engeneer

Посмотрите здесь - нашёл по запросу MAXUS CAPITAL LLC. Но это всё неважно, Maxus - добротный Китай, с нормальным сочетанием цены-качества.

Вы-то сами в это верите?!

C террасной доской - нет. С ламинатом - постоянно. Наводки такие, что когда вставляешь флешку, компьютеры перезагружаются...

Если есть доступ - прикрутить снизу медную полосу. Если нет - прикрутить в торце (торцах) площадки. Толщина полосы роли не играет, хоть фольгу или жесть. Полосу, понятно, заземлить.

У себя в комнатах ставил в розеточных блоках две-три с заземлением и одну без. Но такой подход требует сознательной эксплуатации - надо приучить членов семьи, чтобы все вилки с заземлением включали только в розетки с заземлением. Это вопрос безопасности. Розетки без заземления удобны для зарядных и для всей старой техники. Однозначно с заземлением надо ставить во всех помещениях повышенной опасности - в санузлах, для кухонной техники, на балконах.

Тогда, пожалуй, GU10 - они надёжнее. Будем отходить от азиатских стандартов!

В пользу G5.3: 1. По высоте лампы G5.3 с патроном, примерно, на 15 мм ниже, чем GU10, потому если места за потолком мало, только G5.3 2. Выбор бюджетных диодных ламп G5.3 в несколько раз больше В пользу GU10: 1. В Евросоюзе лампы G5.3 на 220 В не используются, только на 12 В. Если Украина со временем придёт к европейским стандартам, купить G5.3 на 220 В будет проблемно. Замена цоколя - дело нескольких минут, светильник для этого снимать не надо. Если в комплекте со светильником идут G5.3, я бы не заморачивался заменой.

Китайцы с параметрами и режимами не заморачиваются, особенно, если ленты из дешёвых. Их даташитам лучше не доверять, в погоне за длинным юанем могут нахимичить что угодно... Зимой позвонил заказчик - за год из пятнадцати польских диодных подсветок на базе ленты 3528 сгорели двенадцать. Померил напряжение - 12,7... Электрики поставили БП с регулятором и не удосужились проверить что на выходе. Заменил ленту, снизил до 11,5 - все ок. Яркость практически не упала, тем более, что для ночников она вообще не критична. jenkins абсолютно прав, даже радиаторный профиль не гарантирует, что кристаллы работают в режиме. Восток - дело тонкое

Ну, так на одном языке же говорим! ;) Это близко к реальности, только тор на 9 В придется поискать. А почему, собственно, тор? Добавлено через 2 минуты Световой поток при этом меньше на проценты, а срок службы увеличивается в разы.

С супермаркетами такое бывает. Лучше брать на небольших фирмах, которые дорожат репутацией. Работаю с Maxus несколько лет, меняют без проблем. Другой вопрос, что туда ехать надо, а лень Добавлено через 2 минуты Плохой вариант, особенно для светодиодных ламп - они при монтаже сминают контакты в этих патронах, после чего начинают искрить и быстро выходят из строя. Хорошие патроны - итальянские Stucchi, покупал в Светофоре, цена год назад была в районе 10 грн.

Герметизирующие? Не встречал. У Legrand Valena есть рамки с крышкой 774350, но не уверен, что они станут на выключатель. Есть герметичные выключатели с силиконовой мембранной - например, ABB Garant.

Во-первых, там переменка, во-вторых, напряжение может гулять в зависимости от нагрузки. Для диодов их использовать нельзя.

Для тех, кто дружит с паяльником, особых сложностей нет. Стабилизированные блоки питания с защитой от КЗ и скомпенсированной индуктивностью давно известны. Но стоит ли овчинка выделки - не знаю, на мой взгляд, лучше купить качественные импульсники - MeanWell, Osram, Vossloh Schwabe и т.п.

Стоп. Кажется, намечается переход на личности. Вернёмся в начало. Есть классические торы для галогенок, которые рассчитаны на 35, 70, 105... Вт. Да, для галогенок они надёжнее, чем импульсные БП. Сейчас их практически не выпускают, причины непопулярности - большие габариты, большой вес, высокая цена. Много лет работаю со светодиодами, но пока ни разу не видел, чтобы в блоках питания использовались торы. Если у Вас есть такой опыт - поделитесь!

1. 12 Вольт - напряжение под номинальной нагрузкой. Сколько выдает тор на холостом ходу? 2. После диодного моста и конденсатора напряжение увеличится. Смотрите здесь. Так что не всё так просто. 3. Оптимальное напряжение на ленте - 11-11,5 Вольт. Позволит ли схема на торе добиться нужного напряжения?

Торы выдают переменку, они для галогенок. Для светодиодов их, как минимум, нужно дополнить диодным мостом и сглаживающим электролитом. Но какое напряжение получится на выходе - непонятно.

Желтых не бывает. Лампы 3000 К (теплые) - это аналог ламп накаливания, чуть белее (лампы накаливания 2700). Холодные - 5000К - на любителя. Свечки или шарики - зависит от люстры. Если хрустальная - то прозрачные свечи. Если в закрытый плафон - без разницы. По мощности - если свечи Е14 - то 4 Вт, это аналог 40 Вт накаливания. Более мощные - слишком яркие. Если шарики Е27 - то любые, себе брал 10 Вт - это, примерно, 100 Вт накаливания. По производителям - надо смотреть на каких кристаллах лампы. Хорошие - Epistar, Samsung, Nichia. Если не указаны - лучше не брать. Второй вопрос - гарантия. На нормальные лампы дают 5 лет, на средние - 3 года. Желательно, чтобы фирма несколько лет была на рынке - в этом плане из бюджетных надёжны Maxus и Civilight - там гарантия реальная. Брать все равно у кого - гарантию даёт представительство. Важно сохранить чек или накладную.

Посмотрите (ссылка устарела)

Подумаешь, другие вон за стеклянные бусы золото кораблями вывозили, и ничего! А лампы с блёстками помню, ностальгией даже повеяло. Такой себе Совок в миниатюре с USB подключением ;)

Да, китайские быстро поржавеют. Более-менее приличное качество у Massive, их обычно и ставят. Добавлено через 3 минуты По цене сопоставимо. Светильник со светодиодной лампой где-то 150 грн, метр хорошей ленты в профиле - столько же. Блок питания ставится герметичный. Так что вопрос, скорее, не в цене, а в дизайнерских предпочтениях. Хорошо смотрятся оба варианта.

Можно ставить, только лампы надо брать диодные с цоколем GU10 - они не греются и долго служат. Патроны брать качественные и дополнительно защищать от влаги.

Недавно искал аккумулятор к радио-вертолётику, нашёл в фирме "Рай батареек" - у них реально хороший выбор. Попробуйте постучаться.

Если вкратце, срок службы симисторных практически неограничен, в отличие от релейных и сервоприводных, и это главное преимущество. Плюс механических - низкая цена. Синусоиду ни один из них не искажает и не правит.

Можно еще проще. Ничего не разматывать, а намотать поверх вторички еще одну обмотку нужным сечением, в зависимости от требуемого тока. В трансах, обычно, десять витков на вольт. Намотать 40 витков, замерять напряжение под нагрузкой, лишнее отмотать. Проверенный способ. А что это такое? первый раз слышу... Что надо подавать - переменку или постоянку?

Стабилизатор поможет. В трехфазном три независимых стабилизатора, каждый в диапазоне по входу от 145 до 275 выдает 220+/-3,5%. Из бюджетных можно взять три (ссылка устарела) - запас мощности не помешает, предыдущая модель Ампер-12-1-32 дешевле на 375 грн., из-за этого он непопулярен, завозят, в основном, 40-Амперные. Есть и трехфазный вариант (ссылка устарела) - там те же три прибора в одном корпусе. Это иногда удобнее для установки, но хуже в плане ремонта. И дороже.