Сергей 31

А где дом? Может из наших кому по дороге?

Можно паковать чем угодно. Вы цитируете мои рекомендации монтажникам. Если Вы пакуете 20 стыков в день последние 20 лет., и отвечаете за каждую паковку. То наличие в системе незамерзайки таки имеет значение.

Черная штуковина это и есть змеевик охлождения.

Маленькая выписка из документа от которого вы отказались: "Циркуляционное давление, соответствующее разности высот в 1м, определяется следующим образом: его значения и представлены в нижеследующей таблице: Пример: Высота от отопительного котла до радиатора на 2-ом этаже - 3,5 метра. Температура в подающей линии - 80 гр., в обратной линии - 60 гр. Циркуляционное давление будет 3,5м х 112 Па/м = 392 Па. Значит надо подобрать такую скорость теплоносителя, чтобы потери на трение были примерно равны 392 Па. Затем, определяем количество теплоносителя, необходимое для подачи в 1с. И потом вычисляем диаметр трубопровода."

Дайте адрес вышлю, сюда не влазит. Если Вам интересно изучайте.

То же самое будет и при ПЦ. Горячая вода и через насосы пойдет вверх, а холодная вниз. Это называется циркуляционным давлением. К лову, по напору такое давление не уступает циркуляционным насосам. 2-3 метра напора в такой системе это норма.

На обе эти системы одинаково влияет главное условие: горячая вода стремится вверх.

А схема ничем не отличается от аналогичных. Главное не превышать скорость теплоносителя 0,2-0,3 м/сек. Не грузить систему затратной по сопротивлению запорной арматурой. После просчета собираем систему, затем пара тройка переделок после пуска, и система две в одной готова.

Так сапожник без сапог. Там за котлом полочка, где этого Хоновела, как гуталина у Матроскина. Ну этож надо поставить.

Там стоит змеевик охлождения с ТС 131. Будет работать пока в него будет поступать вода.

Может кому пригодится? Самостоятельная замена клапана. Ну вот, после растопки мной Т.Т. котла (пост №6107), обнаружилось, что клапан (тот который с цепочкой) приказал долго жить. Как следствие, котел не держит температуру начинает закипать, ну и разные другие неприятности. Испугавшись, подавляем в себе желание вызвать сантехника и приступаем. Пакуем на лен новый клапан, и начинаем его настройку. Выставляем на клапане температуру +80 и прикрепляем цепочку таким образом, что бы поддувало было полностью открыто. Растапливаем котел и стоим рядом, не уходим. Дожидаемся когда температура на градуснике котла станет 60 градусов. Вставляем на клапане температуру +60, и выставляем цепочку в натянутом положении таким образом, что бы поддувало было полностью закрытым. Все, настройка клапана закончена. Можно после этого проверить его работу на других температурах котла.

Слишком много. Ну и конечно шуточки, куда ж без них.

Эти системы практически одинаковы. Закройте гравитационку и она будет продолжать работать в ЕЦ. К слову, в моем доме собрана системы два в одной. Она у меня закрыта, но работает, как при ПЦ и при ЕЦ.

И судя по насосам 6 ти этажная.

После такого количества насосиков у Вас один путь. Стучитесь к Андрюхе "murava" и зовите к себе в гости. Он у нас как раз смотрящий по Лембергу.

Попробуйте закрыть 2-4- контура и понаблюдайте за расходомерами. Я думаю, что диаметр трубы маловат.

На колекторе есть расходомеры, стаканчики такие, на них шкала. Не помните сколько было до и после переделки труб к колетору?

Что на это говорит тот, кто делал эту работу?

Наружная фазка снимается не для этого. Если взять медный фитинг и заглянуть в середину то мы увидим конус, в месте где заканчивается труба в фитинге. Снимая наружную фазку с трубы мы делаем аналогичный конус. Конус трубы и фитинка в результате должны сойтись. Технология такая однако. И еще: газовый котел то дело такое, а вот Т.Т. очень желательно паять вот таким припоем. Я понимаю, что дорого, но........

У меня все резаки Ротенбергер, + запасные колесики-резаки, которые я меняю раз в месяц точно. Так вот, эти резаки фазки таки оставляют. Я понимаю, что хочется быстрее и лень, но не снятие фазки на наружной и внутренней части трубы, это серьезный брак в работе с медью. Я уже не говорю о чисто эстетической части: зачистка и шлифовка каждого паянного стыка. На больших диаметрах, для красоты, повторная пропайка стыка. Сразу после пайки обтирание медной трубы мокрой тряпкой и.т.д.

А вот моя любимая горелка. 5 лет отработала верой и правдой, практически каждый день в работе.

Такой горелкой хорошо разжигать Т.Т. котлы. Я бы рекомендовал брать примерно такую горелку: . и брать с баллоном 300 газом, как на видио. Цена вопроса 500 гривен. Далее, нет припоя, нет чашки для снятия наружной фазки трубы. Этой же чашкой можно снимать и внутреннюю фазку. Но мне лично нравится отдельный гратоснисатель.

Паять медь действительно можно научится за 5 минут. А годы нужны для понимания, что ты паяешь и как это будет работать. Одноразовый инструмент для пайки меди не дорогой. Думаю, около 2 тыс. грн. обойдется.

Пост №6. позвоните Андрею Дяченко. Я котельщик который знает, как правильно собрать котельную. Какую куда пасочку правильно поставить это мое, а Андрей сервисант по костаржеве. Я по Вашему вопросу могу только предполагать причину, а он скажет точно.

Нет, пока до марта 15 года. В этом году дела идут хуже.