engeneer

Немного поясню. 5 кВт - это на все три фазы, т.е. 1,7 кВт на фазу. При этом его нужно равномерно загрузить - разница нагрузки (перекос) по всем трем фазам не должен превышать 30%, иначе отключится или даже задымит. В бытовых условиях это нереально - любая приличная нагрузка по обной из фаз (электрочайник, кондиционер и пр.) отправит эту станцию в нокаут. Глубинный насос он попросту не потянет. Потому смотрите только на однофазные станции.

1. Сомнения правильные. Штатная автоматика во-первых, довольно ненадежна, во-вторых, может пропустить через себя только одну фазу и ток до 25 А. 2. Генератор дешевле Forte брать не нужно, это будет металлолом. Лучше - чуть дороже, хотя бы Firman или Kipor - нормальный фабричный Китай. 3. Более умную автоматику смотрите на сайте Dalet-a или на Порто-Франко - там все подробно расписано и цены указаны в зависимости от модификации. 4. При работе "от столбов" через АВР транзитом проходит городская сеть, потому при выборе модели автоматики ориентируйтесь на число фаз, которые заходят в дом, и номинал вводного автомата. 5. Проблем совместимости нет, но адаптация станции под автоматику требует комплекса работ (установка привода воздушной заслонки, перекоммутация зажигания и пр.) - это отнимает один-два дня и обходится порядка 1000 грн.

Попробуйте подложить под стекло белый пластик или хотя бы лист бумаги. Если не жалко листа стекла - попробуйте задуть из баллончика белой нитрокраской.

На такую мощность оптимальны по качеству и надежности киевские US3. Цена в районе $1870. Номинал 3 кВт, перегруз до 9 кВт. Если не хватит мощности - можно поставить два, они масштабируются. Комплект: один US3 и четыре аккумулятора по 200 А-часов обеспечат 3 кВт мощности и ок. 8 кВт-часов энергии - при разумном расходе должно хватить на пару суток. Аккумуляторы, если сильно не заморачиваться, можно взять Leoch - ок. $500 за штуку. Можно поискать чуть дешевле. Автомобильные лучше не надо - долго не живут, хотя цена втрое ниже.

Бесперебойники есть двух типов. Офф-лайновые - это, грубо говоря, зарядка плюс инвертор Он-лайновые - зарядка, инвертор и стабилизатор. Напишите для какого оборудования и на какую мощность - подберем варианты. Если для газового котла - какой тип (атмосферный или турбо, есть ли доп. насосы) и на какое время резервирования (обычно, берут от 12 до 24 часов).

В плане качества света лампы 12 В типа Philips Brilliant или Philips Master пока вне конкуренции. Но это для гурманов - вроде виниловых пластинок. Большинство проектов сейчас делаются на светодиодных лампах, а они, в основном, на 220 В.

По пять USB розеток?

Ну-ну, на надо так кричать Как продавец могу сказать по секрету, что нас - продавцов - не так и много, и фабрика всех знает. Солидные производители, а одесский Элекс к ним относится, никогда не откажутся от своих приборов, кто бы их не продал. Если нужно будет - созвонитесь, они подскажут на какое отделение и на кого переслать, через несколько дней вернут отремонтированный и модернизированный прибор. Прошивка процессора периодически обновляется, с каждым разом становясь совершеннее. Может, и всякие загадочные надписи перестанут появляться.

Были истории со стабилизаторами. Сосед по даче лет пять назад купил у меня "Бриз" 7 кВт - у него тогда работали строители. Как-то приходят - говорят, свет пропал. Оказалось, на стабе выбило автомат. Включил - все заработало. Потом выяснилось, что у одного соседа сгорел холодильник, у другого задымил телевизор. Оказалось, порвало фазный провод на воздушке и бахнуло 380... Механическая защита на стабах точно такая же, как в РН, только исполнительный узел - независимый расцепитель на автомате.

Спасибо, отличная статья! Да, немного ошибся в рассуждениях. Считал, что нагрузки по двум другим фазам будут симметричными - тогда все верно. Если одна из фаз перетянет вектор на себя, может быть и линейное - 380. Это произойдет, если в одной из фаз будет мощная нагрузка, а по остальным - близкая к нулю.

Подобное и с кабелем организовать не сложно. В плане регулирования - оба варианта нормальны. Плюс водяного - можно будет со временем перейти на газ или ТТ. Минус водяного - необходимость периодического обслуживания - чистить фильтры, промывать (вода имеет свойство застаиваться). Плюс кабеля - намного проще в монтаже.

Плюс резиновый коврик потолще от вибрации и металлический экран со звукоизоляцией. А когда окончательно надоест это безобразие в доме - сложите будку в полкирпича с ролеткой где-нибудь при въезде - и будет все по фэншую! А воняет и шумит генератор куда сильнее, чем автомобиль - на нем очень простой двигатель с воздушным охлаждением, слабенький глушитель и никаких катализаторов. Увы...

1. Очень рекомендую он-лайн бесперебойник. Он решает три задачи: - обеспечивает полноценную защиту электроники котла - позволяет котлу от нескольких часов до суток работать от аккумулятора, чем экономит топливо и моторесурс генератора, плюс ночью нет необходимости шуметь на всю округу - позволяет подключать ЛЮБОЙ, даже самый китайский генератор. 2. ВСЕ однофазные генераторы нефазированные. Все выдают более-менее полноценную синусоиду, качество ее зависит от производителя. Идеальный вариант - асинхронники Geko. На высоком уровне - без претензий - европейцы и японцы SDMO, Genmac, Europower, Honda, Hitachi, Elemax. Ступенькой ниже - фабричный Китай - Hyundai, Daishin, Stark, Odwerk, Q-Power, Kipor, Firman. Совсем плохо дело у базарного Китая с русскими именами - Садко, Бригадир, Кентавр и пр. 3. Чтобы генератор обрел ноль и фазу, необходимые для котла, его достаточно: - включить через бесперебойник - или занулить один из выводов - или сформировать "виртуальный ноль", но для этого нужна земля Вопросу размыкания входного нуля было посвящено две темы форума про подключение генератора, но если нет заземления - этот вопрос не стоит вообще, если разомкнуть ноль - котел, скорее всего, не запустится. 4. Заземлять котел не обязательно (у меня на Vaillant нет клеммы заземления), генератор - желательно для безопасности заземлить, но будет работать и так. 5. Выбор генератора, все-таки, должен базироваться на необходимой для дома мощности. Чаще всего это 3-5 кВт. Определяется, прежде всего, пусковым током скважинного насоса, во вторую очередь - комфортными хотелками типа стиралки, СВЧ, электродуховки, кондиционера и т.п. Второй вопрос - электростарт - если запускать будут женщины и дети - он необходим.

Все зависит от утепления дома. При среднем, принимается как раз 10 кВт на 100 кв.м. То есть в сильные морозы аккурат вся мощность будет уходить на отопление. Правильное решение: - залить толстую стяжку (теплоаккумулятор) над теплым полом, чтобы прогревать ночью и хватало на сутки - поставить многотарифный счетчик (ночная электроэнергия втрое дешевле дневной) - ну и, главное, хорошо утеплить дом. Чем собираетесь отапливать - конвекторами, электрическим теплым полом или электрокотлом с водяным отоплением?

Под заказ - примерно, 6 недель. Возможно, что-то есть на складе - напишите тип, запрошу. Приличные ленты на 24 В есть и у других производителей - i-LED. Delta Light и т.д. Контроллер должен подойти, если поддерживает напряжение 24 В.

Нормальный прибор, можно брать. Дешевле - есть, лучше - нет.

Придется немного углубиться в физику вопроса. Что происходит при пропадании нуля, почему при этом в сети может появиться повышенное напряжение и как с этим бороться? На дом заходят три фазы. Они каким-то образом разбиты по квартирам. При нормальном нуле какие бы не были нагрузки на других фазах, на входе квартиры (в теории) 220 В: При отгорании нуля картина меняется. Если у соседей включены мощные нагрузки (бойлер, электроплита, etc.) это вызовет смещение нуля: При этом в сети квартиры может появиться, максимум, 327 В (380*sin 60°) - но и этого достаточно, чтобы наделать бед. Возможны и другие аварийные ситуации, скажем, электрик по ошибке подает на нулевой провод другую фазу и т.п.- тогда в сети действительно появятся 380. Что при этом делает ЗУБР? Все, что происходит до ввода в квартиру - ему безразлично. Он меряет напряжение на входе. Как только оно - по любой причине - превышает верхний порог, он тут же отключает нагрузку. То есть и при отгорании нуля, и при залипании контактов на АВР дома, и при человеческих ошибках, и при авариях на воздушках, и при пробое изоляции высоковольтного кабеля - при любой ситуации, которая ведет к аварийному перенапряжению - ЗУБР свою задачу решит.

Все профили по российской ссылке довольно громоздкие, вряд ли они украсят рабочую поверхность. Если нижний еще можно спрятать под плинтусом столешницы, верхний замаскировать вряд ли получится. Здесь надо что-то попроще, обычный алюминиевый швеллер с декоративным покрытием по ширине ленты.

Нужно спрашивать у стекольщиков, контакты могу подсказать - и по резке-закалке и по ультрафиолетовой печати. Конфигурация профиля для диодов абсолютно безразлична, главное, чтобы он был и ширина внутри не меньше 10 мм для RGB и 8 мм для белой. Кстати, это определяет толщину стекла - обычно для рабочей поверхности используют от 6 мм, здесь надо брать по ленте. По поводу равномерной засветки. Китайцам удается получить ровное свечение на плоских панелях 1200х600 мм. Там принцип такой же - кристаллы по торцам. Секрет в специальной лазерной насечеке на акриле плюс подклеенный белый пластиковый экран. Со стеклом тоже экспериментировал - неплохой эффект дает матовая белая краска с тыльной стороны.

В Эпицентре на Поздняках видел десятка полтора видов профилей. Фирм, которые продают, тоже достаточно - например, (ссылка устарела). Из форумчан профилями занимается Svet_LED

Они есть у Jung, Gira, ABB, только цены там не детские: Gira 2359 00 - 100 евро(сдвоенная) Jung 521-2USB - 89 евро (сдвоенная) ABB 6472 U-500 - 1273 грн. (сдвоенная) ABB 20 EUCBUSB-212-500 - 960 грн. (одинарная) Если желание не пропало - с понедельника попробую разыскать.

1. Лучше тем, что он симисторный. Не щелкает, ресурс не ограничен механикой. 2. Снижения цены нет, есть снижение гривны. Увы. 3. 1500 грн за неограниченный ресурс, тихую работу, три дополнительные ступени и второй год гарантии - небольшая жертва. Но решать Вам. Деньги лишними не бывают, но иногда дешевле заплатить. 4. Нет, кВА нужно умножать на 0,8. Это такая небольшая хитрость производителей. Честные киловатты только у дорогих брендов.

Так раньше SDMO комплектовались двигателями Honda. А теперь перешли на Kohler и, по словам сервисников, стали тише, экономнее и надежнее. А еще чуть дешевле и чуть мощнее. Не знаю у кого как, а у меня SDMO покупают больше, чем всех остальных европейцев вместе взятых.

Если из европейцев - могу предложить SDMO HX 4000-C (4 кВт - 900 евро) или HX 6000-S (6 кВт - 1325 евро) Оба есть в наличии, двигатель Honda, станции надежные. Безнал с НДС по курсу. Из китайцев - KGE6500Х, 5 кВт, $888. Безнал по чуть завышенному курсу.

Надо смотреть характеристики. На обычный сплит хватает автомата 16"С". Отдельное УЗО, по большому счету, и не нужно - вероятность пробоя на корпус невысока. Достаточно будет посадить на групповое УЗО. Тип "АС", как самый бюджетный, вполне подойдет.