engeneer

Совершенно верно, трехфазная маркируется 7401 ED-AA/HEBA BLC. Речь-то не об этом шла, а о том что данная модель бывает однофазной и трехфазной.

Обсуждаем здесь. На такую мощность - бензин проще и дешевле. Какую мощность и среднесуточный расход хотите снять с солнечных батарей?

Контакты по котлам и гофре скинул в личку. Котлы делают на три мощности: 28, 48 и 78 кВт.

Конечно, акрил можно применять только с маломощными светодиодами, например, лентой. Диоды 1 и 3 Вт тоже порядком греются, для них лучше брать стекло. Да, главное, не прозрачное. Пескоструй - обработка песком под давлением, применяют в производстве, например, шкафов-купе. Можно наносить узоры, заклеивая участки оракалом. Операция не трудоемкая и недорогая.

Сегодня держал в руках гофру 60 мм у сервисников НТТ Энергия. Брал у них переходник под выхлоп SH6000, чуть позже выложу фото. Если надо будут контакты - пишите.

Европейские дизеля (Geko, SDMO и др) очень дороги. Примерно, в полтора раза дороже бензиновых такой же мощности. Связываться с китайскими и турецкими немного рискованно: случается, подводят в самый неподходящий момент. Если станция 5 кВт будет работать в резерве при полной нагрузке до 100 часов в год, разница в цене выработанной электроэнергии (500 кВт-час) составит ок. 1000 гривен или 100 Евро, в то время как разница в цене станции (на примере Geko) - 1400 Евро. Потому дизель выгоднее только при длительной работе - на стройке, в киоске, в походе и пр.

У меня с Леотоном аккумулятор 125 А-часов. Прошлой зимой держал отопление сутки. ИМХО - генератор нужен для длительных отключений и при больших расходах: холодильник, телевизор, насос. Короче, вечером когда все дома. Все остальное время ИБП практичнее, особенно ночью - к чему шуметь и палить бензин?

А если от автомобиля "прикурить"? Ну не бывает безвыходности!

Мой хороший знакомый производит пеллетные котлы, сам пользуется несколько лет. Показывал выход золы - за сезон около двух мешков. Зольность пеллет очень низка. Из инструкции: С мазутом вряд ли будет проще - часто придется чистить камеру сгорания. Еще проблема: в котлах прогорает днище под соплом, чтобы этого не было, нужно подавать под давлением с вихревым впрыском

Бензин в баке точно есть? С ручника заводить пробовали?

Эти ступени мы очень долго рассчитывали. Там шаг идет по радиусу и ступени сделаны так, что длина дуги примерно равна ширине прямой ступени. На фото рабочие моменты примерки и подгонки шаблонов.

У нас была бетонная лестница с разным шагом ступеней (верхнюю площадку подняли, примерно, на 5 см - заливали стяжку и стелили штучный паркет). Обшили влагостойкой фанерой с ясеневой ламелью сверху. Клеили на каучуковый клей для паркета. Обрамление - ольховый плинтус (готового не нашли, купил самую дешевую вагонку и распустил на циркулярке. Обрамление клеил на силикон. Светильники самодельные, из ольхового бруса.

Большой выбор разных недорогих измерительных устройств на DIN-рейку (ссылка устарела) Но самые демократичные по цене из цифровых DIN-приборов, пожалуй, будут одесские. Ваттметр - реле мощности (ссылка устарела) стоит порядка $60. Контакты производителя (Одесский "Новатек") (ссылка устарела) - внизу страницы после Питера, Москвы и Екатеринбурга телефоны одесского офиса.

Простой вариант - (ссылка устарела) - их много разных. Если хотите, чтобы прибор сразу показывал потребляемую мощность, тогда это должно быть что-то навороченное из промышленной автоматизации типа цифрового анализатора сети - посмотрите (ссылка устарела)

Интересно, до Счастливого добьет сигнал? - от меня до Чубинского не больше трех километров. Ребята - молодцы! В свое время работал над статьей (ссылка устарела) - общался со многими "локальщиками", знаю насколько это непростое и неблагодарное дело.

Модель Geko 7401 E-AA/HEBA BLC, выпускается в трехфазном (6,5 кВт) и однофазном (5,5 кВт) исполнениях. Цена с автоматикой (прайс) 4515 евро.

Лоторея. Бывает, и на меньших токах срабатывает. А после нескольких сработок может вообще почить в бозе. Впрочем, и с фирменными такое случается.

На однофазных генераторах по-любому контролируется только одна фаза. Её-то и смотрите на выходе реле выбора. А трехфазный Вам и не нужен. Минимальный генератор с АВР - 4 кВт (китайский Kipor KDE-6700TAO), потому кроме котла и охраны имеет смысл посадить на резервную фазу дежурный свет, компьютер, холодильник, насос скважины, привод ворот и пр. Не пропадать же мощности! У нас одна фаза пропадает довольно часто - отгорает клемма на ТП. Ремонтируют, как правило, несколько часов. За прошлый год такое случалось раза три. Хотя, чаще пропадают все сразу. Смысл реле выбора не только при отключении, оно выбирает лучшую из фаз. Симметрирующий трансформатор - штука громоздкая и недешевая. Если в целом сеть нормальная, устройство это будет явно избыточным. Датчик давления масла не разрывают, а замыкают на корпус - в этом случае станция останавливается. Еще можно заглушить разрывом цепи зажигания - сымитировать отключение ключом.

Самый дешевый из надежных - Polo стоит 250 грн., около того стоит моноблок (со слитой рамкой) у ABB в серии Busch-Duro с тайванским механизмом. Все, что дешевле - одноразовая Турция типа сгоревшего. Если свет не регулируется и не выключается, наиболее вероятно - пробой симистора. Не исключено, что там что-то еще. Для начала можно попробовать откусить управляющий провод симистора - если свет погаснет, возможно пробит динистор или конденсатор в цепи управления. Симистор - это деталь, прикрученная к радиатору с маркировкой A1, A2, G. Два из трех контактов, вероятно, это А1 и А2 соединены с клеммами подключения сети. Третий контакт (скорее всего, "G") - управляющий

Это электроклапан автоматической подачи топлива. Для ручного пуска прорезь должна стоять вертикально. Но там может быть еще какой-то краник. Посмотрите шланг от бака до карбюратора. Самое простое - подзарядить аккумулятор. Емкость его небольшая, 10-15 А-часов, часа подзарядки хватит с головой. Но с ручным стартом разобраться не помешает, мало ли что бывает.

Там о реконструкции пока речь не идет. Так что без стабилизатора, похоже, не обойтись. А, если когда-то и реконструируют, все рано останутся суточные и недельные перепады, умельцы-сварщики и любители сауны, аварийные ситуации из-за непогоды и пьяных электриков. ...Свою сеть считаю образцово-показательной, днем на "ЗУБРе" стабильные 220. По вечерам, случается, 185, а за полночь поднимается до 255.

Поздравляю! Это действительно он! Проверьте, или обе клеммы подключены. Для начала перевести в ручной режим. Потом что-то открыть - надо разобраться что именно. Должно быть что-то вроде трехходового краника под топливным баком сзади. У контакторов есть разные режимы нагрузки. Режим AC-3 - индуктивная нагрузка с частыми включениями (типа мощного электродвигателя на кране или лифте). Режим бытовых нагрузок - AC-1. Так что верная цифра, написанная сверху: "Ie AC-1=30 A". Так что контактор все-таки на 30 Ампер или 6,9 кВт (расчетное напряжение 230 В). Учитывая, что он выдерживает кратковременные перегрузки и его благородное немецкое происхождение, его вполне хватит.

Автомат - это то, что стоит в щитке рядом со счетчиком. На нем написан ток, который он сможет пропустить. Сейчас у Вас проведена времянка, сечение провода, похоже, 4 мм. Плохое напряжение может быть с этим связано. Стабилизатор имеет смысл брать на ток, который будет записан в техусловиях. Если на входе в дом будет стоять автомат, скажем, 25 А, оптимальный стабилизатор - 5,5 кВт. Если будет заведено три фазы, то на каждую по такому стабилизатору. В сумме они дадут 16,5 кВт - при условии нормального напряжения на входе. Чем меньше будет напряжение, тем меньшую мощность получите на выходе, но брать заведомо меньший стабилизатор не стоит - если сеть модернизируют, замена влетит в копеечку.

То, что доходит до Вас, зависит от многих факторов. 1. Мощность трансформатора 2. Расстояние от трансформатора и сечение проводов 3. Суммарная мощность потребителей 4. Количество и состояние соединений от трансформатора до участка В любом случае, стабилизатор вытянет напряжение. От состояния сети зависит только мощность, которую сможете снять. Простой тест: подключите вольтметр и нагрузите сеть. По просадке напряжения можно косвено судить о состоянии проводки. Какой у Вас автомат на входе?

Нет, мощность не увеличится. Попробую объяснить на пальцах ;) Скажем, проводка способна пропустить ток 50 А. Из-за того, что дом в конце линии, напряжение падает до 150 В. Мощность получаете 50х150=7500 Вт. Стабилизатор, по сути, это повышающий (в данном случае) трансформатор. Он принимает эти 7,5 кВт и их же выдает (с учетом КПД). На выходе получаем 220 В, но ток до 34 А. Вся техника при этом работает в штатном режиме, независимо от входного напряжения. Если напряжение в линии просядет еще ниже, у Вас по-прежнему 220 В, но мощность уменьшится.