lastandr

Не надо никакой - ни горизонтальной,ни вертикальной

Считаю ,что второй вариант в данном случае наиболее приемлем ,как более надежный(проверен неоднократно нами на практике, кстати,красивый дом у меня в альбоме выполнен именно по такой схеме) и экономичный.Вместо "доски сосновой, пропитанной отработкой"мы ставили просто 20мм ЭППС (или стиродур),а зазор между стенами заполняли обычным кладочным раствором М50,при отделке фасада вставляли между плитами утеплителя в месте прохождения этого деформационного шва специальную ленту ,а внутри старые и новые помещения соединялись только проёмами с раздельными перемычками и дверной коробкой в середине,посаженной с зазором 30мм по периметру на монтажную пену и химдюбеля,т.е.получается как стена из двух независимых стен по 250мм каждая ,а место соединения закрыто дверной коробкой.

Посмотрите здесь

уточните,пожалуйста,когда хотите начинать и где "под Киевом"

я это понял,и все-таки не стоит делать слоёный пирог из несущих стен,они от такого бутерброда потеряют 40% прочности и устойчивости,можете экспериментировать на любых других

Все очень просто,вычтите из оговорённой цифры ту сумму,которую заплатите за финишный слой...

Несущие стены не стоит делать из 100мм пеноблока...

С точки зрения теплофизики,то материал с меньший теплопроводностью (т.е.газоблок) ставиться снаружи и без воздушной прослойки,но с точки зрения санитарной гигиены,бетонный блок внутри жилого помещения - тоже не лучший вариант...Кстати,а что это за бетонный блок такой?самодельный что-ли,или это КББ (ЦПБ)?

Такие вещи лучше делать без затирки швов,все равно вода их размоет,просто плитки располагать друг от друга на расстоянии 1мм(этот 1мм нужен для теплового расширения),или если уж сильно хочется,можно подкрасить в нужный цвет сам клей,на который ложится плитка(обязательно для наружных рабо типа СМ 17,СМ 117,Атлас ...) и затереть швы им... Хотя как он будет держаться на ППС-вопрос...

Пишем,а что еще остаётся... Уточните ,пожалуйста,координаты объекта Есть ли "отель" для рабочих? Когда хотите запустить сий процесс?

сколько "штук":) и куда прикажете подать?

сколько "штук":) и что делать?

1. Разметка котлована. -800грн 2. Рытьё котлована экскаватором-(10+1,2)х(12+1,2)х1.2м х 15=2600грн 3. Доработка котлована вручную.-0 4. Планировка,трамбовка грунтового основания-(10.5)х(12,5)х20= 2600грн 5. Засыпка низа (дна) котлована песком и щебнем-10х12х20=2400грн 6.Устройство бетонной подготовки -10х12х20=2400грн 7. Устройство гидроизоляции подушки (рубероидом) -10х12х10=1200грн 8. Изготовление и раскладывание арматурного каркаса.+ 9. Устройство опалубки.+ 10. Укладка бетона с вибрированием.+ 11.Демонтаж опалубки = 10х12х0,3х250=9000грн ИТОГО = 21000грн

поснимать старые обои-10грн/м2, поклеить новые - 20-25грн/м2 что-то сделать с трещенами на потолке ( тут жду Ваших предложений-снятие старого покрытия и расшивка трещин-5-10грн/м2 +грунтовка-5грн/м2+ шпатлевка 45грн/м2+покраска-20грн/м2) и возможно поменять ламинат -демонтаж-10+грн/м2+монтаж-30грн/м2+плинтуса-10грн/мп, а то старый уже немного износился Комната 25 м2, высота потолка 2,7м. Также возможны работы по электрике.-см.расценки в подписи Прошу уточнять расценки и желательно сроки.-как только - так сразу Заранее благодарны

Исходя из полученной информации,можно сделать предположение,что правый от трещины угол просел на несколько мм,т.к.трещина проходит как раз над вертикальным швом в блоках,при этом раскрытие трещины наблюдается в верхней части стены,а облицовочный кирпич -это довольно хрупкий материал при его растяжении. Причина возникновения трещины,я думаю,в очень тонком армопоясе(на фото он не более 100мм,а должен быть 200-250мм). Теперь надо убедиться в том,что деформации прекратились,прежде чем устранять последствия.Для этого сделайте в 2-3-х местах на трещине контрольные маячки из алебастра и посмотрите пару недель за ними.

Смотрите нашу беседку--барбекю в альбоме...

Пришлось немного подкорректировать ваш акт,вы уж простите за вторжение... были ошибки в Excel,а там где выделено красным,есть сомнения в правильности цифр(из того ,что надо демонтировать и 6т не наберётся) либо названий(стен или перегородок)?

Да уж,с нами дружить можно и нужно! А вот "на поклон" к кому бы-то ни было,ходить,наверное,не стоит,а то воспользуются "шельмецы" моментом и на хрупкие женские плечи вскарабкаются,таскай их потом,не приведи господь... А насчёт состава "тёплых полов"по грунту,можем по дружбе сообщить следующее,по науке,этот пирожок должен иметь такую многослойную начинку : -утрамбованный грунт -песчаная прослойка,уплотнённая щебнем-50-100мм -бетонная подготовка из бетона В7.5 -50-70мм -гидроизоляционный слой из рулонных материалов на мастике -бетонный пол из бетона В15,армированный сеткой Вр1 100х100мм -50-70мм -теплозащитный слой из ЭППС с экраном -30-50мм -теплоноситель(водяные трубы или электропровода) -чистовая цементно-песчаная стяжка,армированная любой металлической сеткой -минимум 40-50мм -проектное верхнее покрытие(желательно с хорошей теплопроводностью) Но вся эта стряпня - идеальный вариант,а на практике зачастую можно несколько "сэкономить",например,не сыпать песка,не делать бетонную подготовку (а просто пролить щебень цементно-песчаным раствором),вместо ЭППС напихать дензнаков (желательно зелёных -лучше греют) и т.д. Так что здесь есть место для трудового подвига и творческой самодеятельности... главное - не пересолить

Состав пола:песчанная подушка,уплотнённая щебнем-100мм,бетонная подготовка-50мм,гидроизоляция,утепление(если необходимо), армированная бетонная стяжка 70-80мм,а сверху уже ,что хотите... Для плиты перекрытия при таких пролётах вполне хватит одной сетки 150х150мм из 12А400С,толщина 100-120мм,бетон В20 П4

Не стоит это делать пеноблоком,лучше проложите 3-4 ряда красным кирпичом,после слоя гидроизоляции из рубероида

Плита перекрытия должна опираться только на несущие стены(по простому - на те,которые идут с самого фундамента),вы же из газоблока сооружаете самонесущую стену,и если на нее передать нагрузку от вышележащего перекрытия,то эта нагрузка автоматом ляжет на нижележащее перекрытие,со всеми вероятными и невероятными последствиями,так что ,я думаю,не стоит экспериментировать,особенно ,когда в это дело замешена соседская недвижимость...

А я бы на вашем месте не торопился со сносом ! Судя по фото,кирпич и блоки в удовдетворительном состоянии,трещин не видно,надо обязательно проверить плиты перекрытия,и если с ними все в порядке,то надо сделать обмеры,чертежик и заказать архитектору проект реконструкции под то ,что вы хотите видеть.Я думаю,в этом варианте экономия средств будет приличная. В 2008г.мы взяли подряд на реконструкцию дома на Осокорках(Дубки) примерно в таком же состоянии,только без блоков и в три этажа ,(жаль, что нет фото изначальных),а в 2009г. сдали его вот таким

Стоимость может колебаться от 80 до 120 грн/м2,в зависимости от материала облицовки и от исполнителя

Под пенопласт лучше смонтировать специальную пластмассовую планку-капельник,обойдётся дешевле и внешний вид лучше,да и воду отводит от цокольной плитки,у фасадчиков они есть

Как для строительной компании,так расценки более-менее приемлемые,но для вольной бригады ...- мягко сказать,взяты с потолка(кроме пп.8-13)