Знахарь

А еще о минусах лесного строительства красноречиво говорит картина вдоль дороги на Украинку через Плюты. На красивых домах и разных заборах после зимы лежат сосны...

Хороший отчет, полезный опыт. Из своего опыта добавлю, что если поверхности не идеально гладкие, то красить нарезанный материал значительно удобнее в горизонтальном положении. И руки меньше устают, и краска легко затекает в щели. Ваше "заведение" будет ведерного типа? Если да, то посоветую делать сиденье не сплошным ящиком с дыркой, как очень часто практикуется, а по форме крышки унитаза. Поверхность ящика редко бывает после "стоячего" использования чистой и при "посадке" очень трудно сохранить полы одежды в чистоте. Я не строил новый клозет, а ремонтировал старый. Вот такой вариант сиденья. Успехов!

Аналогичная ситуация. Скажу о своем решении - а Вам решать для себя. Я уже построил OSB-домик 3,75х2,50 для "переночевать-переодеться". Обошелся в 1,0-1,5 к.у.е. Сейчас готовлюсь к строительству гаража-хозблока. Материал - пустотелые стеновые шлакоблоки. Без архитектурных изысков. Без окон и с вандалоустойчивыми воротами. Цена еще не просчитана окончательно, но думаю в несколько (4-6) к.у.е. уложусь. Разделил начальный этап на два строения потому что хранить технику-инструменты в фанерном домике стремно, а жить в бетонном рядом с техникой - противно. Ваши проекты это очень не простые и совсем не дешевые изделия. Может я не совсем понимаю Ваше "пока нет денег". "Деньги" - это когда их сколько?

Если вопрос теоретический, то разницы в закапывании столбов на 70 см и 120 см не должно быть. Столб - не фундамент дома и не нагружен большой массой. Площадь подземной поверхности столба достаточная чтоб пучинистый грунт "боковым захватом" тягал его туда-сюда. Чтоб "укоренить" столб придется буриться буром ТИСЭ на глубину 120 см, заливать бетон в расширение скважины, вставлять столб в незастывший бетон (хорошо бы предусмотреть в нижней части столба петлю из арматуры для связки с заливкой). Но это будет явный перебор. Бетонный забор не предъявляет к жесткости крепления на грунте таких требований, как дом. Если за счет пучения грунта через много лет появятся небольшие "разногласия" между столбами, то это не должно в большинстве случаев привести к разрушению забора. Глубина закапывания столба определяется в основном необходимой прочностью забора при сопротивлении ветровой и др. нагрузкам. А мой вопрос об отсутствии выбора вариантов не праздный. Большинство производителей делают столбы длиной 2,8м для 4-х секций (т.е. 0,8 м в землю), длиной 3,3-3,5м (т.е. 0,8-1,0м в землю). И пазы сделаны не на всю длину. Не предложите же Вы им сделать формы специально для Вашего заказа. Цена будет

Stepanych: где Вы брали столбики, какие их размеры и, если не секрет, по-чем? Очень надо!

А откуда у Вас выбор заглубления столба? Их делают в определенных размерах. Закопаете больше предусмотренного изготовителем - как разместите в пазах бетонные щиты?

Нашел канистру от использованной мною антигорючки. Исправляю свою ошибку, допущенную в посте № 10: в Эпицентре я покупал не Protect, а Wood Protector от Dekspol "Firestop".

Зря Вы так категорично. Антипирены - слишком разношерстная группа веществ. Среди них действительно есть токсичные. Особенно бромсодержащие. Но большинство относится к III и IV классам токсичности, т.е. умеренно- и малотоксичные. Кстати, немало и таких, которые являются набором вполне природных солей. Если хотите небольшой экскурс в "СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОКСИЧНОСТИ ОСНОВНЫХ ГРУПП АНТИПИРЕНОВ", то извольте: www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/2008-3/materials/117-128.pdf К сожалению, но вполне естественно лучшими пожарозащитными свойствами обладают либо более токсичные антипирены, либо очень дорогие последних поколений. Попытка заменить продукт химии на "натуральную мазилку" может закончится результатом: "дешева рибка - х..ева юшка". Стоит отдавать себе отчет в том, что использование горючих материалов в домостроении обрекает нас на риск потерять дом, здоровье и жизнь. И это настолько нешуточный вопрос, что необходимость использования эффективных антипиренов не должна обсуждаться. Обсуждать токсичность антипирена (с которым можно найти способ не контактировать) надо в сравнении с токсичностью продуктов горения стройматериалов, которые надо обрабатывать (а вот от них не скроешься).

Осенью при изготовлении деревянной времянки пользовался купленным в Эпицентре Protect-ом. Естественно, провел эксперимент. Обрезки сухого бруса - один чистый, другой после обработки - кинул в костер. Результат впечатлил. Чистый сгорел быстро и красиво. Обработанный тлел долго, чернел. При временном вытаскивании из костра не горел. Когда в обугленном слое образовались щели-трещины из них появились языки пламени. А насчет натуральности - так использованные в подобных средствах ингредиенты, по-моему, вполне натуральны.

Краткое описание смотрите здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=509933&postcount=15 Стелс: Точно такой душ как у Вас тоже много лет стоит у моего отца, только вместо бочки - сваренный из листового железа прямоугольный бак, окрашенный в черный цвет. Насчет размещения сточной ямы за пределами душа - дельное замечание. А вот по поводу раздевалки: по опыту душа моего отца - надо делать кабинку. Неудобно без нее. Но тут уж dklimock оценит закрытость места душа на своем участке от посторонних глаз, от глаз детей, тещи ... и решит.

Сделали - супер! Но есть вопрос. Унитаз, я так понял, "городской", то есть с водяным замком и необходимостью сливать 3-5 л каждый заход. Хватает ли ямы из покрышек на такой приход? Если грунт не песок, то 2-4 человека могут быстро выработать ресурс. Да еще и душ туда же.

Думается мне так. 1. В душ одетым заходить непрактично, а раздеваться перед кабинкой иногда неудобно. Значит надо делать кабинку двухкамерную - с раздевалкой. 2. Если сварщики нормально проварят швы, то квадрата 50х50 должно для прочности хватить (НО! это "на глазок" и "по опыту" - посчитать не научен, а надо бы). 3. Решетка под бочкой - зачем? Возьмите тот же квадрат (или меньший) и приварите две параллельные несущие вдоль бочки на расстоянии 2/3 диаметра бочки. Она между ними (на них) очень уютно будет лежать. 4. Зачем столбчатый фундамент под такое сооружение? Насыпьте щебень в качестве подушки плоского фундамента - водоприемника (только не 10, а хотя бы 20-30 см). Сделайте опалубку плоского решетчатого фундамента, заложите арматуру, сделайте выводы арматуры для крепления каркаса, залейте бетоном и ждите не забывая увлажнять периодически несколько дней. Снимайте опалубку, заполняйте проемы в решетке щебнем. Привозите готовый каркас от сварщиков и приваривайте его к выводам арматуры. Вопрос коррозии в грунте снят. При изменении взгляда на планировку участка сможете перетащить конструкцию в другое место.

Посоветуйтесь с врачами или патологоанатомами на каком-нибудь медицинском форуме. Среди них много извратов, которые в серванте хранят украшения из мертвой человечинки. На строительном форуме такое рукоделие слегка оффтопно.

Недавно (в июле 2009) решал вопрос "столб и щиток". 1. Столб. Долго не мог найти электростолб, хотя потом выяснил, что РЭМ может такое добро установить. Но цена кусучая. Нашел кусок поломанного бетонного столба ок. 3 м. Слегка подремонтировал. Закопал на 1,5 м. Из кирпичей смастерил подставку под деревянный столб. Купил в лесхозе шестиметровую сосну, они же обпилили ее до сечения 150*150 мм. Промазал ее отработкой. Втроем подняли ее на поставку и прикрутили самопальными хомутами к бетонному столбу. Наверху - крышечка из жести, метровый металлический уголок-удлинитель и хомут с резиновой вставкой для провода. 2. Щиток. Взял швеллер 2,8 м, присобачил к нижней части "якорь", закопал на 1,1 м. На верхней части приварил хомуты из полосы 50х4 с петлями и дырками для замка. Прикрутил щиток, купленный в эпицентре. Сквозь крышу прошел трубой. Вобщем, все видно на фото.

Сережа, я тебе таких могу отложить сколько захочешь. Но это клен. Быстро гниет.

К сожалению оставлять практически нечего. Садовые деревья в пред- или постинфарктном состоянии. Доминирующие акация и амер. клен ведут себя хуже пырея. Срубаешь - через два месяца - поросль в полтора-два метра. Чтоб так что-то полезное росло. Мне еще предстоит освободить грунт от "мин" - корней вышеупомянутых. Шелковицу бало жалко, но валить ее пришлось - накрыла огромной кроной линию электропередач. Да и на участке шелковица = слой грязи и мух. Так что чистим постепенно, но под чистую. А потом гнездим яблони, вишни, груши... И продолжаем бороться с "выныривающими" кленами.

Хоть и вижу, что драка поутихла, но ввиду исключительной поучительности и перспективной долгоживучести этой ветки добавлю МХО. 1. О терминологии. Слово "экологичный" практически повсеместно на форуме употребляется немного не по назначению. Экология изучает взаимодействие человека и окружающей среды и в первую очередь влияние человека на эту окружающую среду. Другими словами, "экологично" - значит "мы не вредим природе". Производители всякой бытовухи очень гордятся "экологичной мобилкой", сделанной из материалов, не загрязняющих природу, или укомплектованной инструкцией на сидюке, сохраняющей лес. Это очень важно для всех нас, как будущих европейцев , но давайте не гневить Бога. Ср..ть мы все хотели на окружающую среду. Мы сносим лес под стройку, осушаем озера и заливы Днепра, намываем песчаные массивы прямо в русле.... Единственное что нас интересует в природе, так это вид из окна и добыча (грибы, ягоды, рыба и зверь). А вот что действительно важно, так это невредность нашего окружения для нашей тушки. А для этого надо говорить только о санитарно-гигиенических показателях материалов, технологий... А значит и слушать мы должны не экологов, а еще хуже - горе-экологов, а врачей, физиологов, химиков. 2. О вредности. На предыдущих ...дцати страницах этой ветки неоднократно звучали очень трезвые мысли, которые можно объединить одним резюме - жить вообще вредно. Уберечь себя от всех вредностей невозможно. Значит надо сконцентрироваться на наиболее значимых. Сумеем оградить свой организм (тушку) от нескольких факторов окружающей среды, создающих 50-70% всех вредностей, и с остальными даст Бог тушка справится сама. В связи с этим очень удивляюсь людям, которые: ежедневно пользуются машиной либо живут-работают в зоне автодорог; часами сидят перед источниками электромагнитного излучения, или часами держат такой источник возле уха (мозга); едят "еду", история происхождения которой может стать сюжетом фильма ужасов; пьют воду из-под крана, несвоевременно смененного фильтра или из пэт-бутылки; закуривают все это сигаретой; поливают все это модным широкоразрекламированным лекарством, убивающим тушку быстрее болезни, а потом рассуждают о вреде выделений ППС через стены дома. Это даже не смешно. Это к сожалению напоминает анекдот о двух алкашах, решающих купить четыре бутылки водки, три бутылки шмурдяка и одну конфетку, потому что от второй конфетки их вчера тошнило.

Видел в Эпицентре "домішки для розчинів". Взял рекламный листок (скан - см. ниже). Думаю что при их цене и небольшом расходе можно позволить себе такое улучшение жизни. Вам нужен последний из предложенных на листке. Цену точно не помню.

Я сам нарезал деревьев немеряно и еще продолжаю - начальная стадия освоения участка. Старые груши, шелковица, акация, американский клен (основная масса). Некоторые пни выкопал лопатой-топором. В эти выходные нанял экскаватор. Стволы диаметром больше 20 см как правило обкапывали ковшом, потом выдергивали. Клены до 20 см диаметром я оставлял около метра над землей. Экскаватор ковшом цеплял их за верхний край и легко укладывал набок, потом черпал под корень. Шелковица (за 50-60 лет) пока не побеждена - пень еще стоит. Отдельные корни диаметром до 25 см. Вот несколько фоток.

Если Вы строитесь не на пустыре, а в населенном пункте, то выражу мнение Ваших соседей: кинотеатр надо размещать в глубоком подполье (этаж -1 или -2) с серьезной системой звукоизоляции. Правила хорошего звука требуют раскочегаривать акустику до очень неприятных соседям децибел. Никакие (даже вакуумные стеклопакеты) не уберегут Вас от наживания врагов в лице соседей.

Я за одноэтажный с чердаком (а не мансардой). Если только мы не говорим о строительстве на 6-ти сотках. Жить надо в одном этаже. Бегать по лестнице классно в возрасте до 10-15 лет (и то до первого полета с лестницы%)), с 15 до 45 - задалбывает, с 45 до 60 - утомляет, после 60-ти просто невыносимо. Холодный чердак можно использовать как складское помещение. Утеплить перекрытие 1-й_этаж/чердак дешевле и проще, чем крышу (и площадь утепления существенно меньше). Само перекрытие может быть облегченным - соответственно цена намного ниже.

Volto: В целом Вы правы. Здесь действительно все должно начинаться с ресурсов. Решать хозяину кошелька. Я не езжу на Бентли и для понта не покрываю гальваникой арматурные прутья цинком. Но все же при всей своей жадности не хочеться тратить свои хоть и небольшие ресурсы на создание "абы стояло". Вот пообщаемся здесь на форуме и глядишь родится оптимальный (именно оптимальный, а не самый дешевый и не самый крутой и функциональный) проектик. magary4: Проект на такое сооружение скорее всего не понадобится. Районная архитектура, кажется, утверждает только место расположения (контролируют, чтоб не нарушали нормы размещения). А вот насчет машины за 3,5 килоуе. Именно Вам, а не обладателю нового Бентли нужен практичный гараж-мастерская. Именно Вам похоже предстоит руками и гаечным ключом компенсировать недостаточное вложение средств в покупку автомобиля. Так что делайте качественно и даст Бог в Вашем хорошем гараже появится со временем значительно более взрослый экипаж. Успехов!

magary4: Для гидроизоляции лучше пленка и потолще. Сколько микрон? Особого значения не имеет. Берите из доступных. Рубероид не долговечен в земле. Ширина ямы (по опыту) наиболее удобна на 10-15 см меньше расстояния между правым и левым колесами. То есть от края ямы до колеса - около 5 см. Тогда нет проблем с работой с болтами рычагов, амортизаторов... Оптимальная глубина ямы - Ваш рост плюс 15-20 см. Так удобно осматривать машину, давить снизу на гаечный ключ (не в полуприсяди). Если понадобиться дотянуться повыше - легко подставить тумбу-табуретку. А вот работать сидя на табуретке удобно если Вы чините фен или утюг, а не занимаетесь силовыми упражнениями с хорошо затянутыми и приржавевшими болтами. Volto: Формация тут не причем. И в дедовских методах есть масса отличных идей, принимаемых сейчас молодыми. Здесь важнее выбрать наиболее удобоваримый вариант для себя. И в выборе ориентироваться только на достижения региональных дедов не стоит. Многие из этих достижений продиктованы отсутствием средств и выбора материалов. Сейчас материалов - голова кругом идет - полфорума гудит на тему "какой выбрать". Средства тоже у многих стали отличаться от абсолютного нуля. Так что можно в разумных пределах отойти от принципа "голь на выдумку ловка". Часто строения, простоявшие много лет и удовлетворявшие своих непритязательных хозяев-создателей мне казались абсолютно неприемлимыми по разным характеристикам. Для строительства несложного гаража, пожалуй архитектора приглашать не стоит, но вот по основным параметрам хотя бы ориентировочный просчет у конструктора попросить следует.

Если мы все же говорим о смотровой яме, то есть как минимум три варианта: 1. Под гаражом находится подвал, стенами которого является ленточный фундамент. В перекрытии подвала - необходимых размеров проем, который и выполняет функцию смотровой ямы. 2. Под гаражом находится подвал, пол которого является плитой плоского фундамента. От этой плиты вверх пошли стены подвала, потом самого гаража. В перекрытии подвала - необходимых размеров проем, который и выполняет функцию смотровой ямы. 3. Гараж стоит на плоском сплошном или решетчатом фундаменте. По середине пола-фундамента - проем смотровой ямы. Пол ямы по площади такой же как проем в фундаменте, то есть помещение ямы не заходит под плиту фундамента. Первые два варианта очень правильные и надежные. Одно плохо - бюджет. Особенно у второго. Да и перекрытие мастерить... Я склоняюсь к третьему варианту. Последовательность действий: 1. Делается в грунте углубление для подушки под фундамент. (Никаких размеров-толщин не указываю. Просчет должен сделать конструктор с учетом местной специфики). 2. Засыпается и потом утрамбовывается подушка (песок, щебень). 3. Стелим пленку в качестве гидроизоляции. 4. Если бюджет позволяет, укладываем слой пенопласта или экструдированного ППС. 5. Мастерим опалубку решетчатого плоского фундамента. Этой же опалубкой определяем проем смотровой ямы. 6. Закладываем и вяжем арматуру (все-таки настоящую, а не металлолом). 7. Льем бетон с модными добавками. Ровняем, вибрируем... Ждем... Поливаем... 8. Снимаем опалубку. Пустоты между решеткой (кроме "смотрового") заполняем песком, керамзитом, щебнем, пенопластом ... или еще чем-нибудь - по вкусу. 9. Разрезаем полиэтилен в центральной "дырке" и копаем смотровую яму на 15-20 см шире проема ямы и на толщину подушки глубже чем надо. 10. На дно засыпаем подушку (песок, щебень). 11. Застилаем яму полиэтиленом, в т.ч. и стены. 12. Если бюджет позволяет, укладываем слой пенопласта или экструдированного ППС, в т.ч. и на стены. 13. Кладем на дно мет. сетку и заливаем бетоном пол. Ровняем, вибрируем... Ждем... Поливаем... 14. Пустотелыми бетонными блоками толщиной 10-15 см или кирпичом выкладываем стены ямы (можно продумать полочки для инструментов). Пенопласт, который оказывается за стеной (между блоками/кирпичом и полиэтиленовой пленкой) можно периодически - через пару рядов кладки - подвязывать к блокам/кирпичу. Вот тут встает вопрос о взаимоувязке фундамента и стен ямы. Плоский незаглубленный или малозаглубленный фундамент будет слегка "плавать" при промерзании грунта, а яма - нет. Я буду вместо последнего верхнего ряда кладки стен ямы прокладывать ЭППС. 15. Мет. уголком оконтуриваем проем ямы, создавая из него полочку для крышки ямы и одновременно опалубку для пола гаража. 16. Укладываем мет. сетку и по ней заливаем стяжку пола. 17. Дальше стены гаража, крыша и ворота (описывать не буду). Крышка ямы делается из толстых (не менее 5 см) досок или металла. В особой герметичности не нуждается - яма ведь с гидроизоляцией. Вентиляция в гараже обязательна. Пассивная - вент. отверстие внизу стены и труба сквозь крышу. Принудительная (вытяжная) - на период некоторых рем. работ. Извините за многословность. Это я больше для самого себя описал процесс с тайной надеждой, что кто-нибудь покритикует КОНСТРУКТИВНО.

Китайский компрессор стоит от 1000 грн. Пневмодомкрат из подушки грузовика, который используют на шиномонтажах поднимает машину за пару секунд на предостаточную высоту. Все, что можно делать под машиной с тележки без смотровой ямы прекрасно делается при машине, поднятой на один домкрат/подпорку (про четыре подпорки - это я для пущей важности...). Но, повторюсь, это далеко не полный перечень необходимых под машиной работ. Лежа очень трудно срывать гайки-болты - невочто упереться и вес тела никак не используешь. Резануть болгаркой пригоревшую гайку хомута выхлопной тоже как-то не комфортно. И т.д... Пожалейте себя. Делайте яму, гидроизолируйте ее и обслуживайте машину "как белый человек" (если "белые люди" вообще заморачиваются обслуживанием своей машины :D).