Знахарь

Начитавшись в инете о колодцах я сделал вывод, что каждый колодец особенный и подход в каждом случае нужен свой. Строительство колодцев скорее искусство, чем наука. Пирог грунтов может определить ситуацию от жесткой необходимости забивать затрубное пространство до абсолютной бесполезности этого действия. Обязательно стоит изучить опыт местного населения. Как можно применять одно правило для колодца, сделанного в песчаном грунте на левобережной равнине в районе Кийлова и для колодца, вырытого на холме в Ржищеве (где истории об уплывших в плывуне нескольких кольцах обычны)?

Грунт у меня (недалеко от Ржищева) действительно плотно слежавшийся. Колодец делали выкапыванием всей шахты и последующим опусканием колец - никаких обвалов-осыпаний. Бетонировать поверхность не буду. Положу брусчатку. Не могли бы Вы подсказать когда (возраст колодца и месяц года) рекомендуется чистка колодца (ТО-1, ТО-2...)? Понимаю, что на плывунах она должна быть регулярной, тем более, что пока мы используем колодец нерегулярно, в режиме дачников. Оказываете ли Вы подобную услугу? Каков порядок цен?

Ходили. Но частотка была здорово подкорректирована. Высокие проседали на сопротивлении провода.

Спасибо. Мысль понятна. О засыпке щели отсевом с подливом воды услышал впервые. Опасности заражения колодца от септика нет. Колодец находится очень далеко от будущего герметичного септика и намного выше его с учетом естественного рельефа участка. Выше колодца буду устраивать систему дренажных канав так, чтобы дождевые стоки минимально приближались к колодцу. Засыпку отсевом еще не поздно сделать - разгерметизировать "юбку", засыпать и вернуть юбку на место. Технология ясна. А вот как забить узкую щель глиной на приличную глубину? И не прихватит ли глина кольца с последующей проблемой для устойчивости нижних колец? У меня ведь внизу плывун...

Неужто все правильно сделал?

Для выравнивания больших перепадов можно от бороздок и отказаться. Это ж не закон. А в разумных пределах требуемой толщины шва делать, например, три борозды - одна по центру и две по краям. Толщина борозды - 2,0-2,5 см. Экономия раствора - 30-40%. Главное, что меня интересует, так это не нарушу ли я несущую способность шва. Не является ли сплошная "лепешка" обязательной с точки зрения сопротивления нагрузкам. И отдельно - по керамзитобетонным блокам. У них снизу большие пустоты. Зачем под пустоты класть раствор? Делаем металлический трафарет пустот с ручкой. Укладываем его на уже установленные блоки. Наносим на него лепешку раствора. Снимаем трафарет и сбрасываем с него избыточный раствор в ведро. Устанавливаем блок. Экономия раствора - до 50% и больше.

Именно потому что сидим в интернете стоит размять дряблые мышцы упражнениями с сапкой. На кнопку бетономешалки и ребенок нажмет. Это не по-пацански...

11. Засыпал все речным песком до уровня, необходимого для укладки брусчатки. 12. Верх полиэтиленовой "юбки" примотал к кольцу скотчем и промазал мастикой "технониколь". Вот и все. Работа заняла 10 часов. Делал не спеша "сам для себя". На следующий день продолжил дренажные канавы. После укладки брусчатки собираюсь декорировать верхнее кольцо половинками бревен.

6. Грунтом доформировал горку от колодца к канаве. 7. На дно канавы уложил толстую полиэтиленовую пленку и начал засыпать ее щебнем, формируя дренаж. 8. Заложил по краю канавы полосу геотекстиля (его роль сыграл старый ковролин) с тем, чтобы потом накрыть им щебень, изолировав этим сверху от песка. 9. Уложил на горку "юбку" из полиэтиленовой пленки, обеспечив будущий сток воды от колодца в дренажную канаву. Верх юбки для начала примотал к кольцу колодца веревкой. 10. Досыпал в дренажную канаву щебня. Накрыл щебень ковролином.

2. Выкопал вокруг колодца на расстоянии 80-100 см от кольца канаву глубиной до 40-50 см шириной 25-30 см. Срезал грунт наклонно от колодца к канавке. Законопатил глиняным раствором кротовины. 3. Обернул колодец на уровне земли рубероидом, чтобы исключить жесткий прихват кольца землей в будущем. Закрепил рубероид скотчем. 4. Щель между кольцом и грунтом забил пенопластом, чтобы создать полочку для насыпания горки из грунта. 5. Закрепил пенопластовую полочку глиняным раствором.

1. Набросал схемку отмостки.

Решил рассказать о сделанной мною подготовке мягкой отмостки колодца и послушать комментарии гуру. Колодец выкопан в июле 2009 года. Копали сначала всю шахту, потом опускали кольца – грунт позволил. Слои грунта такие: чернозем 1,2 – 1,5 м; глина; песок (толщины этих слоев не помню). Докопались до плывуна и остановились на глубине около 9 м. Всего в землю пошло 12 колец d90h70 и одно кольцо – над землей. Уровень воды в колодце небольшой – до метра, но приход очень обильный (точных измерений пока не делал, но выкачать дренажным китайским насосом за час не смог). Человек, сделавший колодец сказал, что кольца должны всем весом стоять на дне. Вокруг колец имеющийся зазор в 5 см стоит сохранить. Если грунт зажмет верхние кольца и "подвесит" их, да еще и пучение приподнимет их, то нижние, оставшись без сильного давления сверху, могут уплыть. Год я выжидал просаживания колодца и, убедившись, что этого не происходит, взялся за изготовление отмостки. Перед осенью с ее дождями это стало очень актуально. После сильных дождей в зазор между грунтом и кольцами через кротовины попадала дождевая жижа с глиной и землей и замучивала воду внутри колец. Начитавшись на форуме умностей по изготовлению отмосток решил сделать мягкую, а не принятую в деревне "усе забетонірувать". Дальше дело было так…

Нет, не на клей, а на раствор. Я интересуюсь допустимостью наносить раствор не сплошной лепешкой, а бороздками, как клей. Толщину слоя конечно же определит геометрия кирпича или блока.

При кладке газобетонных блоков и керамической плитки на клей применяется зубчатый инструмент (кельма, ковшики ...), позволяющий наносить клей бороздками. Это обеспечивает возможность регулирования глубины вдавливания в клей блока или плитки и экономию клея. Вопрос 1: можно ли применять зубчатый инструмент для нанесения раствора при кладке кирпича так, чтобы слой раствора был не сплошным, а бороздчатым? Вопрос 2: можно ли при кладке стен из стеновых керамзитобетонных блоков убирать раствор из-под пустот блока (с помощью трафарета пустот) так, чтобы раствор оставался только под ребрами блока?

Панели, поглощающие и не отражающие звук, как правило с легкостью напитывают в себя влагу и запахи, что не есть гуд в санузле. Можно попытаться разместить несколько "тихих" головок по периметру с ориентированием неперпендикулярно стенам. Но эффект колодца скорее всего будет. Использовать канал высококачественного усилителя для озвучки санузла не вижу смысла. Сопротивление кабеля усилитель-колонки очень критично. Я бы ставил в сортире местный усилитель среднего качества с селектором входов, запитанным линейными выходами усилителей других помещений. Если не будете крутить что-либо очень конфиденциальное, можно использовать для каждого музцентра фм-модулятор (продается для автомобилей 150-200 грн). В сортире - встроенный фм-приемник с вмонтированными в стены головками. Тогда вопрос с коммутацией и проводками отпадает сразу.

Поставленная Вами задача прикольна. ИМХО размеры помещения санузла и материал стен (как правило - плитка) полностью исключают возможность добиться мало-мальски удобоваримого звука. Если уж никак не удается обойтись без музыки в гальюне, то проектируйте гнездо под наушники. Единственное, для чего может понадобиться мощная акустика в сортире, так это для упрощения "облегчения" путем внезапного включения на большой мощности.

А еще есть бюджетный вариант - мешать сапкой в плоском ящике.

Не думаю, что все так трагично. Прожечь землю глубже 1-2 см в рамках разумной цены удастся вряд ли. Микроорганизмы поднимутся из глубины большей 2 см быстро и без проблем. Семена, лежавшие глубже прорастут, но их, если не было перед прожигом вспашки там, на глубине относительно немного. Основной слой семян на осваиваемой территории (я не говорю о рабочих грядках) лежит практически на поверхности. И, кроме того, заметьте, как быстро восстанавливается растительность после пожаров лесных и луговых/полевых. А мы их опять "огнем и мечем". Пустыню в нашей полосе создать очень трудно, но сдерживать нежелательную поросль таким способом ИМХО стоит попытаться. Читал, читаю и читать буду. Покрытия использовал. Работают пока не снимешь. Почти нет периода эффекта после снятия. Хольцером интересовался давно. Есть полезные идеи, но без многих гектаров своей (или выделенной под грант) земли размер экосистемы слишком мал для стабильного существования. Согласен на все сто! У меня не участок, а зоопарк. И думаю, что так будет и дальше, но с разумными ограничениями. Я и имел в виду сочетание методов. Выше я писал о безусловной необходимости прочистить руками землю от корешков: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=659790&postcount=6. Но семена, лежащие восновном в поверхностном слое чем-то надо попежить. Руками не смогу - зрение уже не то.:D

И таки да... Более толковую статью я нашел здесь: www.seu.ru/svodka-ob/4/06.htm. Вред от попадания на тело и глаза ... думаю можно игнорировать. Многое из того, чем мы пользуемся и от чего мы никогда не откажемся, вызывает подобную реакцию организма (например, бензин). Пользуйтесь в очках, респираторах и не вытирайте лицо грязными руками. А вот факты о миграции вещества в почве заставляют задуматься... Буду анализировать информацию. Слышал ли кто-нибудь о "подготовке" почвы газовой или бензиновой паяльной лампой? Прожигание верхнего слоя должно убить семена и неглубокие корни. По цене метод тоже это вряд ли превысит стоимость гербицидов. Сработает ли это?

Топик попал не в ту ветку. Много обсуждений этой проблемы находится в разделе "Юридическая консультация. Строительные нормы и правила". На хозпостройки проект не нужен. Но при получении строительного паспорта для строительства дома Вам необходимо указать местоположение этих построек с их размерами. Это местоположение должно соответствовать пожарным и санитарным нормам.

В этом я Вас стопроцентно поддерживаю! Собственно тогда и спора между нами нет. Возможно я не смог сразу понятно выразить свою мысль.

2 Прохожий: Я сразу оговорился насчет откровенно безграмотных конструкций, игнорирующих правила теплосбережения. Но фанатичное увлечение Европы этим проектом может иметь совершенно религиозный или маркетинговый характер. Технологии и материалы, задействованные в программе часто дороги, энерго- и наукоемки (насколько я мог понять из прочитанного). Европа не будет конкурировать с сырьевыми странами и странами с дешевой рабсилой в производстве энергоносителей или строительных полуфабрикатов. А вот в технологиях следующих веков - запросто. Зависеть от российского газа Германия тоже не хочет (не в пример нам). Может потому и лоббируют энергосбережение в домах на этапе эксплуатации с неистовой силой на правительственном уровне. Вопрос цены решения может вообще не стоять на повестке. А у нас ситуация слегка иная. Сколько форумчан заводят ветки с темой "как построить дом на с трудом накопленные 6 тыс.уе" или молча думают об этом. При этом, конечно же не использовать грамотные архитектурные решения по планировке дома, его расположению относительно сторон света, не использовать недорогие инженерные решения по утеплению коробки просто глупо. (Так же глупо, как и гнаться любой ценой за "пассивностью" дома).

Идея пассивного дома у нас в стране обречена на провал. Ни один уважающий себя мужчина не согласится жить в пассивном доме. Мы ж не в Германии или Голландии. У них с этим проще. А у нас - как в доме с таким названием детям в глаза смотреть? ПС. Да простит меня Татьяна Эрнст.

Ваша правда. Слишком много написано по теме. Тогда считайте, что я присоединился

Гнетут смутные сомнения насчет необходимости пассивного дома. Не готов подтвердить мысль расчетами, но подозреваю, что сумма энергии, потраченная на строительство и 50-100-летнюю эксплуатацию дома есть величина, почти константная (если не учитывать дома с откровенно безграмотной конструкцией). Можно пойти по пути пассивного дома и радоваться низкой затратности и экологичности его эксплуатации, при этом забыв о энергозатратах на производство "современных" материалов и оборудования, о экологическом загрязнении, вызванном этим производством. Как ни крути, сегодня стоимость материалов или обрудования в значительной степени является функцией энергозатрат на их изготовление. Так что в денежном выражении можно рассчитать целесообразность решения сильно потратиться сразу и сто лет ждать экономического (энергетического и экологического) эффекта.