engeneer

Это старине Георгу Симону Ому спасибо, эт все он придумал

По идее, ДА будет вести себя аналогично - если ток утечки превысит 30 мА - сработает.

Вряд ли. Электронный балласт, который в них стоит, рассчитывается на определенную мощность, без этого лампа быстро прогорит. Калибровка там достаточно точная. (ссылка устарела), которые собираются по аналогичной схеме частотного розжига, допускают разброс мощности порядка 5%.

Этого достаточно, автомат будет из расчета 5 кВт по фазе, т.е. 25А (220*25=5500 Вт). Удельное сопротивление алюминия 0,0271 Ом*кв.мм/м. При симметричной трехфазной нагрузке (идеальный вариант) ток в нулевом проводе равен нулю и можно считать одну длину (при однофазном подключении - две длины, т.е. в обе стороны). Сопротивление провода R=0,0271*500/35=0,387 Ом Если по проводнику течет ток 25А, падение напряжения на нем составляет U=IR=25*0,387=9,675 В, т.е. если на трансформаторе фазное напряжение 220 В, на входе в дом напряжение 210,3 В. Потери составят ~4,4%, что вполне сносно.

Пеллетный котел автономно работает неделю-две - в зависимости от тепловой нагрузки и емкости бункера. И без электропитания - никуда. Так что проблема такая, увы, имеет место быть. Да и электро нагрузка у него посерьезнее, чем у газового - кроме тех же циркуляционников и электроники там и розжиг спиралью, и шнек подачи гранул, и вентилятор наддува, и двигатель очистки колосников - с полкиловатта набегает, если не больше.

Чудес не бывает и барабашка тут вряд ли виновен. Вижу стечение двух обстоятельств. Проводник к пленке "пристреливается" пистонами. Заизолировать идеально их сложно. Дом эксплуатируется в пуск-стопном режиме, значит, сырость в стяжке будет всегда. Вот и пробивает в каждой секции то ли ноль то ли фаза на стяжку. "Земля", кстати, к пленке, насколько знаю, вообще не подключается - попросту некуда. Экспериментировать с УЗО других производителей, скорее всего, бессмысленно. Как вариант, можно поставить девайс с отсечкой 100 мА

Все сразу. Проводник - резистор, на который уходит часть выделенной активной мощности. Напряжение перераспределяется между ним и полезной нагрузкой. Платить в этой ситуации придется и за полезную нагрузку и за потери в кабеле. Чтобы корректно рассчитать эти потери, нужно знать: - одна или три фазы - какой автомат на щитке - какой тип кабеля (материал и сечение жил). Если потери составят, скажем, 5%, с этим вполне можно мириться. Если больше, с ними можно успешно бороться увеличением сечения кабеля.

Посоветуйте соседям бесперебойник - нужная вещь в хозяйстве Себе поставил после первой разморозки системы - повторять ну очень не хочется... Мощность 15 Вт - это, примерно, 1,5 А по входу. Для суток работы с учетом 30%-го запаса хватит аккумулятора 50 А-часов. Имеет смысл поставить 65 А-часов - можно будет и мобилку зарядить и свет дежурный. Кстати, аварийный свет лучше сделать светодиодный, минуя инвертор - от 12 В. Здесь это уже обсуждалось.

Скорее всего, в параметрах ошибка. Циркуляционники типа Wilo или Grundfos потребляют 70-80 Вт. У меня Алектрон-250 в паре с аккумулятором 125 А-часов держат атмосферный двухконтурный котел Vaillant-24 с одним насосом внутри ок. 20 часов - как раз то Вам что нужно.

Фасады трогать нежелательно, чтобы не нарушать герметичность. Как правило, гирлянды крепятся к существующим элементам крыши: водостокам, капельникам, профилям подшивки свесов. Питающий кабель желательно пустить в пучке с гирляндой - так он незаметен. Блок питания, и, если будет, контроллер устанавливаются в прихожей или любом удобном месте, где можно подключиться к сети.

В ссылке речь идет о другом - стоит ли при обрыве одной из фаз переходить на оставшиеся, или лучше запустить генератор. Ув. Прохожий резонно мотивирует, почему лучше сразу запустить станцию. Цитата "желателен трехфазный" в этом посту справедлива для больших мощностей - скажем, 15 кВт станцию можно смело брать трехфазную. Но если генератор мощностью 6 кВт - все, о чем пишет Dalet - справедливо. Достаточно одного электрочайника (2 кВт), чтобы отправить станцию в нокаут. Европеец остановится, китаец может и задымить. Единственное приятное исключение - асинхронные генераторы Geko - они выдерживают перекос до 80% и 6-и киловаттная станция может безболезненно выдавать 5 кВт по одной фазе. Но цена станции Geko 7401ED-AA_HEBA (6 кВт) - 3076 евро. Аналогичный французский SDMO с тем же двигателем Hohda GX390, но синхронным альтернатором, стоит 2300 евро, японский Elemax SH7600 EX-S на той же 390-й Honda - $2100. Китайца с близкими параметрами можно купить за $800-1000.

У всех этих марок, скорее всего, одинаковая начинка - собирается на одном конвейере в Китае. Во всяком случае, у НИКа, Ростока и Энергомеры это так.

"Приговаривал Балда с укоризной - не гонялся бы ты поп за дешевизной!" Двухлетний опыт монтажей доказывает, что брать самую дешевую ленту - себе дороже. Непропаянные резисторы и кристаллы приводят к скорому "выпадению" кластеров, сами диоды быстро деградируют. Спросите, какую гарантию продавцы дают не нее - скорее всего, никакой. Обратите внимание на прайс светодиодной продукции "Южного города": у них есть закладка "Стандарт" (раньше эта категория у них называлась красноречивее - "эконом") и есть раздел "Светодиодные ленты Профессионал" - с этими хоть как-то можно работать. Разница в цене вдвое. На "Профи", обычно, дают гарантию три месяца.

Да, "Форт" - это детище "Галса". Насчет пусковых токов - полная ерунда, это же не скважинный насос с водяным столбом в сорок метров... На атмосферные котлы ставят ИБП 250 Вт - работают годами.

На ДИН-рейку не встречал. Существуют разные варианты галетников - от ИЭКа до Spamel, на разный ток и разное число положений. Имеет смысл брать на три фазы и резерв (от генератора) - одним устройством убьете двух зайцев ;)

- В наших сетях слишком много "грязи", порой столько, что Х10, NERO и им подобные сходят с ума... - Возможности системы ограничены - мало исполнительных устройств, управляющих панелей и пр. - Для управления большим объектом нужно много дополнительных устройств - переходников между фазами и т.п.

На электрокотел и электроплиту лучше сразу делать 3-фазную проводку. Если не получится провести, используете жилы в параллель. Кабель 5х2,5 в трехфазном режиме позволит подключить ~8 кВт, в однофазном (2х5,0) ок. 7,5 кВт в самом неблагоприятном режиме. Примерный выбор сечения - здесь. Более продвинутые таблицы учитывают длину и нюансы прокладки кабеля. Главная задача при выборе - не допустить его перегрев и ощутимое падение напряжения на большой длине. Автоматы для сечений (максимально): 1,5 - 16А 2,5 - 25А 4,0 - 40А 6,0 - 63А. Но если больших нагрузок на линиях не будет (скажем, на освещении) - лучше ставить автоматы на ступеньку-две меньше. Стандартный ряд: ...6,10,16,25,40,63,80... Желательно использовать автоматы "В" - они срабатывают быстрее. "С" имеет смысл ставить на электродвигатели (холодильник, стиралка, насос) и лампы дневного света с дросселями.

Если задача сделать только ночной свет - поставить один светодиод за 2 грн - светит как китайский фонарик, ничего больше и не надо. Или неонку - у меня стояла в туалете лет десять. Если нужна возможность регулировать яркость, диммер для светодиодов стоит 96 грн. Еще вариант - включить коммутаторную лампочку на 12 или 24 В в сеть 220 через конденсатор - повесил в парадном лет двадцать назад - до сих пор светит и ни один "народный умелец" не позарился, никто не понимает что это.

Конкретизируйте вопросы. Где будут гирлянды - на стене, под крышей, вокруг окон-дверей, на деревьях и пр.? Какой материал стен? какого типа гирлянды? Сколько линий? Постоянного свечения или с контроллером?

Счетчик не считает деньги, он показывает сколько киловатт-часов нагорело по каждой из зон. Процедура оплаты по многотарифному счетчику не отличается от обычной, она просто втрое дольше. Например, в конце месяца счетчик показывает, что: по первой тарифной зоне (дневной) нагорело 100 кВт-часов, по второй (пиковой) - 50 кВт-часов, по третей (ночной) - 500 кВт-часов. Все остальные подсчеты Вы ведете сами!!!

Главное, взять гирлянды для наружной установки - они низковольтные, подключаются через блок питания. Если возникнут какие-то проблемы, подскажу телефон партнеров. У них сейчас как раз горячая пора, сплошные монтажи иллюминации, третью неделю с крыш не слазят, рискуют в Карлсонов обратиться ;)

Тоже вариант. Еще у рекламщиков можно взять светорассеивающую пленку - самоклейку. Что касается шунта, суммарная мощность выходит 7,5 Вт, ток 34 мА. Чтобы уменьшить его вдвое, нужен резистор 13 кОм. Это соответствует конденсатору 0,2 мкФ.

Главное, следите за зарядом: 130 Вт котла - это, с учетом КПД, 12-15 Ампер по входу, а без света подзарядить будет невозможно... К слову, старый аккумулятор, который отходил у меня лет восемь и уже не крутит стартер, держит котел часа три, так что не торопитесь сдавать старые "банки" в цветмет.

Идея правильная, при электроотоплении вложения окупятся за сезон. Программировать, однозначно, надо по 3-зонной схеме. По поводу таймеров - есть счетчики с функцией управления нагрузкой - внутренний контактор можно запрограммировать на включение при ночном тарифе, а уже от него - контакторы на отопление, стиралку, бойлер и пр. Так что вопрос таймеров и летнего времени отпадет автоматически. А насосы теплых полов я бы не отключал - много не напалят. Какой толщины стяжки над ТП?

Я себе на всякий случай вывел на улицу кабель 2х2,5 мм - можно просто накинуть клеммы на аккумулятор и через инвертор запитать котел. Хотя "Алектрон" на котле у меня тоже стоит, и банка 125 А-часов - держит без малого сутки. А генератор взял тоже маломощный, но инверторный - он, конечно, подороже, но синус безупречный, тихий и экономный. Правда, не запускал пока ни разу - за два года больше чем на сутки свет не пропадал. Стучу по дереву Так что в одном направлении мыслим!