nata1

MULTI BAND - это топовая лента, плотная, прочная. У нее отличная клеящая способность, ней Вы склеите любые пленки и мембраны между собой, приклеите пленку к дереву, кирпичу. Poly-Band применяется только для склеивания пароизоляционных пленок с алюминиевым рефлексный слоем. Она намного тоньше, чем MULTI BAND, Но и стоимость ее меньше при большем метраже. Компромиссное решение. Хотя свои функции по склеиванию пароизоляционной пленки она выполняет нормально, главное - не спешить когда клеишь, чтобы не сделать складку (ее уже не разровняешь) и не натягивать ленту при наклеивании. Если честно, я думаю, что производитель ленты Poly-Band Польша.

Не думаю, что существуют более дешевые достойные аналоги Дельты. Для проклеивания швов - фольгированный скотч Dorken Delta-Poly-Band (100м). Одного рулона за 570 грн Вам хватит. Скобы я заклеивала им же. Так же, покупала один рулон скотча Dorken DELTA MULTI BAND M 60 для проклеивания пароизоляции в углах (Poly-Band тут плохо держит) и вокруг мансардного окна. К оштукатуренным стенам пленку клеила клеем для пленок и мембран PENOSIL MembraneFix 629, он недорогой, 157 грн, но клеит очень хорошо.

Продам.

На плане дома расставляем розеточные точки для мощных нагрузок: - духовка, - кондиционер, - электробойлер; нагрузок с повышенной чувствительностью защиты: - посудомоечная машина, - стиральная машина, - уличные розетки; нагрузок с бесперебойным режимом: - насос, - отопительный котел, - сигнализация, - холодильник, - морозильная камера. Каждый из этих приборов имеет индивидуальную линию от щитка. К каждой такой линии выбирается своя защита. Таким образом, в щитках прорисовываем первые автоматы и УЗО. Разбиваем план дома на отдельные зоны (обозначаем разным фоном). 1. На каждую линию не более 2-х жилых помещений. Если с отопительный котел сломается, то в каждую комнату придется ставить электрический обогреватель. Выходит по 2 обогревателя на одну линию. 2. Деление дома на зоны выполнено так, чтобы в аварийную комнату свет проникал через дверь, и рядом были рабочие розетки. Далее расставляем основную мебель и раскидываем розетки. Потом расставляем мебель в другом порядке и добавляем розеток. Розетки одной цветовой зоны сводим в общую линию, которую тянем к ближайшему щитку. Таким образом, в щитках появляются новые автоматы и УЗО. Можно схему соединения розеток немного упростить, если объединить розетки одной стены в одну группу, невзирая на цветовое распределение. На плане дома расставляем светильники и выключатели. Некоторые светильники желательно включать через проходные выключатели. Не забыть уличные светильники, светильник у парадного входа. Если Вы желаете отделить верхний свет от розеток, то делайте дополнительный рисунок с другим цветовым делением дома, объединяйте разные помещения в группы и тяните новые линии к щиткам. Таким образом, в щитках появятся еще автоматы и УЗО.

Клеевым пистолетом.

Блестит нержавейка AISI 304. Более качественная AISI 321 - матовая. Себе покупала трубы Lira LTD и STALAR. Качество обеих хорошее.

Цей підійде?alcaplast.net.ua/gidrozatvor-alcaplast-p065

Не спешите. 1. Сначала смонтируйте пароизоляцию, иначе Вы не сможете корректно ее проклеить по периметру проема. 2. Смонтируйте каркас для гипсокартона. По углам проема на профиль временно прикрутите на саморезы 4 кусочка гипсокартона размером примерно 7 - 10 см. Так Вы не ошибетесь с уровнем чистового потолка. від чистового потолка до поверхні покриття на горищі Высота короба лестницы у меня была где - то см 15. После того, как мы смонтировали профиля для гипсокартона, оказалось, что короб лестницы нужно опускать ниже затяжек (балок) на 10 см. Хорошо, что проем под лестницу был шире короба на 4 см с каждой стороны. Пришлось нашивать на балки доски 30 х 200 мм, опуская проем, и уже к этим доскам прикручивать короб лестницы. Внутри над коробом проем до уровня пола чердака обшили фанерой по брускам, полости запенили.

Нет, распорку не делала. Стенка получилась довольно устойчивая и прочная. Чтобы ее завалить, нужно специально бить по ней кувалдой. Руками не расшатаешь.

У меня перегородка душевой сделана в четверть кирпича (кирпич на ребро). Высота примерно 210 см. Тоже сначала переживала, что будет шаткая, решила, что начну класть, если будет шататься, то выгоню ее до верха, чтобы привязаться до потолка. Кирпич покупала с нормальной геометрией, полнотелый. Выложила два ряда на пол, засверлилась через кирпич до пола и забила в отверстия куски арматуры, привязав перегородку к полу. При кладке в каждом третьем ряду на уровне швов засверливалась в стену, забивала в отверстие арматуру 6 мм длиной на весь ряд, привязываясь к стене. Выкладывала перегородку строго вертикально, постоянно контролируя уровень. Пока раствор не высох, перегородка пошатывалась, после высыхания уже держалась нормально. До потолка ее гнать не стала. А после оштукатуривания ее жесткость еще увеличилась. Но учтите, что после оштукатуривания толщина перегородки будет 10 см. Плюс плитка с двух сторон. 6 - 8 см никак не выйдет.

Попробуйте Savo, плесень выводит очень хорошо. rozetka.com.ua/ua/savo_8594005390225/p275880888/

А ці підійдуть?

Хмельниччина. Вирощую виноград 11 років. Жодного разу, крім землі, ничім не вкривала. Шар землі над лозою 5 - 15 см.

Плюсую за Plamen Tena. Выбирала для себя, читала отзывы, смотрела обзоры. Остановила свой выбор на ней. Еще не купила, но собираюсь. Ее плюс, что это печь подового горения. Печи подового горения лучше управляемы по сравнению с колосниковыми (Invicta Corolo), более герметичны, тратят топлива на 5% меньше и дольше держат тепло. И еще - вес Plamen Tena на 50 кг больше чем вес Invicta Corolo, значит и ее теплоемкость будет больше.

Не знаю, не користувались. Koer паяли - норм.

Wavin Ekoplastik, Чехія.

Клеила Пеносилом фольгированную пароизоляцию к оштукатуреным стенам. Клеит отлично. Нужно все делать по инструкции - клей нанести на стену, подождать, пока потемнеет, потом прижать пароизоляцию. Одной тубы хватает на 7-8 метров. Самый дешевый вариант 151 грн.

Купите шт.10 подлиннее и попробуйте прокрутить стык, закрепившись к обрешетке. Если получится закрепиться, не замяв профлист, то так, наверное, будет надежнее, хотя по инструкции к металлочерепице крепление стыков только в металл.

Кровельные саморезы идут с прокладкой из ЭПДМ-резины, резиновая прокладка при закручивании самореза слегка сжимается и герметизирует отверстие.

Я и не советовала устанавливать коньковую ленту на профнастил, а советовала сделать клапан из мембраны. Такая ширина прорези рекомендована инструкцией

Я сомневаюсь, что Вы сможете качественно приклеить коньковую ленту к профнастилу, высота профиля будет мешать. Но может быть, я ошибаюсь. Саморез кровельный 4,8×28 мм со сверлом. Крепится только металл между собой.

Стелите профнастил по аналогии с металлочерепицей. От правильности позиционирования на скате первого листа зависит, насколько точно «прямоугольник», собранный из листов профнастила, ляжет на скат. Повернуть, передвинуть, растянуть «прямоугольник» не получится. Монтируя первый лист, вы задаете линию карниза, обе линии фронтонов и линию конька. Главная линия – линия карниза. Начиная монтаж профнастила, «прицеливайтесь» в карнизную линию. Закрепите первый лист на один саморез, сделав свес 5 см. Смонтируйте еще 2-3 листа. При монтаже этих листов тщательно скрепляйте их между собой и минимально крепите их к обрешетке. Если при проверке обнаружено отклонение от карнизной линии, откорректируйте положение листов, открутив все саморезы (кроме первого) от обрешетки, поворачивая всю конструкцию вместе (между собой листы остаются скреплены). Найдя правильное положение, закрепите листы уже окончательно. Лист металлочерепицы крепится к обрешетке по линии карниза на 4 самореза, по линии конька тоже на 4. На стыках листы крепятся саморезами через 35 см, и еще саморезы распределяются равномерно по скату. Делайте и на профнастиле так же. Нужно. Для выхода воздуха из чердака сделайте прорезь в гидроизоляции шириной 80-120 мм вдоль конька. Для защиты этого места от попадания воды накройте прорезь гидроизоляционным материалом шириной примерно 400 мм, по 200 мм на сторону.

Это схема монтажа с одним капельником. У меня смонтировано с двумя. Сначала на стропила набивается лобовая доска, зашивается металлическим листом. На стропила гвоздями с широкими шляпками прибивается капельник. На капельник клеится мембрана. Монтируется контробрешетка, карнизная доска, обрешетка. На карнизную доску прибивается дополнительная доска или полоска шириной 50 мм из ОСП толщиной 9-12 мм высотой. На вход вентзазора (между контррейками над гидроизоляцией) прибивается сетка от насекомых. И уже поверх карнизной доски монтируется второй капельник, вернее - карнизная планка, которая и заводится в водосточный желоб. При таком монтаже вентзазор никогда не перекроется снегом, листьями и т.д. Свес МЧ от карнизной доски 50 мм.

Один из вариантов:

Ну как это? Вентиляция минваты на чердаке осуществляется через вентиляционные окна на фронтонах, через вентилируемый конек и через вентзазор между контробрешеткой.