич вставлялись 2-3 арматурных прута (как шумпур в шашлык), все садилось на раствор, подпиралось досками или лесами и высыхало.

Так делать не желательно. На стадии проектирования я выбрал чистую высоту первого и второго этажей 2,8 м (от пола до потолка - ПК, гипсокартон не планировался). В процессе возведения 1 этажа, начитавшись разных тем ...., подумал где буду электропроводку протягивать и т.п., решил поднять этажи на 2 кирпича (14 см). Прорабу объяснил, мол пирог стены Поротерм 44 см + вент.зазор - 4 см = 48 см, сейчас хочу приподнять стену толщиной в 1,5 кирпича (38 см) + эту область утеплить ЭППС 10, итого те же 48 см. По закону подлости я несколько дней работал допоздна, на объект не смог приехать, отец не обратил на это внимание, строители толщину стены сделали не 1,5 кирпича, а 1,5 + )) проливали больше раствора и получилось 44 см (как блоки), поэтому пришлось ЭППС закладывать не 10, а 4 см. Сейчас бы поднимал стены на 1 блок Поротерма.

Оконные и дверные проемы. Я сторонник помещений с широкими дверями и окнами, более того, ширина была привязана к раскладке кирпича (в сторону увеличения). К примеру, проем входных дверей должен быть 1 м, по раскладке кирпича получалось 1,15 м, входная дверь в летнюю кухню имеет такую же ширину. Внутри дома для комнат и кухни делал проем 1 м, для ванной комнаты, котельной и санузла - 0,9м, 0,9м и 0,8 м соответственно. Высота проема стандартная 2,05м - 2,10 м. С гаражными воротами я перестарался, вернее не оказал должного внимания, сделали их по 3,05 ш * 2,40-2,45 в (точную высоту не помню). Когда пришлось выбирать гаражные ворота, то полотно шириной до 3 м. стоило одних денег, свыше 3м - других!!!

Ширина оконных проемов разная, в зависимости от помещений, а высота 1,6 м. На 1 и 3 фотографиях два варианта окон, одни уже, но 2 окна в комнате, другие шире, но 1 окно в комнате. Сейчас бы сделал по 1 широкому окну в комнату. Это дешевле и проще: 1) фасонным кирпичом нужно облицовывать 1 оконный проем, а не 2; 2) стоимость окна ниже, 3) стоимость 1 широкой батареи дешевле, а также ее монтаж и пр..... На стадии проектирования об этом не задумываешься.

Вентиляционные каналы. Поскольку дом стараюсь строить из натуральных материалов, стены в нем дышащие (паропроницаемые), то вполне будет достаточно естественной вентиляции. Вентканалы устанавливается:

1) в подвал - 2 шт, с улицы для притока воздуха - труба 110 см, такую же трубу буду устанавливать для выхода воздуха путем пробивания плиты перекрытия;

2) в кухне и летней кухне (которая над подвалом) по 2 шт., 1-й для кухонной вытяжки, 2-й для естественного выхода воздуха;

3) в туалетах, ванных комнатах, постирочной комнате - по 1 вент.каналу;

4) в котельной 2 шт., 1-й для выхода воздуха, 2-й для котла. С размером вент. проема для котла я не заморачивался, поскольку у меня идет монолитный проем (над 1-м и 2-м этажами) до самого дымохода;

5) в гараже архитектор забыл о вентиляции. Поэтому для притока воздуха в гаражные ворота установлю несколько вентиляционных решеток, а для выхода воздуха использую проем подвала и летней кухни.

За исключением подвала, в вент.каналы НЕ БУДУ устанавливать трубы. Прочтя форум пришел к выводу, что достаточно сами каналы (в процессе их возведения) заштукатурить цементным раствором. В случае образования конденсата, он не будет стекать по трубам вниз, а будет впитываться в стены.

 

P.S. Ходил с рулеткой и уровнем проверял ..... и рабочих "строил", должны были привыкнуть, читать внимательно проект, НО не тут то было Когда залили ленту для ПК 1 этажа, выяснилось, что каркас, где проходят каналы должен быть шире на несколько сантиметров, чем в остальных местах. Заставил бурить, вырезать, делать все по проекту. Не теряйте бдительность!

Для заливки монолитной ленты 1-го этажа строители попросили не заказывать бетононасос, мол бетон может потечь по стенам, в частности по облицовочному кирпичу, потом его плохо вытирать вручную заливать проще....ок. Стоимость бетононасоса от Ковальской составляла 1800 грн/ 2 часа, рабочим же платил за поднятие бетона ведрами по 200 грн/куб.= 1200 грн. Я то понимаю, что они хотят побольше заработать, мне как заказчику было все равно, лишь бы работа была сделана качественно! Забегая наперед, 8 человек так "задолбались" поднимать и разливать 6 куб.бетона по всей монолитной ленте, что на перекрытие 2-го этажа попросили все же заказать бетононасос! :lol:. В моем случае монолитную ленту заливали в 2-а подхода. Сначала для гаража (его высота была ниже уровня дома), затем для летней кухни и дома.

 

Установка плит перекрытия такая же, как и для фундамента. За несколько часов, с помощью крана, работа была сделана. На всех процессах для контроля присутствовал мой отец, я же в рабочее время отлучаться не мог))).

 

Когда установили ПК, стены "обрели" объем, и уже чувствуешь себя, как в полноценном доме....На фото: летняя кухня, вход в дом (слева направо котельная, ванная, туалет, кухня),1-я комната, 2-я комната, лестничная площадка. Вторая комната больше первой (это дело вкуса), но в следующий раз я бы отдал предпочтение одному широкому окну, чем двум узким.