engeneer

С точки зрения ремонта-замены, все-таки, лучше взять адаптеры для наружной установки, вмонтировать в штукатурку, сверху установить розетку и выключатели. Для розетки наружной установки подрозетник не нужен, но если погорит, придется выковыривать из штукатурки

В этой ситуации раньше или позже кто-то обязательно включит автомат, забыв выдернуть вилку генератора - и прощай генератор Чтобы этого не произошло, после счетчика поставьте перекидной рубильник 1-0-2. Самый простой вариант - (ссылка устарела). На схеме - вариант соединения со сквозным нулем. Нужно рвать ноль или нет как раз обсуждается в этой ветке. Не забывайте о заземлении корпуса генератора - его можно взять от щитка третьим проводом. На схеме это показано.

Еще неплохой вариант - как то сразу забыл - взять готовые розетки для наружной установки - они и жесткие и влагозащищенные. Себе на улицу планирую ставить именно такие.

Насколько понимаю, это то же самое, только в профиль ;)

Его другое название - коробка для накладного монтажа. Дюбелится к стене, к нему винтами крепится механизм с накладкой и рамкой (у Jung рамка отлита вместе с адаптером). Выглядит цивильно, держит жестко и надежно. Есть у ABB (Tango, Busch Duro), Polo, Jung (на картинке) и др. Стоит недорого (у Polo ок 15 грн, ABB Tango - ок 7 грн). Бывают на 1, 2, 3 поста или наборные как у Polo.

Ждущий мультивибратор (одновибратор) формирует имульс заданной длительности. По сути, разновидность реле времени. Например, включаете свет звонковой кнопкой, а через минуту он автоматически отключается. Генератор импульсов можно применить, разве что, для переключения гирлянд или включения аварийной сирены и мигалки.

Пена тоже не создаст жесткого крепления и штукатурка будет растрескиваться. Наверное, лучше было бы жестко закрепиться к стене через прокладку из стиродура - он обеспечит жесткость и теплоизоляцию одновременно. Вместо монтажной коробочки лучше использовать адаптер для наружной установки для данной серии, он намного жестче и прочнее.

Посмотрите темы "Аварийное освещение" и "Подсветка лестницы в доме" - там конкретные примеры и схемы аварийного освещения 12 В от аккумулятора бесперебойника. За три года убедился в практичности подобного решения.

В дополнение поста Nikalya: Стандартные коробочки 60 мм подойдут для наиболее популярных розеток: ABB Gira Jung Legrand (Valena, Glea Life) Berker Merten Efapel Schneider Electric Polo SEZ Karlik Simon и всех турецких (Vi-Ko, Makel, GES, Nilson...) Не подойдут к розеткам: Gewiss Vimar Btichino Hamilton - у итальянцев и англичан специальные прямоугольные установочные коробочки Советую начать с выбора электрофурнитуры.

Ни на сайте (ссылка устарела) ни на китайском не обнаружил климатическое исполнение - можно ли его ставить на улице? Насчет разного накала - сомневаюсь, максимум, там может стоять диод для включения в полнакала - для энергосберегающих ламп это не подходит.

Глубокие позволяют: 1. Выполнить под механизмами коммутацию проводов (при монтаже без распредкоробок) 2. Установить под механизмами дополнительные устройства, рассчитанные для монтажа в коробочки - например, (ссылка устарела) или устройства управления светом и жалюзи

В нашей схеме он не будет работать с другим оборудованием - он либо включен либо нет. По высоте - не скажу, надо пробовать. Каждый датчик имеет свою характеристику, китайский особенно ;) По схеме включения: левая клавиша в положении "выключено" - работает датчик движения на три фонаря (или два датчика как на схеме). Левая клавиша в положении "включено" - датчики отключены, три фонаря включены. Правая клавиша в положении "включено" - четыре фонаря включены. Включить все семь одной клавишей можно если применить двухполюсный одноклавишный выключатель - у него один вход и два независимых выхода, типа двухклавишного, но клавиша одна. Тогда на датчик нужен отдельный выключатель, либо вообще без выключателя - пусть будет включен все время, если датчик нормальный - с сумеречным реле - днем работать не будет. При включении от выключателя датчик можно не отключать.

Неплохо бы послушать тех, кто с этой бедой сталкиваются каждый день - производителей "Леотонов" и "Sin Pro". Чего только они не придумывают - сквозной ноль, виртуальный ноль и т.д. А котлы, зараза, все капризничают. Хоть по схеме и не должны были бы ;)

Таких схем нет и быть не может, иначе достаточно было бы перевернуть вилку, чтобы получить праздничный фейерверк. Работу датчика представляю в общих чертах - измерение потока ионов между электродами, который меняется при наличии и отсутствии пламени. Здесь обсуждают как подобный сделать самому. Везде ли такие стоят и почему на некоторых котлах он чувствителен к фазировке - не знаю, но это факт, с которым сталкивался неоднократно.

1. Прокомментируйте, плиз, этот пост и ответьте: в какой ситуации опасность будет выше - с нулем от столбов или без?! 2. Как объяснить заказчикам неработающий от генератора котел - соблюдением ГОСТов?!

У (ссылка устарела) цена приемника-передатчика в районе 1000 грн. Кнопки звонкового типа в нескольких вариантах дизайна. Можно один из выключателей оставить проводным (если проводка позволяет), второй - радио. Если подойдет, с меня скидка.

Этот выключатель называется "двухклавишный проходной", он же коридорный, он же лестничный. Есть у любого производителя. Схема с ним реально получается самая простая. Что датчики нельзя подключать по проходной схеме, это из серии что нельзя собачку сушить в СВЧ - защита от дурака, чтобы не включили что-то наоборот. В этой схеме датчики не будет включены как проходные выключатели - они либо включены либо нет.

Утеплить бидон на манер бойлера - поместить в обойму и заполнить пространсво минплитой. Обязательно закрывать крышкой с утеплителем. Получится термос, будет равномерно прогреваться и долго остывать.

Согласен, лампы будет проще и дешевле. Тем более, продает тот же Электрум. Контактор в землю, конечно, не дело - надо разместить в доме и тянуть две линии к фонарям. Набросайте схемку как сейчас сделано и размещено - вместе подумаем

На "Электруме" и брал - я с ними работаю не первый год. Надо будет - организую, пишите в личку. Лампы накаливания в шары лучше не ставить, в самый раз - энергосберегающие на 7-9 Вт. Светодиоды могут дать нормальный свет, но их надо ставить 2-3 in по 1 Вт, а это довольно дорого (120-150 грн). Плюс - что могут работать от 12 В.

Конечно, можно. В гостиной можно поставить диммер. Когда включен телевизор или разожжен камин яркий верхний свет ни к чему. В спальне можно добавить проходные выключатели возле кровати и бра над кроватью.

У меня знакомые делают кованные листочки и цветы для продажи в Эпицентрах. Сейчас проектируем с ними фонари на светодиодах. Опаловый шар 200 с арматурой ("Электрум") покупал себе за 50 грн.

Просто ничего приличного в магазинах нет. Один Китай. Посмотрите: Elcamet (ссылка устарела) (ссылка устарела) Moretti luce Massive и Elcamet доступно со склада, Kolarz и Moretti везется 4-8 недель.

Можно, включаете в параллель. На выходе датчика - простое реле. Какой раньше сработает - тот и включит.

Этой китайской ерунды много в Эпицентре. Срабатывает крайне ненадежно. Лучше брать датчики в той серии розеток-выключателей, которые будете ставить в доме - ABB, Legrand и пр. Там выбор механизмов и линз достаточно велик - "стандарт", "комфорт", на высоту установки 90 см или 2,20, на разный угол обзора. Становятся в стандартную рамочку, довольно надежны. Без проблем. Датчик можно при этом и не отключать. Например, лампочка выключается сумеречным реле, а выключатель включает ее же принудительно. Сделать лампу двухрежимной можно, но особого смысла в этом нет. Энергосберегаюшая лампочка 9 Вт при работе 10 часов в сутки за год спалит 33 кВт-часа - на 8 грн. Света от нее вполне достаточно. Можно поставить вместо нее светодиодную на 2-5 Вт, цена вопроса 50-100 грн. Зеркало на щитке допустимо, у Hager и ABB есть щитки с дверцой-зеркалом или рамой под картину. Датчик движения пробивает, обычно, на 15-18 м. В коридоре, пожалуй, проходные включатели практичнее - датчики движения "видят" одну сторону, они хороши в помещениях с одним входом.