Погружной насос - помогите подобрать

TO NEPTUN :можете про это дело поподробней рассказать?

Конечно могу.

Вначале немного теории.

Известно, что вода замерзает только в статическом (неподвижном) состоянии. Вначале образуется "ледяная кашица", а уж после, спустя некоторое время - лёд. Задача: не допустить образования этой "кашицы" (превентивная мера).

Как?

Заставить воду постоянно двигаться !

Теперь, собственно, как я это реализую на практике. Прилагаю фотки, на которых, надеюсь, понятен принцип работы.

Синяя стрелка - это движение воды от насоса к гидроаккумулятору при работе насоса. Красная, когда насос отключился, движение воды от ГА в скважину (одновременно сброс давления). Вода в трубе постоянно находится в движении, что не даёт ей кристализоваться. Скорость "сброса" (а соответственно и частота включения насоса) тарируется краном. Можно отрегулировать частоту включения насоса от нескольких минут до нескольких часов.

Поскольку, я так понимаю, вам не чужды вопрсы водоснабжения, расскажу вам ещё несколько "функционалов" этого незатейливого решения.

2) Данный кран ещё используется, как сливной (дабы не лить воду под ноги, а сливать прямо в скважину).

3) Можно использовать при сервисной промывке скважины ( а также хлорировании, "вытравливании" железистых и сероводородных бактерий) и т.д. При открытом сливном кране насос входит в циклический режим "закачка - сброс" (вода с раствором движется по кругу).

Коль вы интересуетесь данным вопросом, добавлю, что в "противозамерзающих" системах, кроме "ручного управления", ещё использую електромеханические решения (на основе датчика температуры и электромагнитного клапана, энергозависимые), а также термомеханические (типа термоголовки на радиаторе, энергонезависимые).

Но принцип везде один: близится угроза замерзания, начинается "движение" воды...

Вот, собственно, фото системы с ручным управлением (краном)

Я тоже присматриваюсь к 0,5-100.

А нужна ли эта емкость на период стройки?

Я думаю поставить ГА литров на 50 только для того, чтобы реже насос включался. В приямке на 200л наверное и не влезет.

По поводу обратного клапана на насос, думал об электрическом клапане возле насоса, что б воду спускать перед вытягиванием насоса. Но это моя фантазия нигде про такое не слышал, что думаете?

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=563326&postcount=13

Кстати, что есть корба?

Это есть - лебедка токо ручная! И ей гораздо легче чем руками!

Уважно вивчайте інструкції монтажу насосів, наприклад найкраща - Grundfos instructions, хоч і не все там є.

 

Разів 300-400 у рік, але, самі розумієте, не собі. Собі зробив вже давно.

Так вы в форуме с майбаха отписываете? 300-400 насосов в год поставить это просто верх проффесионализма,сутками небось пашите

Что б не вдаваться в долгую полемику и разъяснения...

С вашим статическим - динамическим уровнем, и потребностями в водозаборе потребуется насос с высотой подъёма порядка 130м (учитывайте износ, не сегодняшним днём живёте?), и мощностью (учитывая кубатуру, соотнесённую к давлению), порядка 1,5-1,7 кВт. Могу ошибиться, но здаётся мне, что таких "Водолеев" пока ещё не делают...

 

Водоподающая труба: полиэтилен диаметром 40 мм, обязательно тяжелый тип (можно усиленный). Если длина фильтра 2 м, то труба - 69 м, если фильтр 3 м, то длина трубы 68 м (при 2-х метровом приямке).

 

Страхорочный трос: лучше нержавейка . Если с "подвесными петлями", то 78 м, если без, то 71м.

 

Кроме 2-х обратных клапанов нужен ещё "промежуточный клапан", т.к. L трубы >60 м.

 

Обязательно нужен "оголовок скважины", желательно герметичный.

 

Гидроаккумулятор не 100 л, как вам советовали, а 200 л (учитывая характеристики насоса).

 

Автоматика, не "стоковая" (релюшка +пульт с кондёром), а более технологичная с магнитным контактором (считайте силу тока).

 

Если нет сероводорода в воде, то "балансировочный клапан" на оголовке, может и не потребуется. Если глубина залегания трубы в дом будет больше 1,5 м, то от "циркуляционного крана" противозамерзающей системы тоже можно отказаться.

 

Обязательно нужен фильтр грубой очистки, соответствующей пропускной способности.

 

Правильно подобраный электрический кабель.

 

Ну и т.д. и т.п. (ещё много разных мелочей...)

Подниму темку.

За прошедшее время сделал приямок, два кольца 1.5м. Глубина получилась 2м с небольшими сантиметрами.

Подошел вплотную к закупке труб и т.д. для монтажа насоса.

Хотелось бы уточнить у NEPTUN:

- "тяжелый" тип трубы это 10атм, тогда усиленный это на 16атм? (не нашел термина "усиленная" в инете)

- почему рекомендована такая длина трубы - 69-68м если динамич уровень 59м?

- страховочный трос: что такое подвесные петли?

- все же смотрю в сторону Водолея на время стройки, БЦПЭ-0,5-100У . неужели он не справится?

И мне помогите, пожалуйста с оборудованием для скважины:

глубина 82 м, диам. трубы 125 мм, статический уровень - 60 м, динамический - 70 м, производительность - 3 м.куб/ч, расстояние до наивысшей точки - 12 м. Рассматриваю варианты между Grundfos SQ 2-100 и Pedrollo 4SR2m/27-P. И еще вопрос, какой кабель надо применять, продавцы кабельной продукции предлагают ВПП, а менеджеры активно предлагают ПВС. Где правда?

Хотелось бы уточнить у NEPTUN:

 

- "тяжелый" тип трубы это 10атм, тогда усиленный это на 16атм? (не нашел термина "усиленная" в инете)

- почему рекомендована такая длина трубы - 69-68м если динамич уровень 59м?

- страховочный трос: что такое подвесные петли?

- все же смотрю в сторону Водолея на время стройки, БЦПЭ-0,5-100У . неужели он не справится?

- 10 атм - это средний тип. Тяжелый - это 12,5 атм, а 16 атм, действительно, усиленный (по европейской классификации). Кста, 8 атм - это лёгкий.

Правда, единица измерения, не атм, а Бар.

- в науке о подключении скважин есть принцип, не жить сегодняшним днём.

И та динамика, что существует сегодня, не значит, что будет через 3-5-10 лет. Есть формулы, по которым считается глубина загрузки насоса с прикидкой "на перспективу" старения водоприёмной части скважины.

- вопрос выбора насоса, - это ваше личное дело. Они все воду качают, только как и сколько!

П.С. Лично я бы не делил насосы по категориям: "для стройки" и "для себя". Лишние деньги и заморочки !

И мне помогите, пожалуйста с оборудованием для скважины:

глубина 82 м, диам. трубы 125 мм, статический уровень - 60 м, динамический - 70 м, производительность - 3 м.куб/ч, расстояние до наивысшей точки - 12 м. Рассматриваю варианты между Grundfos SQ 2-100 и Pedrollo 4SR2m/27-P.

Здесь более существенными вводными были бы не диаметр скважины(!), а количество водоразбора.

Немцы говорят: "Из двух зол... не выбирают!"

У нас говорят: "Из двух зол... выбирай меньшее!"

В данном случае, у меня больше претензий было бы к "Педролло".

Как с конструктивной стороны, так и в плане характеристик.

Там рабочие колёса и диффузоры сделаны из LEXAN-a. Это прозрачный пластик, похож на то, из чего делают коробочки для компакт-дисков. Ещё из Лексана делают прозрачные навесы над крыльцом, перед гаражами и т.д. Если уж и использовать полимер, то я бы предпочёл полиамид "Норил".

Теперь по характеристикам. Высота подъёма в 180 метров, при динамике 70 м, и рабочем давлении 4 бар, сильно разбалансирует систему (избыточное давление при выключении, порядка 7 бар , для вашей скважины норма 2-3). Чревато проблемами с реле давления (будут сильные пульсации давления при выключении), да и гидроаккумулятору такой режим работы жизни не прибавит!

Под данные характеристики скважины нужен насос мощностью тех же 1,5 кВт, но с высотой подъёма порядка 130м. (Более мягкая работа, при той же производительности)

Грюндфос, конечно, предпочтительнее, (но маленькая ложка дёгтя в виде двигателя с масляным охлаждением)...

П.С. Насосы "Педролло", которые идут с электродвигателем "Педролло", а не "Франклин", тоже с масляным охлаждением...

правда тут

На обеих фотографиях на сайте по ссылке магазины Подгайского!

Если вы имеете отношение к Владимиру Ивановичу, то мы с вами, наверняка, пересекались!

На обеих фотографиях на сайте по ссылке магазины Подгайского!

Если вы имеете отношение к Владимиру Ивановичу, то мы с вами, наверняка, пересекались!

-ответил в личку

- 10 атм - это средний тип. Тяжелый - это 12,5 атм, а 16 атм, действительно, усиленный (по европейской классификации). Кста, 8 атм - это лёгкий.

Правда, единица измерения, не атм, а Бар.

 

- в науке о подключении скважин есть принцип, не жить сегодняшним днём.

И та динамика, что существует сегодня, не значит, что будет через 3-5-10 лет. Есть формулы, по которым считается глубина загрузки насоса с прикидкой "на перспективу" старения водоприёмной части скважины.

 

- вопрос выбора насоса, - это ваше личное дело. Они все воду качают, только как и сколько!

 

П.С. Лично я бы не делил насосы по категориям: "для стройки" и "для себя". Лишние деньги и заморочки !

NEPTUN, спасибо за обстоятельные ответы!

Не дождался Вашего сообщения и... уже установил насос

Трубу взял на 12.5 Бар. У меня фильтров 4м - почитал Ваши советы, прикинул, получилась длина трубы 67м. Трос 5мм оцинкованный в изоляции, торцы тоже герметизировал. Висит насос на трубе, трос страховочный и провод ослабленны, оголовок сверху. Насос таки выбрал Водолей 100. Дальше оголовка обвязку пока не делал.

Делал все первый раз...

Физически оказалось тяжело удерживать всю эту махину на последних метрах спуска насоса.

Обнаружилась одна проблемка - для того чтобы установить оголовок необходимо разрезать провод насоса что бы продеть его в отверстие в оголовке. А разрезание шнура ведет к потере гарантии на насос (так написано в паспорте).

И мне помогите, пожалуйста с оборудованием для скважины:

глубина 82 м, диам. трубы 125 мм, статический уровень - 60 м, динамический - 70 м, производительность - 3 м.куб/ч, расстояние до наивысшей точки - 12 м. Рассматриваю варианты между Grundfos SQ 2-100 и Pedrollo 4SR2m/27-P. И еще вопрос, какой кабель надо применять, продавцы кабельной продукции предлагают ВПП, а менеджеры активно предлагают ПВС. Где правда?

У Водолея кабель в комплекте идет с насосом. Насос отлычный, у меня лет 9 проработал... Потом правда разлетелся на пополам, но зато без проблем вытащил, вся нижняя часть на этом же кабеле и висела... И потом купил такой же новый,стоит на Юности то ли 1000, то ли 1500 грн. вместе с кабелем и тросами(канаты в комплекте тоже отличные,9 лет на них насос провисел, я их и на новый поцепил). А грюндфосы и пр., пустая трата денег (причем больших). Проработает он не больше, и вода на выходе такая же...

NEPTUN, спасибо за обстоятельные ответы!

Не дождался Вашего сообщения и... уже установил насос

Трубу взял на 12.5 Бар.

Правильный выбор.

У меня фильтров 4м - почитал Ваши советы, прикинул, получилась длина трубы 67м.

Совершенно верно. При 4-х метровом фильтре в вашем случае именно 67 м !

Трос 5мм оцинкованный в изоляции, торцы тоже герметизировал. Висит насос на трубе, трос страховочный и провод ослабленны, оголовок сверху.

Трос, желательно было бы взять из нержавейки. Вся эта гидроизоляция - туфта, если есть малейшие повреждения, он уже не гидроизоляционный, а через два года уже даже не оцинкованый...

То, что трос и кабель ослаблены - это плохо. Они подвязываются по определённой схеме (вы не учли линейных удлинений).

Физически оказалось тяжело удерживать всю эту махину на последних метрах спуска насоса

Это потому, что у вас нет практических навыков, и вы не знаете всех тонкостей и хитростей этого дела!

Я использую закон Архимеда. Представьте себе водоподающую трубу в виде поплавка, наполненого сжатым воздухом. Сила тяжести насоса тянет вниз, выталкивающая сила трубы с воздухом тянет вверх. Силы частично уравновешиваются. На скважинах с высокой статикой, иногда приходится воздух стравливать, что б насос в скважину "ногами не забивать"... А вы говорите "тяжело"...

(Как-нибудь расскажу о практическом применении данной технологии).

Обнаружилась одна проблемка - для того чтобы установить оголовок необходимо разрезать провод насоса что бы продеть его в отверстие в оголовке. А разрезание шнура ведет к потере гарантии на насос (так написано в паспорте).

Не установишь оголовок - не загерметизируешь скважину. А чтобы загерметизировать, нужно разрезать кабель и потерять гарантию !

"Український вибір"!

Совет: отсоедините провод от конденсаторной коробки (если сможете аккуратно отклеить гарантийную "плёнку-целку" на торце, а затем аккуратно приклеить обратно).

Трос, желательно было бы взять из нержавейки. Вся эта гидроизоляция - туфта, если есть малейшие повреждения, он уже не гидроизоляционный, а через два года уже даже не оцинкованый...

нержавейка - дорого

Я попытался сделать так, что бы изоляция была не повреждена

Намудрил немного, но посмотрим как оно будет...

Торцы не проблема загерметизировать - удобно использовать термоусадочную изоляцию для проводов. А она есть еще и с клеем внутри.

Труднее с фиксаторами троса...

То, что трос и кабель ослаблены - это плохо. Они подвязываются по определённой схеме (вы не учли линейных удлинений).

Я подвязал кабель и трос к трубе пластиковыми затяжками через метр. Не уверен, надо ли было и трос подвязывать, но что сделано - то сделано.

Ослаблены - я имел ввиду, что кабель и трос не принимают нагрузку от висящего насоса. Я думал, что главное что бы они не попали между насосом и стенкой трубы и не заклинили при подъеме насоса...

Это потому, что у вас нет практических навыков, и вы не знаете всех тонкостей и хитростей этого дела!

Я использую закон Архимеда. Представьте себе водоподающую трубу в виде поплавка, наполненого сжатым воздухом. Сила тяжести насоса тянет вниз, выталкивающая сила трубы с воздухом тянет вверх. Силы частично уравновешиваются. На скважинах с высокой статикой, иногда приходится воздух стравливать, что б насос в скважину "ногами не забивать"... А вы говорите "тяжело"...

(Как-нибудь расскажу о практическом применении данной технологии).

Знаком со стариком Архимедом, тоже самое рассказывал жене . Все равно было тяжело , у меня статика низкая 52м, да и навыков действительно нет. Вернее не было теперь немного есть

Про технологии было бы очень интересно послушать...

Не установишь оголовок - не загерметизируешь скважину. А чтобы загерметизировать, нужно разрезать кабель и потерять гарантию !

"Український вибір"!

 

Совет: отсоедините провод от конденсаторной коробки (если сможете аккуратно отклеить гарантийную "плёнку-целку" на торце, а затем аккуратно приклеить обратно).

Да, увы...

думал про пленку... она тонкая... ее повредить - раз плюнуть. Вобщем, подумал минутку и разрезал провод

У Водолея кабель в комплекте идет с насосом. Насос отлычный, у меня лет 9 проработал... Потом правда разлетелся на пополам, но зато без проблем вытащил, вся нижняя часть на этом же кабеле и висела... И потом купил такой же новый,стоит на Юности то ли 1000, то ли 1500 грн. вместе с кабелем и тросами(канаты в комплекте тоже отличные,9 лет на них насос провисел, я их и на новый поцепил). А грюндфосы и пр., пустая трата денег (причем больших). Проработает он не больше, и вода на выходе такая же...

О водолее узнала что он ставится от 1 до 10 метров от зеркала воды, а как же быть тем кому на 44 метра опустить нужно? Статический уровень воды в скважине 15 метров.

О водолее узнала что он ставится от 1 до 10 метров от зеркала воды, а как же быть тем кому на 44 метра опустить нужно? Статический уровень воды в скважине 15 метров.

Поставить GRUNDFOS с заливной кабельной муфтой и не переживать8-)

Поставить GRUNDFOS с заливной кабельной муфтой и не переживать8-)

А вы диаметр этой самой "заливной муфты" помните? (45 мм)

Прибавьте к ней половину диаметра трубы и сумму умножте на два. И получите минимальльный внутренний диаметр скважины, где их целесообразно использовать!

В противном случае статическая поперечная нагрузка водоподающей колоны на муфту, плюс трения об обсадную трубу, возникающие при выключении насоса, ой как жизни ей укорачивают...

ИМХО, муфты KSP, толщиной с палец, гораздо практичней (тем более для 3" Грюдфосов)

Дабы не создавать новую тему и с позволения автора, спрошу .

Исходные данные:

пробурена скважина на 54 м. Перееду на ПМЖ только через 1,5 года. Все это время буду пользоваться ею по выходным и то только в теплое время года. Плюс будут пользоваться строители, но всего месяц. Предполагаю, что насос не будет постоянно подключен к электросети, а только в моменты когда необходимо набрать воду.

Теперь вопрос: имеет ли смысл на эти 1,5 года покупать все дивайсы, такие как дорогой насос, гидроаккумулятор, реле и т.п. Или же просто купить только простенький насос и пользоваться по принципу: включил в сеть - набрал воды.

Обнаружилась одна проблемка - для того чтобы установить оголовок необходимо разрезать провод насоса что бы продеть его в отверстие в оголовке. А разрезание шнура ведет к потере гарантии на насос (так написано в паспорте).

Я звонил в гарантийную мастерскую Водолея с этой же проблемой, они ответили обрезание кабеля на промежутке от вилки до конденсаторной коробки не ведет к потере гарантии...

Я звонил в гарантийную мастерскую Водолея с этой же проблемой, они ответили обрезание кабеля на промежутке от вилки до конденсаторной коробки не ведет к потере гарантии...

Да, я тоже у них спрашивал, такой же ответ. НО...

в паспорте написано по другому, поэтому их ответ можно принять только на веру.

И еще, надо разрезать именно после конденсаторной коробки, не будете же вы эту коробку опускать в скважину.

Обрезать кабель между конденсаторной коробкой и вилкой вы можете без страха потерять гарантию. Если вам нужно обрезать между конденсаторной коробкой и насосом (например чтобы провести кабель через оголовок) то делайте это возле конденсаторной коробки (НЕ вскрывая саму коробку) на расстоянии 10 см от нее. Потом все соединения нужно запаять. По поводу гарантии могу сказать следующие - насосы водолей выходят из строя в 99,9% случаев по вине условий эксплуатации, либо работы без воды, так что если вы все же боитесь заводского брака то попользуйтесь насосом пару недель не разрезая кабель, заводской брак обычно выявляется сразу же.

По поводу насоса SPRUT могу сказать следующее - в моделях с латунной крыльчаткой которую тут советовали, качество латуни такое, что изнашивается намного быстрее чем пластиковая крыльчатка водолея. Кроме того сам корпус в котором находится эта крыльчатка выполнен из латуни такого же качества и обычно приходится менять и корпус и крыльчатку.

Чтоб не плодить клонов, напишу и я здесь...

Вчера пробурили скважину. Труба диаметром 125мм. Глубина 40м.

Поставили фильтр 4м и сказали насос опускать на 35м.

Дали "паспорт", в котором написано Статический уровень - 18 м.п., Динамический - 24 м.п. Дебит - 2м3/час (хотя реально гораздо больше - но почему-то они сказали, что если написать в паспорте больше 2 кубов, то нужно то ли согласования какие-то, то ли еще чего там...)...

Насколько я понял, уровень меряется от поверхности земли. Т.е. когда я не качаю, то высота "столба" 22м (40-18), а при интенсивной откачке "столб" уменьшается до 16м (40-24). Т.е. если я правильно подсчитал, то при погружении насоса на 35м (как бурильщики советовали) при "статике" над насосом будет столбик воды высотой 16м (22-5-1).

Похоже, что Водолей не подходит, какой тогда насос?

От скважины до дома - 15м, ввод в подвале на глубине 1м (под землей), дом имеет два этажа над подвалом, т.е. еще на 7 метров нужно поднять воду (если считать душ второго этажа ?)... и я так понимаю, что нужно какое-то давление в системе водоснабжения обеспечить? Кстати, какое - примерно 1,5 - 2,5 Бар?

ОЧЕНЬ прошу помочь разобраться что к чему, потому как хочу до четверга прояснить и закупиться в пятницу, чтоб на выходных организовать "откачку"...

СПАСИБО!!!

Чтоб не плодить клонов, напишу и я здесь...

Вчера пробурили скважину. Труба диаметром 125мм. Глубина 40м.

Поставили фильтр 4м и сказали насос опускать на 35м.

Дали "паспорт", в котором написано Статический уровень - 18 м.п., Динамический - 24 м.п. Дебит - 2м3/час (хотя реально гораздо больше - но почему-то они сказали, что если написать в паспорте больше 2 кубов, то нужно то ли согласования какие-то, то ли еще чего там...)...

Насколько я понял, уровень меряется от поверхности земли. Т.е. когда я не качаю, то высота "столба" 22м (40-18), а при интенсивной откачке "столб" уменьшается до 16м (40-24). Т.е. если я правильно подсчитал, то при погружении насоса на 35м (как бурильщики советовали) при "статике" над насосом будет столбик воды высотой 16м (22-5-1).

Похоже, что Водолей не подходит, какой тогда насос?

От скважины до дома - 15м, ввод в подвале на глубине 1м (под землей), дом имеет два этажа над подвалом, т.е. еще на 7 метров нужно поднять воду (если считать душ второго этажа ?)... и я так понимаю, что нужно какое-то давление в системе водоснабжения обеспечить? Кстати, какое - примерно 1,5 - 2,5 Бар?

 

ОЧЕНЬ прошу помочь разобраться что к чему, потому как хочу до четверга прояснить и закупиться в пятницу, чтоб на выходных организовать "откачку"...

 

СПАСИБО!!!

(ссылка устарела)