[Заблудился]

На холодном чердаке настелил п/э пленку между деревянными балками и НА НИХ. Между балками положил 10см утеплителя и второй слой тоже 10 см раскатал поперек первого, накрыв и балки тоже. Точка росы вроде бы должна быть в верхнем слое утеплителя (тот, что над балками и пленкой), т.е. балки по идее должны быть сухими, но терзают смутные сомнения что бы балки под пленкой не прели. Стоит ли разрезать п/э пленку на балках, что бы пар мог подняться в верхний поперечный слой утеплителя и выветриться наружу (пусть лучше подмокнет утеплитель, чем сгниют балки), или все нормально и верхний слой утеплителя не дасть образовываться конденсату под пленкой и балки останутся сухими? Пленку стелил с большим нахлестом но без проклеивания стыков скотчем - просто прибивал степлером.Сверху вату я ничем не закрывал. Чердак не жилой, крыша не течет.
Проблема в том, что потолки уже отделаны, поэтому очень проблемно залезть на чердак и посмотреть на ситуацию - потолок может потрескаться от моих скаканий по чердаку. не хочеться лезть на чердак и там лазить, чтобы они не потрескались, но червяк сомнений насчет прения балок под пленкой гложет.
Спасибо

[vladk9]

Вы уже задавали вопрос в моей теме. Сейчас тоже в сомнениях нужна ли мне пароизоляция по верху глиняного потолка. По вашему вопросу где-то встречал, что человек положил пленку поверх балок и сверху 10 см ваты. Говорит под пленкой в морозы была влага. Пленку снял. Говорят нужно как минимум 20см, а у вас по балках 10см.

[Крышник]

При минус 15-20 град С точка росы пройдет 10 см и влага сконденсируется,балки будут преть под пленкой.
Разрезать пленку по балкам и сверху добавить еще сотку ваты.
По сегодняшним нормам утепление крыши/чердака минимум 250 мм,мы иногда уже делаем 300,больше нет смысла.
п.с. Учитывайте,что у Вас вата в рулонах,она малой плотности,15-20 кг/куб,может еще немного сесть.
Еще есть смысл накрыть сверху вату СДМембраной,самой простой,дешевой,двуслойной,типа Ветробарьер,что бы не дышать волокнами которые постоянно будет выдувать сквозняк.А сифон на чердаке должен быть постоянно.

[vladk9]

Сообщение от Крышник

При минус 15-20 град С точка росы пройдет 10 см и влага сконденсируется,балки будут преть под пленкой.
Разрезать пленку по балкам и сверху добавить еще сотку ваты.
По сегодняшним нормам утепление крыши/чердака минимум 250 мм,мы иногда уже делаем 300,больше нет смысла.
п.с. Учитывайте,что у Вас вата в рулонах,она малой плотности,15-20 кг/куб,может еще немного сесть.
Еще есть смысл накрыть сверху вату СДМембраной,самой простой,дешевой,двуслойной,типа Ветробарьер,что бы не дышать волокнами которые постоянно будет выдувать сквозняк.А сифон на чердаке должен быть постоянно.

Уважаемый Крышник, а что посоветуете в моем случаи. Паралельная тема. Глиняный чердак, толщина до 20см. Можно ли поверх глины ложить пароизоляцию и сверху 20см ваты. Или при сильных морозах могут быть проблемы?

[Крышник]

Сообщение от vladk9

Уважаемый Крышник, а что посоветуете в моем случаи. Паралельная тема. Глиняный чердак, толщина до 20см. Можно ли поверх глины ложить пароизоляцию и сверху 20см ваты. Или при сильных морозах могут быть проблемы?

Не вижу смысла поверх глины стелить пароизоляцию,ведь глина ниче не пропускает,а тот минимум на чердаке выветрится. 200 мм должно хватить,но 50 мм потом еще поперек никому не повредит
Ну и СДМом сверху,и постоянное проветривание чердака обеспечивает щястя :D

[Заблудился]

Спасибо.
Вопрос в том сколько влаги будет накапливаться и конденсировать на балках. Стоит ли разрезание пленки на балках и практически стопроцентная переделка 50 квадратов потолка того конденсата и прения балок или они за лето смогут просохнуть без существенного для себя ущерба.
В моей ситуации с одной стороны риск попасть на новый ремонт потолка сейчас,а с другой новая крыша через сколько то лет

[Крышник]

Сообщение от Заблудился

Спасибо.
Вопрос в том сколько влаги будет накапливаться и конденсировать на балках. Стоит ли разрезание пленки на балках и практически стопроцентная переделка 50 квадратов потолка того конденсата и прения балок или они за лето смогут просохнуть без существенного для себя ущерба.
В моей ситуации с одной стороны риск попасть на новый ремонт потолка сейчас,а с другой новая крыша через сколько то лет

Влага в тепле под пленкой это 100% грибок... Даже немного влаги..Оно Вам надо??
И как оно летом просохнет под пленкой???

[Заблудился]

Придется к осени похудеть как современные фотомодели чтобы по чердаку порхать, а не топтать как мамонт

[Тех. специалист ISOVER]

Сообщение от Крышник

Влага в тепле под пленкой это 100% грибок... Даже немного влаги..Оно Вам надо??
И как оно летом просохнет под пленкой???

Откуда влага под плёнкой возьмется? Там не будет «точкы росы», при таком утеплении.

[Заблудился]

в том то и дело, что программа показывает возможное образование конденсата под пленкой и в верхней части балок, но это при условии, что на улице от -22 градусов и влажность 86%, а в комнате +20 и влажность 55%, но мне кажеться что при таких условиях, зимой, влажность в помещении от 55% это не реально, это надо в комнате очень долго и очень много сушить стирку.

www.smartcalc.ru/thermocalc?&...&lt5=0&mm5=278

[Тех. специалист ISOVER]

Сообщение от Заблудился

в том то и дело, что программа показывает возможное образование конденсата под пленкой и в верхней части балок, но это при условии, что на улице от -22 градусов и влажность 86%, а в комнате +20 и влажность 55%, но мне кажеться что при таких условиях, зимой, влажность в помещении от 55% это не реально, это надо в комнате очень долго и очень много сушить стирку.

www.smartcalc.ru/thermocalc?&...&lt5=0&mm5=278

Я руководствуюсь новым ДСТУ-Н Б В.2.6-192: 2013 «Руководство по расчетной оценки тепловлажностного состояния ограждающих конструкций», где температура берется из ДСТУ Н Б В.1.1-27-2010 «Будівельна кліматологія». В расчете используют среднюю температуру и влажность за каждый месяц (январь, фефраль, март и т.д.) и считают накопление влаги (не -22 градуса). Не вижу смысла резать п/э пленку.

[Крышник]

Сообщение от Тех. специалист ISOVER

Откуда влага под плёнкой возьмется? Там не будет «точкы росы», при таком утеплении.

Т.е. Вы считаете,что 10 см над балкой достаточно,чтобы точка росы не попала в балку.....и зачем тогда по нормам минимум 250 мм утепления на крышах?
"Великие специалисты окружают нас со всех сторон"(с)
п.с.видел в подобных моментах влагу под пленками и грибок на балках...всего через год как начали топить и жить в доме.
Если кому интересно,просчитайте в немецком расчетнике U-wert,самая реалистичная прога.

[Тех. специалист ISOVER]

Сообщение от Крышник

Т.е. Вы считаете,что 10 см над балкой достаточно,чтобы точка росы не попала в балку.....и зачем тогда по нормам минимум 250 мм утепления на крышах?
"Великие специалисты окружают нас со всех сторон"(с)
п.с.видел в подобных моментах влагу под пленками и грибок на балках...всего через год как начали топить и жить в доме.
Если кому интересно,просчитайте в немецком расчетнике U-wert,самая реалистичная прога.

250 мм для соответствия требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций (лучшего энергосбережения) Если есть возможность установить еще 50 мм, лучше сделать это. Наибольшие потери тепла в доме через крышу. Конденсация происходит на границе слоев (внешний слой), под плёнкой ее не будет.

[vladk9]

Сообщение от Крышник

Т.е. Вы считаете,что 10 см над балкой достаточно,чтобы точка росы не попала в балку.....и зачем тогда по нормам минимум 250 мм утепления на крышах?
"Великие специалисты окружают нас со всех сторон"(с)
п.с.видел в подобных моментах влагу под пленками и грибок на балках...всего через год как начали топить и жить в доме.

А из вашей практики если пленка набита внизу по потолку, а дальше 10 см или сколько там потолка из глины и дальше вата. Как такая конструкция с годами? Или пленку можно внизу потолка только в помещениях с большой влажностью?

[Тех. специалист ISOVER]

Сообщение от Тех. специалист ISOVER

250 мм для соответствия требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций (лучшего энергосбережения) Если есть возможность установить еще 50 мм, лучше сделать это. Наибольшие потери тепла в доме через крышу. Конденсация происходит на границе слоев (внешний слой), под плёнкой ее не будет.

А вообще, лучше добавить еще 50мм утеплитель перпендикулярно верхним балкам. Тогда мы получим пирог 250 мм и слой утеплителя до балки 150 мм (И тепло и нет возможного риска конденсации). И при -22 конденсации не будет

Добавлено через 6 минут

Сообщение от vladk9

А из вашей практики если пленка набита внизу по потолку, а дальше 10 см или сколько там потолка из глины и дальше вата. Как такая конструкция с годами? Или пленку можно внизу потолка только в помещениях с большой влажностью?

В основном, пароизоляция для крыши устанавливается всегда по всей площади крыши. Для сухих и влажных помещений. Если качественный монтаж, с нахлёстом полотен, проклейкой стыков и мест примыкания к конструкциям, то нормально

[rudik_v]

Перелопатив кучу информации, так и не пришел к однозначному ответу.
Имеется дом с холодным чердаком, перекрытие-деревянные балки, снизу доска, кровля -метало черепица. Хочу утеплить пол чердака минватой.
Есть супердиффузионная трехслойная мембрана STROTEX 1300 BASIC можно ли использовать как слой пароизоляция под утеплителем?

-если можно то как ложить (какой стороной)? видел видео на ютубе (сам себе прораб) там мужик ложил супердиффузионную трехслойную мембрану слой утеплителя и накрывал тойже мембраной.
-если ложить пароизоляцию под минвату боюсть что получем запирание дерева по пару, со всеми вытекающими, и эта влага никуда оттуда уже не денется.
-поверх утеплителя- хочу положить тоже STROTEX 1300 BASIC

[Тех. специалист ISOVER]

Сообщение от rudik_v

Перелопатив кучу информации, так и не пришел к однозначному ответу.
Имеется дом с холодным чердаком, перекрытие-деревянные балки, снизу доска, кровля -метало черепица. Хочу утеплить пол чердака минватой.
Есть супердиффузионная трехслойная мембрана STROTEX 1300 BASIC можно ли использовать как слой пароизоляция под утеплителем?

-если можно то как ложить (какой стороной)? видел видео на ютубе (сам себе прораб) там мужик ложил супердиффузионную трехслойную мембрану слой утеплителя и накрывал тойже мембраной.
-если ложить пароизоляцию под минвату боюсть что получем запирание дерева по пару, со всеми вытекающими, и эта влага никуда оттуда уже не денется.
-поверх утеплителя- хочу положить тоже STROTEX 1300 BASIC

Под мин. вату, со стороны помещения укладывается пароизоляциия - это обязательно. Основная задача, которой, защищать ограждающие конструкций от насыщения парами воды изнутри помещений и образования в них конденсата в холодный период года. Это необходимо, поскольку даже при незначительном увлажнении на 1-2% теплопроводность волокнистой теплоизоляции возрастает на 20% и более. Переувлажнение утеплителя не только увеличивает теплопотери, но часто является причиной грибкового заражения деревянных и коррозии металлических деталей.
Супердифузионка не укладывается вместо паробарьера!!!



А супердиффузионная мембрана Вам для того и нужна, чтобы выводить избыточную влагу (водяной пар…) из конструкции наружу, а также, защищать утеплитель и внутренние элементы стен и кровли от выветривания и увлажнения с улицы.

[yuk]

проклейте обязательно пароизоляцию и вент зазор между потолком и паро не забудьте, а то будет как на фото

[Andrey.ods]

добрый день.
чтобы не плодить похожие темы, спрошу здесь.

возник вопрос следующего рода: имеется неотапливаемое помещение под будущей общей крышей с открытой верандой - балки перекрытия обработанное и покрашенное дерево, крыша - мягкая "черепица" на плите ОСБ.

нужно ли делать гидро- и пароизоляционные мероприятия в таком случае?

[Крышник]

Сообщение от Andrey.ods

добрый день.
чтобы не плодить похожие темы, спрошу здесь.

возник вопрос следующего рода: имеется неотапливаемое помещение под будущей общей крышей с открытой верандой - балки перекрытия обработанное и покрашенное дерево, крыша - мягкая "черепица" на плите ОСБ.

нужно ли делать гидро- и пароизоляционные мероприятия в таком случае?

Если БЧ и холодные помещения,то никакие пленки/мембраны не нужны,главное вентиляция крыши.