engeneer

Симпатично! Фанерки не вижу - она в основании? Из чего сделан рассеиватель? Что такое тонкий канат?

Набросал схему с двумя контакторами. Аварийный контактор и есть релюха, которая включит 12 В при пропадании света. Без второго контактора можно обойтись, если запитать программатор и основной контактор от бесперебойника. Выгоды никакой - что запитать светодиоды от 220, что от 12 В - в любом случае будут потреблять мизер. Будут небольшие потери на преобразователях, но на них можно не смотреть.

Попробуйте так же - через контактор с управлением от программатора, но с возможностью принудительного включения, если пропадет свет. Можно параллельно с основным контактором поставить второй с нормально замкнутым контактом - он будет сторожем сети: как только сеть пропадет, он принудительно включит подсветки.

Да, запитать лучше от аккумулятора через программатор. С 220 В я бы вообще не связывался. Лестничные подсветки у меня включаются от выключателя. Через сумеречное реле работают подсветки коридоров-кухни. Но при отключении света они не работают (контактор обесточен), потому сделал в щитке специальный тумблер, чтобы в подобных случаях включать их принудительно. В санузлах подсветки светятся постоянно, за год напалят света гривен на пять ;)

Если заказчик серьезный - желательно Jung или ELKO. Работал с обоими, впечатления хорошие. Взять брелок Mini и приемник на одну или две группы. Себе можно попробовать и что-то подешевле, заказчику не стОит.

У меня все три провода идут шлейфом. В блоках, в основном, по 2-3 силовые розетки. В принципе, можно из первой коробочки пустить провода на все три розетки блока, но тогда там придется опрессовывать по четыре провода 2,5 мм - пучок выйдет не слабый.

Мой совет - начните с конца. Подберите светильники для лестницы и поэкспериментируйте с источниками. У меня стоят самодельные подсветки, внутри - светодиодный кластер на 4 светодиода 20 мА. Цена кластера - 10 грн, питание - 12 В. Как по мне, ярче и не нужно. Вначале стояли по одному диоду - ночью их тоже вполне хватало, вечером было мало. Включить светодиоды от 220 В можно несколькими способами. Если это кластер - то через специальный трансформатор 12 В для светодиодов (стабилизированный). Подобный может стоять в каждом светильнике или один - в щите. Если это сверхъяркие диоды 350 мА, то они подключаются через токовые драйверы, которые есть от 9-30 В постоянного тока или от 220 В. Третий вариант - готовые светодиодные лампы на 220 В. Когда подберете светильники и источники, можно будет конкретизировать схему. До того - бесполезно.

Ну здесь-то и не предполагалось силовую коммутацию делать на галетнике - вопрос шел именно о блокировке автоматики. Реле времени вряд ли понадобится - все режимы пуска-останова заложены в автоматике станции. Обмануть автоматику можно только подав напряжение на контрольный провод, во всех других случаях включенная автоматика при потере напряжения запустит станцию. Но ее можно просто выключить

В обозначениях не силен, желательны комментарии: КМ1 и КМ2 - контакторы, которые включают либо сеть либо станцию на вход в дом. Насколько понимаю, это реверсивный контактор ПМЛ с механической блокировкой. В чем смысл KV1 - это контроль наличия трех фаз? Что такое КТ1 и почему контакт КТ1.1 изображен в виде кнопки? Зачем для выбора режима переключатель - вроде, на АВР есть возможность отключения автоматики? В ближайшие пару дней планирую подключать аналогичную станцию - там будет подобная схема (3-1 фаза) на таком же контакторе (ПМЛ 45-60 ДМ), по завершению смогу рассказать подробности.

С "Электросвитом" немного знаком. Был у них на семинаре по (ссылка устарела) - устройство интересное и универсальное. Если есть время и желание разбираться, прибор может решить массу полезных задач - от охраны, антипотопа, пожарной сигнализации и пр. до управления поливом, климатом, светом и т.д. Эдакий Умный дом в миниатюре, причем без кавычек . Все поставленные задачи ему по плечу - это свободно программируемый контроллер + GSM-коммуникатор с достаточно большими возможностями. Ребята произвели впечатление неплохое, разработок подобного уровня в Украине немного. Разных устройств у них хватает, но вот по надежности сказать ничего не могу - на практике пока не применял. Мое субъективное мнение: попробовать можно. У них есть товар других производителей - польские розетки-выключатели из нержавейки довольно оригинального дизайна, но вся продукция на (ссылка устарела) - их собственная разработка и изготовление.

DALET абсолютно прав. Минимум 5,5 кВт на фазу, лучше симисторный украинского производства. Идеальный вариант - Volter СНПТО-5,5 пт, но цена 8070 немного кусается. Если брать приборы других производителей, лучше взять модель на ступеньку мощнее (7,0) - там нет такого запаса мощности как у Вольтеров, а разница в цене незначительная (например, Norma 5000 - 3000 грн, Norma 7500 - 3400 грн). Несколько рекомендаций. - Для начала стоит поставить три вольтметра (или один (ссылка устарела)) и понаблюдать что происходит в течение суток и недели. Обычно напряжение падает в 20-22 часа и, особенно, по выходным, когда включаются сауны. По будним проблемы могут быть из-за соседей-сварщиков. Это поможет корректно подобрать модели и диапазон. - Если напряжение стабильно низкое без бросков, а с деньгами напряженка, как компромисс можно поставить и китайцев. - Если завышенное (250-270 В) - надо заказывать спецмодели со смещенным вверх диапазоном. - Если еще есть возможность разделить линии, можно посадить весь свет на одну фазу и на нее поставить точный прибор ("пт", "Эталон" или Донстаб), а на остальные - 8-ступенчатые, для техники это нормально.

Ответ в личке.

Контактор на 2 группы или магнитный пускатель - устройство размером с автомат, управляющая катушка на 220 В и две независимых контактных группы с нормально открытыми (НО) контактами. У меня стоит ABB ESB 20-20. Котел включен через "Алектрон-250" - онлайновый ИБП, который в режиме от сети работает как стабилизатор напряжения, а при пропадании напряжения работает от аккумулятора. В нем три устройства - стабилизатор, инвертор и контроллер аккумулятора. 12 В снимаю с клемм аккумулятора - в штатном режиме питание идет, фактически, от "Алектрона". При отключении - от аккумулятора. В щитке у меня три колодки - общий минус, плюс от аккумулятора и плюс после реле. Все группы заведены в щиток, дальше выбираю к какой колодке подключать - санузлы, погреб и спальни подключены постоянно (в спальнях стоят дополнительные выключатели), коридоры, лестница и кухня - после сумеречного реле.

Не совсем понял задачу. У меня подсветки включаются от сумеречного реле через контактор на 2 группы - одна для уличной подсветки 220 В, другая - для 12 В. Светодиодные группы у себя завел в отдельный щиток на 12 модулей рядом с силовым. 12 В завел от аккумулятора бесперебойника газового котла. Если нужно, чтобы подсветки включались при пропадании света, включите их через реле с НЗ контактом.

По-настоящему серьезные розетки влагозащитного, взрывобезопасного и пр. исполнений найдете у Contactica. Они на этом специализируются. Но там и цены не шуточные.

Познания электриков обычно ограничиваются сериями Carmen и Yashemin где однопостовые рамки идут в комплекте, им невдомек - зачем их еще нужно заказывать?! На больших объектах, где монтаж в многопостовых рамках, этих рамок остаются сотни. Вам еще никто их не приносил, чтобы на что-нибудь обменять? У нас такие прецеденты были Серия Makel Celia достойна уважения, так же как и Viko Thea. Но и цена, как Вы справедливо заметили, вполне европейская.

Вы опередили мой ответ - хотел сказать - возьмите амперметр, будете неприятно удивлены. Реально, люм. лампы потребляют намного больше заявленной мощности. Попробуйте поэкспериментировать с электронным балластом холодного старта. Горячий - лучше, но дороже. Экономит реально плюс продлевает срок службы ламп.

Двухрежимных лампочек пока не встречал. Светильники на два режима придумал сам - ставлю в них два источника, например, один диод 5 мм на ток 20 мА (подключается к 12 В через 1 кОм) и один сверхъяркий диод на 350 мА (подключается через токовый драйвер). Первый диод можно вообще никогда не выключать (за год спалит электричества ~ на 20 коп.), второй включать при необходимости.

Наблюдение из десятилетнего опыта продаж электрофурнитуры. На деле, кроме немецкой-французской-итальянской фурнитуры, работаю с пятью турецкими брендами - Gunsan, Vi-Ko, Makel, Nilson, GES Electric. Среди них тоже своя иерархия качества... ...Многие электрики даже не подозревают о существовании чего-то кроме Vi-Ko - мне заказчики постоянно пересылают калькуляции розеток, в которых нет однопостовых рамок ;) Что продажи турков на первом месте - чистая правда, работаю с базарами, знаю их обороты. Хвалить или ругать их не буду, лучше напомню старый анекдот: - Вовочка, почему вчера в школе не был?! - Быка к коровам водил... - А папа что - не может?! - Может. Но бык - лучше!

И я там был, мед-пиво пил, и мясо ел, и в пруд нырял. И восхищенными глазами глядел на эту красоту, в уме сличая фото с сайта - с оригиналом... Много краше! Тот дом, который - Дом Мечты Морского Волка, что на суше себя нашел, создал уют. И мысль, парящую в просторах, отлил в бетоне, высек в камне и отчеканил из металла. И посадил цветущий сад, и посреди пушистых сосен создал , что как смарагдами играет прохладой брызг в весенний вечер, даря живительную свежесть, напоминая шум прибоя... Респект тебе, Моряк-на-Суше! Поклон земной твоим хозяйкам, здоровья вам и процветанья, друзей хороших и улыбок, и пенья птиц, и светлых мыслей, и быстрого их воплощенья! Привет коллегам-форумчанам, был несказанно рад знакомству! И в виртуале рад общенью, но в жизни - много интересней. А гриль - творение Мороза достоин в одах быть воспетым! Спасибо всем вам за общенье, за стол - совместное творенье, неторопливую беседу о нашем общем-наболевшем. Ну и, конечно, Саше-Корни за фото - миг запечатленный, что так приятно будет вспомнить!

Спасибо за ликбез, коллега! Мне эта цифра тоже кажется подозрительной, или, скажем, маркетинго-рекламной. Еще два момента, которые смущают в лампочке, это отсутствие радиатора и не стабилизированное питание.

Отключить вводной автомат и попробовать ;)

Работают. Но плохо. Розетки искрят, больше 2 кВт включать опасно. В то время как Polo или ABB Tango выдерживают сварочный аппарат (не инвертор ). Во многих квартирах стоят еще советские выключатели на 40-летней алюминиевой проводке. И тоже работают... иногда... Вы совершенно правы - на каждый товар свой покупатель. Турков обычно заказывают строители офисов, которые делаются под аренду. Себе в квартиру в начале 90-х поставил выключатели Vi-Ko - когда они только появились и были писком евромоды, но через пятилетку заменил - расшатались и искрили. В смете дома электрофурнитура занимает небольшой процент. ИМХО, лучше не экономить.

Если проблема появилась не сразу, а через полгода - похоже что-то вышло из строя. Либо контроллер, либо один из ключей. Если гаснут ВСЕ светодиоды - это серьезный сбой. Когда прибор уходит в защиту, должен гореть красный диод. После этого стаб должен сам запускаться. В режиме "транзит" работает только защита по высокому, с этим модулем все ок (по сути, там такой же пороговый элемент как в "ЗУБРе"). Вы не написали как удается прибор запустить после отказа - включить заново? Обратите внимание, что под нагрузкой переключать "транзит"-"стабилизация" нельзя, только при выключенном автомате.

На любом хозяйственном рынке и в любом электротехническом магазине - Электростандарт, Капро и пр. Есть в Эпицентре и Новой линии. Хорошего качества - Kaiser и Obo Batterman - можно купить в "Электростандарте" на Киквидзе. Коробочки есть под кирпич и под гипсокартон, обычной и полуторной глубины. Когда будете покупать, предупредите, что нужны наборные.