engeneer

Скорее всего, не будет срабатывать вообще, но в этом вопросе я и сам "плаваю", лучше поискать теорию. Диф меряет разницу тока на входе и выходе, он чувствует утечки "на сторону". Если есть земля - он сработает, когда фаза будет уходить через заземлённый корпус. Если земли нет - только когда ток начнёт уходить через кого-то, что, в принципе, тоже будет полезным. Но почему-то электрики не советуют ставить их в домах без заземления, говорят, ни к чему. Давайте поищем ответ вместе.

Вариант 2 - пока не проверен, могут быть проблемы. Вариант 1 - хороший выбор, в своём классе из лучших. Есть еще две модели, достойные внимания: Q-Power QPG3000E и Q-power GG3100LE - второй делается на том же заводе, что и Hyundai. Первый - тоже хорошая станция, чуть мощнее и с бесщёточным альтернатором - с ними дружат все бесперебойники. Плюс этих двух генераторов - хороший сервис, что для китайцев первое дело.

Пока нет заземления, УЗО корректно работать не будет. На будущее - чтобы правильно посоветовать - надо понимать размещения счётчика, вводного автомата, стабилизатора, щита. Обычно, противопожарное УЗО (на утечку 100 или 300 мА) ставят на вводном щите. Но потом, зачастую, выбрасывают - когда начинают глючить уличные группы, весь дом остаётся без света и тепла... Реле напряжения не нужно - в стабилизаторе оно есть. Везде, где будет включаться сварка, ставьте автоматы "С". На стиралку и насос - тоже. На свет, телевизор, компьютер и др. розетки- автоматы "В". УЗО желательно как минимум два - на влажные помещения и на остальные розетки. Оптимально - 40/0,03. Котельная - напрямую, без УЗО, желательно на котёл поставить ИБП хотя бы на 6-8 часов.

Это фото объекта, а вопрос, видимо, о моей кухне - пост 1090. - Разница в освещенности в разных точках столешницы невелика, т.к. лента закреплена строго над центром стола. У меня - 270-310 Люкс, на объекте, примерно, 480-520. У ленты световой конус 120 градусов, интенсивность потока в нём практически равномерная. Разница в освещённости определяется, в основном, расстоянием от кристаллов до точки измерения. Высота шкафчиков стандартная - 60 см от столешницы. - У меня лента потребляет 0,8 А/м (9,6 Вт/м), на объекте - 1,2 А/м (14,4 Вт/м) - в обоих случаях цветовая температура 3000 К. Профиль на объекте - 8 мм с матовым рассеивателем, SVT PL002 - блоки в обоих случаях герметичные. На объекте был выведен провод от выключателя, пришлось помудрить, чтобы замаскировать его и блок питания. Использовали кусок профиля и баллончик коричневой нитрокраски, на фото результат. У меня подсветка не была изначально предусмотрена, потому взял питание от подсветки вытяжки - включаются одной кнопкой - и блок питания (герметичный) спрятал под колпаком вытяжки. Ленту у себя клеил прямо на шкафчики - получилось не очень эстетично, когда сидишь за столом, видны точки. Делал на скорую руку "из того, что было". Интересно было, сколько проживёт лента. Светит четвёртый год, деградация пока не заметна. "Всё меняется, и только времянки вечны...!"

Аргументов против коробок как минимум, два: 1. В современных интерьерах их прячут в стены и за потолок. Несколько раз уже видел раскуроченную веницианку и итальянские обои в поисках обрывов. 2. Наличие нуля позволяет подключать трёхпроводные диммеры, неонки подсветки и др. Например, стоял выключатель с подсветкой, поставили диодную лампу - а она мигает. Если есть ноль - переключили подсветку на ноль-фазу - и всё ок. И вопрос даже не в коробках. Раньше в квартиру заходил один провод, его разветвляли по комнатами и от коробок отводили к розеткам, к выключателям (фазу) и к люстрам (ноль из коробки и фазу от выключателя). Сейчас, когда на розетки и свет в каждую комнату ведут отдельные линии, смысла в распредкоробках просто нет: розеточная группа ведётся к первой розетке и дальше шлейфом, группа света - к первому выключателю и дальше по схеме - на проходные, перекрёстные, другие группы и т.д.

Это правильно, дополнительная защита (если стоит УЗО). но, в крайнем случае, четвёртый провод можно задействовать и для нуля. Использую самый простой тестер с пищалкой, просто вместо одного шнура подключаю длинный провод с крокодилом.

Так задайте вопрос - отвечу. Это же не секрет! В интерьере на фото (у меня дома) лента smd 3528/120 3000K непонятного происхождения (слепил за полчаса из того, что попалось под руку - типа сапожник без сапог) - освещённость на столешнице 300 люкс, как раз то, что надо. В начале месяца на объекте установили smd 3014/204 3000K в профиле 8 мм с молочным рассеивателем - получили 500 люкс, как для часовой мастерской. Думаю, со временем поставим диммер, такая яркость на кухне избыточна.

Поверьте, оно будет основным. Вместе с подсветкой на вытяжке - это самый комфортный вариант для работы, мы, зачастую, вообще не пользуемся верхним светом.

В вопросе много непонятного, давайте попробуем разобраться вместе. Три провода в первой коробочке от щита - это фаза, ноль и земля. На светильник, если он на одно включение, тоже идут три провода - фаза, ноль и земля. Ноль и земля соединяются транзитом, фаза разрывается выключателем. Ко второму проходному выключателю достаточно трёх проводов - по двум идёт фаза с выходов первого проходного на выходы второго проходного, по третьему - фаза возвращается в первую коробочку и идёт на люстру. Если светильник подключён ко второй коробочке, надо четыре провода - ноль, земля и две фазы с выходов первого проходного. Запитать другую группу можно из любой коробочки, в которой есть фаза, ноль и земля. В этом плюс разводки без распредкоробок. PS Так что, всё-таки, не получается в одном случае? Не хватает проводов?

Должен стать. Счётчик крепится на три точки, пластиковые щитки под них, обычно, универсальные. Когда будете покупать, распечатайте чертёж счётчика и проверьте. Найти размеры, можно, скажем, на сайте "Энергомеры" - там можно скачать документацию. Для примера, привожу габариты двух счётчиков - трёх и однофазного. Обратите внимание, что в однофазном межцентровые расстояния регулируются - 125...140 по высоте и 89...103 по ширине.

Есть много вариантов термостойкого кабеля, лучше брать тот, который до 145 или 180 градусов. Искать надо у HeluKabel (по ссылке) или Lapp Kabel - у них похожий ассортимент и близкие цены. Более сложный вопрос - сам светильник. Для сауны подходит только лампа накаливания и только специальные плафоны - их можно купить в "Світ саун" и др. Намного эффектнее светильники типа "Звёздное небо" - источник стоит в холодном помещении, а свет передаётся по световодам (но только из стекловолокна, акрил не выдерживает).

Шести таких светильников будет более чем достаточно, тем более, что основным светом будет люстра. Но для работы они не удобны - шкафчики и сам человек будут отбрасывать тень, так что пользоваться будете, в основном, подсветкой под шкафчиками - говорю из собственного опыта. Потому лучше брать менее мощные - 4 Вт. Люстру уже подобрали?

Dick Dale & The Dal Tones "Misirlow", 1963 год - мелодия, которая стала лейтмотивом двух фильмов - "Криминального чтива" Тарантино и "Такси" Люка Бессона.

Все фирмы достойные. Ideal Lux и Illuminati - качественный Китай под итальянскими именами. Близкие по стилю и цене Lucide и Zijlstra - у них тоже есть интересные модели. Foscarini и Linea Light (Traddel, i-LED, MA-DE) - Италия. Соответственно, цены выше. Плафоны из пластика - нормально, если использовать светодиодные или энергосберегающие лампы.

André Rieu - Андре Леон Мари Николя Рьё, скрипач, дирижёр и блистательный конферансье из Нидердандов, которого называют королём вальса, с оркестром им. Иогана Штрауса и потрясающими солистами в полуторачасовом живом концерте на стадионе в Сан Пауло, 2013 год. Отличная запись в HD качестве. Рекомендую!

Пока нормальных лент на 220 нет. Те, что есть - быстро прогорают.

Цена ленты 3528/120 класса "стандарт" - 70 грн/м, класса "премиум" - 100 грн/м Цена низкого профиля - 110 грн/м Мощность 2,1 м ленты - 20,16 Вт Блок питания 12 В нужен, лучший - Mean Well 35 Вт, цена ок. 450 грн. Бюджетный - китайский 30 Вт - ок. 200 грн. Добавлено через 8 минут Лучше взять обычную ленту в профиле - его можно протирать, а лента без силикона дешевле и более долговечная.

Какая конструкция шкафчиков? Есть ли какой-то козырёк или просто гладкое днище? По ленте. Если использовать smd 3528/120, освещенность получается 300 люкс - это нормально и комфортно. Если взять smd 3014/204 или 5630/60, освещенность около 500-600 люкс, это избыточно, желательно, поставить диммер. Профиль нужен обязательно - во-первых, он в разы продлит жизнь ленте, во-вторых, его удобно протирать. Какой профиль - зависит от конструкции шкафчика. Если бортик снизу есть - можно самый низкий. Для ленты smd 3014/204 его можно и без бортика - точки видны не будут. Для ленты 3528/120 и открытой конструкции лучше брать глубокий профиль - тогда не будет видно точек, типа сплошной неоновой подсветки. Световую температуру ленты подбирают по вкусу и в зависимости от интерьера. Чаще - тёплую, реже - нейтральную и холодную. Блок питания нужно брать герметичный, мощность в зависимости от выбора ленты. Можно покрасить под цвет шкафчика. По выключателю опыта нет, у себя вывел провод от вытяжки, на объектах, обычно, выключатель уже стоит. Если нет возможности врезать в стену, можно взять любой накладной. Можно и со шнурком, но на кухне это вряд ли удобно.

Задавайте! С интересным дизайном сталкиваемся часто, креативим по-взрослому! ;) Но чаще приходится мудрить не столько с проводкой, сколько с необычным освещением. За несколько лет сформировалось немалое портфолио, готов поделиться.

Стабилизатор напряжения включает в себя функцию реле напряжения, т.е. отключает дом при аварийной ситуации, причём эта защита работает даже в режиме "транзит". Но основное его назначение - обеспечивать 220 В при широком разбросе напряжений на входе, в зависимости от модели, от 130-150 В по низу до 260-300 В по верху. Покупка стабилизаторов оправдана, если сеть проседает ниже 190 В или растёт до 260 В и выше в ночные часы. Да. Всё, что дешевле чем Hager/Eaton/Legrand/Schneider - Китай с непредсказуемыми параметрами. Их лучше не брать. По расстоянию от столбов - нет. Конструктивно генераторы есть открытые и во всепогодных кожухах. Для первых нужно оборудованное помещение с системой выхлопа и вентиляцией. Вторые рассчитаны на установку на улице, но навес от снега и дождя будет полезным дополнением. Вокруг стационарных генераторов нужно оставлять "зону обслуживания" - чтобы можно было без акробатики заменить масло, фильтры, антифриз и др. Обычно, достаточно прохода 0,8 - 1,0 м.

Да, именно так. Выбор домофонов достаточно богатый - на любой вкус и бюджет, например, здесь

Совместить видеопанель с домофоном, вроде, можно. Это зависит от системы домофона. У "Цифрала", например, видеопанели есть - инфо здесь. У "Метакома" (Vizit) тоже какие-то устройства предлагают. Но что из этого можно поставить в конкретном случае, надо спрашивать у них. А вот с кнопкой вызова - вряд ли, да и зачем? Зазвонила панель, а вы не знаете откуда вызов. Пытаетесь говорить по домофону, а гости в это время топчутся на коврике за двумя дверями. Нет уж, лучше звонок отдельно. А безопаснее, всё-таки, свой домофон с камерой и кнопкой вызова вместо звонка. И чтобы ни от кого не зависеть. Так что соседи правы.

По габаритам один в один подойдёт (ссылка устарела) Можно найти и что-нибудь подешевле, главное, чтобы поместился на полочке и влез по высоте. Часто подбираю аккумуляторы для электростанций в магазине мотозавода на Семьи Хохловых, 8 (в основном, беру стартерные Varta). Можно посмотреть и в сети АТЛ. С одинаковым успехом можно брать и гелевые и обычные кислотные. Чтобы в будущем не вылетал так быстро, подключите к нему "умную" зарядку типа Актион-12-1000, ее цена 300 грн, она всё время держит батарею "в тонусе", но не допускает перезаряда.

Пылесос - 2 кВт, при старте раза в два больше. А если понадобится включить масляный обогреватель или тепловентилятор?

Каждый светильник не заводят даже в "Умном доме" - заводят один провод от группы. Да, щиты выходят нешуточные - обычно, на 120-240 модулей, иногда - два рядом (это на дом). Шлейфы тоже соответствующие - по полметра шириной.