lastandr

ПК шириной 1м - это стандартная позиция в продукции любого завода ЖБИ,и если вы еще плиты не завозили,то подбирайте размеры так,чтобы на стены все-таки не заходили. Балконные плиты монтируются с помощью специального приспособления и вертикальных винтовых стоек. В случае самостоятельного монтажа необходимо балконную плиту одним краем опереть на стену,а второй опереть на заранее подготовленные временные опоры,например на проложенные под плитой перекрытия 1-го этажа стальные балки.А после возведения стен 2-го этажа над балконной плитой эти балки убираются,в итоге получается защемленная в кладку консольная плита.Но лучше все-таки поручить монтаж плит специалистам. А то,что плиты лежат в разных направлениях - это нормально,лишь бы они опирались на несущие стены.Зазоры между ними также как и пустоты по краям замоноличиваются.

Никому больше такое не говорите...засмеют...

1.опирать пустотную плиту перекрытия(серии ПК) длинной стороной на стену дома нежелательно, особенно,если она имеет не совсем правильную геометрию (прогиб в ту или иную сторону) 2. пустотная плита перекрытия(серии ПК) не рассчитана на нагрузку в консольном варианте и может просто переломиться,также нежелательно опирание её на более,чем 2 опоры,а положить длинной стороной на кирпичные столбы и на стену дома можно только очень ровную плиту(см.п.1),и то лучше из другой серии(есть специальные балконные плиты) ,либо выполнить балкон в монолитном варианте...

Похоже,что мы с вами говорим об одном и том же,только на разных "языках". А вот ссылка не очень по теме - там дана картинка сборно-монолитного перекрытия(в Украине более известного как ТЕРИВА)

Так и делайте... В принципе,для армопояса вполне хватает и 4-х арматурных стержней (тем более диаметром 16мм),лишь над проемами можно добавить еще парочку...

Уважаемый "новичок",а в скорости,исходя из вашей быстрой болтовни, будущий "старожил" - излагая свои "умные мысли" на страничках этого форума,не стоит беспокоиться об их правильном переводе,лучше подумайте хорошенько о технически грамотном их изложении...

Абсолютно правильное и практически везде используемое решение... Ну,наверное,кроме Португалии...;)

Вам конечно,а вот куды Ваши мужчинки смотрят...

А я бы делал опирание арматуры перекрытия на стену из ГБ не менее 250мм...

Могу лишь ориентировочно назвать сумму за работу по возведения подобного комплекса - около 40тыс.грн. www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=847&pictureid=29355 www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=847&pictureid=29356 Стоимость материалов(особенно облицовочных) может быть от... и...до...

Если монолит,то тоже проходит...

1. в полу подвала обустройством сетки- и с какаим шагом? - в виде сетки 100х100мм 2. В СТЕНАХ подвала - и с каким шагом?! -в виде хомутов,огибающих каркас из арматуры 10-12 А400С с шагом 200-400мм 3. в ПРЕКРЫтии подвала - и с каким шагом?! - там нужна лишь сетка из арматуры 10-12 А400С 4.В армопоясе над 1-м этажем в виде хомутов,огибающих каркас из арматуры 10-12 А400С с шагом 200-400мм

В народе это называется "стрельбой из пушек по воробьям"...

Да,пояс над перемычками спасает ситуацию...

Такую конструкцию можно применять лишь в случае,если стена не является несущей и то,при ширине проема не более 1м,иначе прогиб неизбежен... см.также www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=103179

В этой ситуации,на мой взгляд,нужно начать со сноса старой постройки и заложению нового фундамента,а в следующем сезоне,поднакопив еще денюжки,продолжить возведение стен и накрыть кровлей.Ну а отделку, инженерию и благоустройство делать уже по мере возможностей.

Однозначно,более мелкую фракцию щебня нужно сыпать лишь перед асфальтированием дорог,а в случае бетонирования эта фракция вообще не нужна...Иначе весь этот слой окажется на обочинах дорог...

Уважаемые Николай и Таня,что-то ваш конструктивный по-началу диалог перешел в стадию "предъявления обвинений"... Давайте попробуем вместе разобраться.Начнем с того,что Подрядчик в строительстве - это субъект,непосредственно выполняющий определенные строительные работы для Заказчика,который принимает и оплачивает эти работы.Исходя из этого получается,что Заказчиком в нашем случае является СТ"Зоря (в лице председателя Андрея),а быть представителем Заказчика на стройплощадке выпала нелегкая доля Тане... Всю отчетность о проделанной силами подрядчиков работе Таня,естественно,должна сдать председателю,который по уставу кооператива отчитывается о своей деятельности перед общим собранием членов кооператива и(или) ревизионной комиссией, избираемой на общем собрании. Поэтому,считаю,что требовать предоставления каких-либо отчетных документов от Тани не стоит,так как все они должны находится у председателя(или у бухгалтера) СТ... Что касается превышения сметной стоимости работ,то в нашей нестабильной действительности такое явление уже стало нормой , ведь даже опытному строителю нереально предвидеть все скачки ценообразования на стройматериалы и услуги,происходящие сегодня.

Повторюсь: поэтому расчет здесь не совсем простой.

Таких таблиц просто не существует,в каждом отдельном случае надо производить расчет на прочность как балки.

В данном случае швеллеры после бетонирования будут работать совместно с монолитом,поэтому по одному по краям вполне достаточно,только монтировать их нужно не плашмя,а на ребро, полками внутрь монолита,с опиранием на несущие стены не менее 250мм.

Да стелите уж быстрее,раз купили - ничего ужасного не произойдет, просто она порвется при установке арматуры,вот и все...

Такие заборы мы обычно красим в 2 слоя : - 1слой грунтовочный,наносится либо специальным грунтом либо просто разведенной краской. - 2-й накрывочный,наносится выбранным составом после высыхания грунта в направлении, перпендикулярном 1-му слою. Это приносит существенную экономию краски,улучшает структуру окрашиваемой поверхности("сбивает" ворсу с неструганного дерева),правда удорожает работу на 5грн. Добавлено через 3 минуты Таня,а Вы будете выполнять подсыпку на 68-69 участках? Добавлено через 25 минут Вряд ли строганный забор "протянет" дольше,чем нестроганный,ведь самое слабое звено в нем - это столбики...Я уж как-то описывал ситуацию с деревянным забором,поставленном нами около 10лет назад : -по прошествии 5лет верхняя часть мало изменилась(только краска выгорела и потрескались немного жерди),а столбики просто перегнили в месте выхода из земли... Пришлось переделывать - до сих пор все ок!

Вообще-то по всем правилам дно котлована нужно делать горизонтальным,чтобы не создавать плоскости скольжения,но учитывая что в вашем случае песчаная подсыпка выполнялась по песчаному основания(как видно по рисунку),то ,я думаю,что все будет в порядке. А вот защитить фундамент от размывания(вымывания) просто необходимо,особенно учитывая возможность прохождения участившихся в последнее время "тропических" ливней,тем более,что судя по посадке плиты,у вас в проекте запланирована подсыпка вокруг дома.

1 Снятие грунта 20 см - 0.2м х1м х1м х100грн/м3=20грн/м2 2 Подушка (щебень+песок) 20 см - 0.2м х1м х1м х100-150грн/м3 =20-30грн/м2 3 армирование- сеткой Вр1 100х100мм - 10грн/м2 4 бетон 10 см - 0,1х1м х1м х300-400грн/м3= 30-40грн/м2 Итак выходит 80-100грн/м2 Добавлено через 15 минут Расценивать эту работу в мп не совсем коррекктно...Представьте,одно дело,когда у вас вентканал(дымоход) размером,скажем, 640х380мм (примерно 0.2м3/мп),или когда шахта размером 1160х510мм(0.6м3/мп)... Объемы работы на 1мп высоты отличаются почти в три раза ...