lastandr

Я извинюсь,невнимательно посмотрел на 1-й пост.Да,такая проходка предназначена для круглых труб и ни чем сверху не закрывается.

Вы хоть сами смотрели,то что советуете?

Ежели грунты позволяют,то можно при отрывке траншей под ленту сделать в нижней части расширение в виде трапеции,допустим,с 400 до 600мм и высотой 300мм,и заармировать её сеткой из 12А400С 150х150мм.Хотя для дома с подвалом предпочтительнее выглядит плита толщиной хотя бы 200-250мм,ведь все равно придется потом заливать бетонный пол...

К чему вы это ляпнули...?На что указывает ссылка...? Или в Португалии тоже "панелі в різний час монтувались по різному"

ПК шириной 1м - это стандартная позиция в продукции любого завода ЖБИ,и если вы еще плиты не завозили,то подбирайте размеры так,чтобы на стены все-таки не заходили. Балконные плиты монтируются с помощью специального приспособления и вертикальных винтовых стоек. В случае самостоятельного монтажа необходимо балконную плиту одним краем опереть на стену,а второй опереть на заранее подготовленные временные опоры,например на проложенные под плитой перекрытия 1-го этажа стальные балки.А после возведения стен 2-го этажа над балконной плитой эти балки убираются,в итоге получается защемленная в кладку консольная плита.Но лучше все-таки поручить монтаж плит специалистам. А то,что плиты лежат в разных направлениях - это нормально,лишь бы они опирались на несущие стены.Зазоры между ними также как и пустоты по краям замоноличиваются.

Никому больше такое не говорите...засмеют...

1.опирать пустотную плиту перекрытия(серии ПК) длинной стороной на стену дома нежелательно, особенно,если она имеет не совсем правильную геометрию (прогиб в ту или иную сторону) 2. пустотная плита перекрытия(серии ПК) не рассчитана на нагрузку в консольном варианте и может просто переломиться,также нежелательно опирание её на более,чем 2 опоры,а положить длинной стороной на кирпичные столбы и на стену дома можно только очень ровную плиту(см.п.1),и то лучше из другой серии(есть специальные балконные плиты) ,либо выполнить балкон в монолитном варианте...

Похоже,что мы с вами говорим об одном и том же,только на разных "языках". А вот ссылка не очень по теме - там дана картинка сборно-монолитного перекрытия(в Украине более известного как ТЕРИВА)

Так и делайте... В принципе,для армопояса вполне хватает и 4-х арматурных стержней (тем более диаметром 16мм),лишь над проемами можно добавить еще парочку...

Уважаемый "новичок",а в скорости,исходя из вашей быстрой болтовни, будущий "старожил" - излагая свои "умные мысли" на страничках этого форума,не стоит беспокоиться об их правильном переводе,лучше подумайте хорошенько о технически грамотном их изложении...

Абсолютно правильное и практически везде используемое решение... Ну,наверное,кроме Португалии...;)

Вам конечно,а вот куды Ваши мужчинки смотрят...

А я бы делал опирание арматуры перекрытия на стену из ГБ не менее 250мм...

Могу лишь ориентировочно назвать сумму за работу по возведения подобного комплекса - около 40тыс.грн. www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=847&pictureid=29355 www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=847&pictureid=29356 Стоимость материалов(особенно облицовочных) может быть от... и...до...

Если монолит,то тоже проходит...

1. в полу подвала обустройством сетки- и с какаим шагом? - в виде сетки 100х100мм 2. В СТЕНАХ подвала - и с каким шагом?! -в виде хомутов,огибающих каркас из арматуры 10-12 А400С с шагом 200-400мм 3. в ПРЕКРЫтии подвала - и с каким шагом?! - там нужна лишь сетка из арматуры 10-12 А400С 4.В армопоясе над 1-м этажем в виде хомутов,огибающих каркас из арматуры 10-12 А400С с шагом 200-400мм

В народе это называется "стрельбой из пушек по воробьям"...

Да,пояс над перемычками спасает ситуацию...

Такую конструкцию можно применять лишь в случае,если стена не является несущей и то,при ширине проема не более 1м,иначе прогиб неизбежен... см.также www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=103179

В этой ситуации,на мой взгляд,нужно начать со сноса старой постройки и заложению нового фундамента,а в следующем сезоне,поднакопив еще денюжки,продолжить возведение стен и накрыть кровлей.Ну а отделку, инженерию и благоустройство делать уже по мере возможностей.

Однозначно,более мелкую фракцию щебня нужно сыпать лишь перед асфальтированием дорог,а в случае бетонирования эта фракция вообще не нужна...Иначе весь этот слой окажется на обочинах дорог...

Уважаемые Николай и Таня,что-то ваш конструктивный по-началу диалог перешел в стадию "предъявления обвинений"... Давайте попробуем вместе разобраться.Начнем с того,что Подрядчик в строительстве - это субъект,непосредственно выполняющий определенные строительные работы для Заказчика,который принимает и оплачивает эти работы.Исходя из этого получается,что Заказчиком в нашем случае является СТ"Зоря (в лице председателя Андрея),а быть представителем Заказчика на стройплощадке выпала нелегкая доля Тане... Всю отчетность о проделанной силами подрядчиков работе Таня,естественно,должна сдать председателю,который по уставу кооператива отчитывается о своей деятельности перед общим собранием членов кооператива и(или) ревизионной комиссией, избираемой на общем собрании. Поэтому,считаю,что требовать предоставления каких-либо отчетных документов от Тани не стоит,так как все они должны находится у председателя(или у бухгалтера) СТ... Что касается превышения сметной стоимости работ,то в нашей нестабильной действительности такое явление уже стало нормой , ведь даже опытному строителю нереально предвидеть все скачки ценообразования на стройматериалы и услуги,происходящие сегодня.

Повторюсь: поэтому расчет здесь не совсем простой.

Таких таблиц просто не существует,в каждом отдельном случае надо производить расчет на прочность как балки.

В данном случае швеллеры после бетонирования будут работать совместно с монолитом,поэтому по одному по краям вполне достаточно,только монтировать их нужно не плашмя,а на ребро, полками внутрь монолита,с опиранием на несущие стены не менее 250мм.