engeneer

Да, так и есть. На большинстве современных генераторов стоят панели Datacom DKG-309 или более свежие модификации. И там ряд настроек в зависимости от конфигурации системы. Функции АВР могут быть как внутренними так и внешними, если генератором управляет внешний АВР на два или три ввода (город 1 - город 2 - генератор) то контроль сети, понятно, не нужен. А если управление от мощного ИБП то и контакторы не нужны - выход генератора подключается к ИБП а запуск-остановка происходит сухим контактом по уровню заряда батарей. Так что всё от задачи.

Схема подключения панели. Вроде, все стандартно.

Это стандартно, на всех больших дизельных генераторах есть сетевые клеммы "собственные нужды" - от них питаются подогреватель и зарядное аккумулятора. Еще на колодке должны быть четыре клеммы "контроль сети" и четыре клеммы управления контакторами АВР - всего десять жил управления от генератора к щиту АВР. Плюс четыре или пять жил силового кабеля, в зависимости от того, где подключена земля.

Если Вы его заземлили - то нормально. Это разница между землей и нулем. Если занулить, падения не должно быть.

Похоже, какой-то глюк вольтметра. Напряжение 120 при работающем исправном генераторе просто невозможно. Когда свой 3-киловаттный SDMO случайно загрузил выше 4 кВт (забыл отключить теплый пол) напряжение просело до 176, генератор при этом аж подвывал. Защита, правда, не выбила. 120 В может появиться при поломке, но стабилизатор бы это сразу показал, та что это исключено. Как это связано с вилкой в розетке и при чем здесь полярность - непонятно, нужно разбираться. Для начала я бы проверил тестером реальное напряжение в розетке. Можно посмотреть на стабилизаторе - что он показывает, когда на генераторе 120? И меняется ли показание если перевернуть вилку?

Все, что видно: - ввод однофазный, 25А (5,5 кВт) - вводной автомат рвёт и фазу и ноль, задача никак не связана с городской сетью, нужно искать причину в доме - генератор - турок китайского происхождения, мощность 3 кВт, по идее, может выдать, синусоида должна быть более-менее нормальная По сути вопроса пока ничего не прояснилось. Сделайте еще фото вводного щита и напишите какое оборудование в доме и что добавилось за прошлый год, когда возникла проблема.

Ввод однофазный или трехфазный? Автомат отключаете возле счетчика или вводной на щитке? Попробуйте индикатором ноль-фазу городской сети, может, перепутаны. Попробуйте подключить генератор при всех выключенных автоматах, какой будет эффект. Выложите фото щита, так будет понятнее. И лучше, поставьте сразу перекидной рубильник город-генератор, это будет надёжнее и глюк должен уйти.

Судя по трасформатору и автомату, это Volter СНПТО-14 ?

Марка загадочная, но что-то смутно напоминает)

Нет и быть не может. Однофазный генератор выдаёт только напряжение 220В, не привязанное ни к чему. "Две фазы" - это тоже не верно, там вообще нет фазировки, только разность потенциалов. Чтобы появились фаза и ноль достаточно один из полюсов подключить к городскому нулю либо сформировать "виртуальный ноль" - заземлить через низкоомный резистор.

Victron - это Mercedes среди ИБП. Если бюджет позволяет, можно смело брать. Если рассматривать бюджетные решения, с котлами вполне справляются ИБП 500 или 800 ВА типа Ritar, Volt Polska, Logic Power и др. Бюджет 3500-4000 грн. без аккумулятора. Но есть одно "но" - они все с правильной синусоидой при работе от аккумулятора. При работе от сети форма синусоиды будет такой же, как в сети. Если с сетью проблемы (сосед-сварщик, питание от тяговой подстанции ЖД и пр.) лучше рассматривать онлайновые ИБП, например, SinPro 200. Минусы - они в разы дороже, у них постоянно работает кулер, чаще выходят из строя из-за большего износа.

Судя по показаниям, проблемы как раз по верхнему порогу. Можно смело поставить 265, техника выдержит. Если проверка нуля не поможет, нужно просить электрика сбалансировать фазы. Та, на которой повышенное напряжение - недогружена. Как вариант - посадить на нее освещение парадных. Проблемы с высоким напряжением обычно возникают в ночное время. Если повышенное напряжение по всем квартирам, можно немного понизить на ТП.

Блок питания LPV-36-24 можно не прятать в щит, он не боится влаги. Главное, хорошо заизолировать провода, желательно, клеевой термоусадкой. Автомат после блока питания не нужен, в самом блоке по выходу хорошие защиты, в том числе, от короткого замыкания.

Если ламп будет несколько, ток увеличится пропорционально, а с ним и падение напряжения. Если можно подать 24 Вольта, это нужно сделать. Блоки 12 и 24 практически в одну цену. Тогда ток и падение напряжения уменьшатся вдвое, а на напряжении 24 В это будет вообще незаметно, тем более, что лампы рассчитаны на широкий диапазон, значит, внутри токовый драйвер.

Это легко посчитать. Но вначале вопрос: какой будет источник света? Если не планируете собирать светильник самостоятельно, можно поискать лампы Е27 на 12 Вольт, такие есть. На 24 В не встречал. Падение напряжения зависит от нагрузки. Сопротивление медного провода 2*1,5 при длине 16 метров (32 м в две стороны) будет 0,018*32/1,5=0,4 Ом. Если будет одна лампа 12В 12Вт, ток 1А, падение напряжения составит 0,4 В. Если на выходе блока питания будет 12 В, на лампу придет 11,6 В. Это нормально, падения яркости заметно не будет. Кроме того, на DIN блоках есть регулировка. Если взять кабель 2*2,5 падение будет в полтора раза меньше.

Если планируете выключатель и блок питания смонтировать в погребе, берите любой накладной выключатель IP65 и герметичный блок питания для светодиодов 12, 24 или 48 вольт - в зависимости от источника света. Например, Mean Well серии LPV. Они идут с защитой IP67. Мощность от 20 до 150 Вт.

Чаще всего так и делают - генератор подключают к городскому нулю, рвут только фазу. Если предположить стечение обстоятельств - типа, отгорает ноль на ТП, от соседей по нулевому приходит фаза и т.п. - при исправных приборах это не несёт опасности. В розетках по-прежнему будет 220 от генератора или ИБП. Только если где-то ноль из-за плохой изоляции попадает на корпус и при этом обернётся фазой, могут быть проблемы. В этом случае как раз должна среагировать дифзащита. И вообще она срабатывает при попадании нуля на землю, не раз убеждался, когда менял розетки при отключенном автомате. Опаснее ситуация, когда отгорает ноль при штатной работе от города - тогда в розетках может появиться любое напряжение вплоть до фазных 380 В. Здесь выручают устройства с входным пороговым контролем - реле напряжения, стабилизаторы и ИБП.

Да, при средней нагрузке 200 можно рассчитывать где-то на 6 часов или чуть больше. Котел не потребляет все время по-максимуму, он включается-выключатеся в зависимости от режима работы и температуры на улице где-то 50/50, это тоже даст немного запаса. Насосы полотенцесушителей и теплого пола можно смело включить в городскую сеть, это ненужная нагрузка на ИБП. Только если будет сильный мороз теплый пол нужно будет периодически прогонять, чтобы нигде не промерз. У меня все насосы включены в розетки, могу отключать и выбирать сеть - город или ИБП.

Недавно экспериментировал с АКБ и ИБП (Ritar-350 Вт) - аккумулятор при непосредственном разряде галогенкой 12 Вольт выдал ровно 100 Ач. А при разряде через ИБП нагрузкой 200 Вт продержал 3,5 часа и отключился. То есть, реальное время работы - 0,7 от теоретического. Как вариант, можно отключать часть насосов или включать их попеременно - так можно увеличить время резервирования вдвое.

А какой аккумулятор на ИБП? Котел + четыре насоса потребляют порядка 500 Вт. Аккумулятор 100 Ач продержит систему чуть больше часа, аккумулятор 200 Ач - меньше трех часов. Если от генератора не будет работать котел и не будет подзарядки аккумулятора, может, лучше, пока не поздно купить другой генератор? Hyundai или K&S дают вполне приличную синусоиду, котлы с ними, обычно, работают. И цены на станции 3 кВт пока вполне демократичные. Vaillant, как правило, требует фазировку. Алгоритм переключения описан верно.

Конечно, можно. Можно и меньше, в зависимости от размера монтажной (опорной) площадки светильника. Главное, чтобы винты попали в платформу.

Проверить насколько фазозависимый котел очень просто - достаточно вынуть вилку ИБП из розетки. Если котел при этом запустится - то всё ок, независим. Но чаще всего не запускается. При отключении вводного автомата, когда нет фазы, но есть городской ноль - запускаются без проблем. Защитит ли дифавтомат от встречки? Не исключено, ок, пусть будет. А вот поставить дополнительно не вводе от генератора реле напряжения - рекомендую. Китайские генераторы иногда выдают высокое напряжение, реле от этого спасёт, а дифавтомат - нет. Подключить один из выводов генератора к земле вместо нуля - можно, но рекомендуют не напрямую, а через керамический резистор 4-6 Ом, это называется "виртуальный ноль". Можно через мощную лампу накаливания - 100 Вт или выше. Перекидные рубильники есть типа автоматов - с флажком вверх-вниз со средним положением. Они довольно хлипкие, их нельзя переключать под нагрузкой, быстро прогорят (только при выключенном автомате). Зато компактные и недорогие. Например, Hager SFT140. И есть второго типа - широкие с поворотной ручкой, они более надёжные. Например, Hager HIM304. LogicPower LPY-W-PSW-800VA - должен заряжаться от генератора, даже китайского. Если ему что-то не понравится - частота или напряжение - он просто перейдёт на аккумуляторы, сгореть не должен. В нём есть встроенный стабилизатор напряжения, вводной диапазон благодаря этому довольно широкий - 140-275 Вольт. Частота 48-52 его тоже не должна сильно смутить. А вот форму синусоиды он не правит, увы. Потому если насос котла начнет сильно гудеть, лучше действительно от генератора не включать.

Если ИБП сможет заряжаться от генератора, какой смысл при работающем генераторе садить аккумулятор? У меня основная задача генератора именно зарядить аккумуляторы ИБП. Какой смысл в дифавтомате на генераторном входе? Как собираетесь защитить генератор от встречного напряжения от городской сети? Если разорвёте ноль на ИБП котёл, скорее всего, работать не будет. Генератор можно и нужно заземлить от шины заземления в щите. Один полюс генератора можно и нужно посадить на общий ноль, тогда и ИБП будет заряжаться и котёл будет работать от генератора. Всей остальной технике фазировка, в принципе, безразлична. Правильная схема подключения генератора - через однополюсный перекидной рубильник к вводной фазе без автомата и дифавтомата. У генератора своя защита.

Филипс могу привезти под заказ, но почему-то не все позиции доступны в Украине. И лампы, скорее всего, везут упаковками.

Не слышал такого. Есть только серии с разной гарантией (от 2 до 5 лет) - есть надежда, что в премиальных лучше начинка и тепловой режим. Но, подозреваю, что топовые серии в Украину просто не возят, их сложно продать. Во всяком случае, с лампами T8 именно так. Может, отойти от ламп? Самые надёжные светильники - самые простые, драйвер-матрица-радиатор. По такому принципу, например, устроены прожекторы от КБ Исаев (сейчас это Pro Bright Light). С 2016 года их фонари стоят на гостинице "Русь" - после ДНАТ разница просто разительная. Светят ярче, потребляют меньше и практически без отказов.