lastandr

Работаю с ним около 3-х лет.Качество работ приличное.Вчера он закончил шпатлевку,шлифовку и вскрытие лаком полов у меня на объекте в Буче,сейчас буду ехать вывозить машинку и прочие инструменты,если договоритесь,то могу все это завести на Оболонь(сам живу здесь)... тел.044 587 76 43 Армен

Благодарю за столь положительный отзыв. С Вами ,Алексей, также было приятно сотрудничать,надеюсь,что по весне закончим строительство этого дома.... и займемся новым проектом...,ежели,конечно,силенок хватит...

Вы что,в рулетку играете?

Насчет высоты цокольного этажа над уровнем земли,то понятно,что чем глубже он в земле,тем теплее,но существует множество способов утепления,поэтому этот показатель здесь не критичен. А гидроизоляция стен цокольного этажа будет стоить от 50 до 80 грн/м2 со стоимостью материалов,если ,конечно,.вы не решите делать это с помощью пенетрона...

Даже если стенку выкладывать в полкирпича,то при высоте бетонирования 1м ,как только вы включите вибратор она развалится... А к чему вы будете крепить щиты деревянной опалубки,к воздуху? Такой метод применяется при бетонировании армопоясов(только кирпичная стенка выкладывается снаружи-для ликвидации мостика холода) ,но там высота всего лишь 200-300мм...

Для этого существует такой продукт,как жидкий пенопласт,выпускается в таких же баллончиках как монтажная пена,но имеет несколько меньший коэффициент расширения(что очень важно для подобных работ), продается в любом крупном строительном магазине...

Для армопояса более существенное значение имеет не ширина,а высота его,она должна быть не менее половины ширины,и марка бетона не ниже В20 с обязательным виброуплотнением.Особое значение имеет уход за бетоном в процессе твердения:если бетонирование производится в теплое время года - поверхность бетона нужно периодически увлажнять,хотя бы первые 2-3 дня,а при отрицательных температурах требуется утепление или прогрев бетона в течении тех же 2-3 дней.Несоблюдение всех этих условий может привести к образованию трещинок в верхнем слое бетона.А при просадке фундаментов трещины,как правило,начинаются снизу стены и имеют более значительную ширину раскрытия,хотя всякое бывает,надо смотреть...

Так или иначе,все равно надо думать - на что опереть облицовку...

Как вы думаете,будет устойчива такая стеночка 10м высотой и всего лишь 65мм толщиной,никакие анкера не помогут!,тем более,что их длина,выступающая за керамблок, получается около 150мм.... При таком варианте придется либо перекрытия монолитные делать на всю ширину наружнеих стен, либо армопояс на ту же ширину стен для опирания этой облицовки на каждом этаже,а это мостик холода... Лучше,все-таки будет применить облицовочный кирпич шириной 120мм,с анкеровкой из оцинкованной проволоки 3-4мм с шагом 500-600мм по вертикали и горизонтали в шахматном порядке, с обязательной перевязкой на углах,на проемах и между этажами с основной стеной тычковыми рядами с применением кладочной сетки.При этом ширина теплоизоляционной прослойки не должна быть более 120мм.

Ну.во-первых,это уже должна быть не смета,а акт выполненных работ,желательно в 2-х вариантах,1-й -с разделением работ по помещениям,при проверке объемов так проще ориентироваться.С этим актом и рулеткой в руках вы или технадзор запросто сможете перепроверить и исправить при необходимости все "сомнительные" объемы в акте,проверяя при этом и качество выполненных работ. Второй шаг - это сверка расценок в акте с заранее оговоренными расценками( по смете). Третий шаг - это проверка отчета по материалам,тут понадобится 2-й вариант акта - с объединением по виду работ.Также надо заранее запастись рекомендованными производителем нормами расхода и ценами на примененные стройматериалы.Ну ,а далее обычная арифметика,берете из акта(2-й вариант) объем работы умножаете на удельный расход(норма х 1.1),получаете необходимое кол-во материала для выполнения этой работы и т. д. В итоге,просчитав,все,получаете искомую цифру,сравниваете ее с цифрой исполнителя ...а дальше сценарии могут быть разнообразными

Да,действительно,в древнем Египте,а затем и в древнем Риме именно так и строили,но заметьте,все их поселения,жилища и дворцы находдились на возвышенностях,да и зим со снегом у них не было

Армопояс надо делать на всю ширину пеноблока,если снаружи будет утепление,а если не будет,то на 1/2 кирпича-120мм сдвинуть внутрь. А по перекрытию,если это перекрытие между 1-м и 2-м этажом,то можно сделать так(см.рис.) Сечение 2-х кирпичных колонн 380х380(в полтора кирпича)с армированием кладочной сеткой через 2ряда,фундаменты под них и под кирпичный простенок 250мм можно делать на их ширину+100мм с каждой стороны и глубиной 500мм(т.к. внутри здания) ,желательно фундаменты колонн связать между собой и с основными фундаментами и заливать все одновременно...

"Правильной дорогой идете,товарищи...",только стоит ли заглубляться в землю на 3м,как там с УГВ у вас?учитывайте еще высоту цоколя над землей и не забудьте про качественную гидроизоляцию наружных стен подвала...

Не забудьте выложить фотки этого "ноу-хау" весной,когда растает снег

40грн/м2 при высоте помещения до 3-х метров

Ну,во-первых,опирать ПК на стены из пеноблока без армопояса я вам бы не советоваал,во-вторых,не совсем понятно с перекрытием над лестницей,почему колонны и тем более три?ПК должны опираться на 2 короткие стороны,если только это не коробчатые плиты...

Ну,во-первых, прочность магнезитовых плит выше ,чем ГКЛ,их можно даже использовать для полов,поэтому они далеко не мягкие,а еще есть такие ГВЛ - гипсоволокнистые листы,они тоже прочнее ГКЛ,может вы их ищите,хотя для наружных работ все-таки лучше использовать первые...

А я бы сейчас ее вообще не трогал,пускай полностью просядет грунт,а весной останется облицевать цоколь,заделать трещины цементным раствором с добавлением жидкого стекла,а сверху положить ФЭМы и сбоку поставить поребрик...

Я тоже не спорю,можно и дешевле,например,вот так www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=51066

Мне кажется,что ваша "практика" очень уж смахивает на "теорию",а насчет лекций,то ,действительно,не стоит,читайте их лучше студентам...

В принципе,расходными материалами можно считать все то,что после использования на данном объекте либо заканчивается(например-электроды,газ),либо становится не пригодным к дальнейшему использованию(например диски на болгарку,циркулярку,буры,сверла и т.д)

Ширина отмостки обычно составляет 800-1000мм,толщина бетона 80-100мм,но под ним еще 80-100мм песчано-щебеночной подготовки,бетон нужен В15П3 (М200),сетку можно использовать Вр1 100х100х3-4мм,утеплять желательно,если есть цокольные помещения с неутепленными стенами,либо отметка уровня неутепленного чернового пола примерно одинакова с отметкой отмостки

Почему-то не видно фартуков на дымоходах,а один из верхних элементов фартука надобно заводить под шифер...

Я правильно понял, что будет 3 вида конструкций каркасов: один вид — вертикальный для угловых столбиков - размер в сечении 320х320мм, второй — горизонтальный навесной боковой - размер в сечении 200х200мм и третий — горизонтальный поверх старого фундамента на его ширину?- так,хотя в принципе,для одного этажа из газо- или пеноблока этот каркас можно заменить сеткой 200х200мм из 4-х продольных стержней А12 400С и поперечных А12 400С длиной 600-640мм,в этом варианте высоту пояса над старым фундаментом можно уменьшить до 160мм С шагом 300-мм стержней понятно, а в ряду их сколько надо?- можно ставить в 2 ряда с шагом 600мм,но в шахматном поряде Кстати, как Вы относитесь к пластиковым хомутам вместо проволоки для вязки?-если вы имеете ввиду хомутики для проводов,то не очень они подходят для этого дела по причине своей малой прочности-при монтаже и вибрировании могут лопнуть, хотя попробовать можно...через один...

Можно и так,использовав при этом грунт из отрытой траншеи...если его хватит