lastandr

Все довольно просто,специальной пилой для резки газоблоков либо болгаркой с кругом по бетону д=230мм,делаете не два,а несколько пропилов вдоль всего блока,можно под разными углами,затем с помощью зубила,молотка и "какой-то матери" убираете все лишнее Несущую перемычку длиной 2,5м нужно делать высотой не менее 200мм,поэтому вышеописанные самодельные блоки в этом случае не годятся,ее можно отлить в деревянной опалубке утеплив снаружи ППС,(по примеру вашего армопояса см. пост№7).А если перемычка не несущая,то вполне проходит сечение 150х150мм и ее можно делать из U-блоков.Армокаркас ,в любом случае , я бы сделал из 2-х нижних стержней 16А400С и 2-х верхних диаметром 12-14мм А400С,хомуты из 6А240С с шагом 200-250мм.

И вы еще предлагаете свои услуги в строительстве жилых домов с такими "познаниями" :( Прочтите нижеизложенное пару-тройку раз для запоминания: - вата или другой материал служит в данном перекрытии в качестве шумоизолятора между этажами,а паробарьер препятствует проникновению в эту вату теплого влажного воздуха из помещений под ним,а сверху ваты желательно положить какой-либо воздухопроницаемый материал типа ветробарьера для ограничения попадания пыли и прочего мусора ...

Можно обойтись и без бетонной подготовки,при этом толщину бетонного пола желательно увеличить до 100мм,но устройство песчано-щебневой подушки все равно необходимо,ну и вопрос с гидроизоляцией надо будет решать другими методами...

Вам же правильно разложили - трубы отопления или теплого пола прокладываются после выполнения п.4,а сверху уже делается стяжка п.5,т.е.трубы оказываются как бы внутри стяжки.Единственное,что ,при достаточной толщине утеплителя,в нем иногда прорезаются каналы для труб,с целью уменьшения толщины самой стяжки до 40-50мм. А ЭППС применяется для полов по причине своей более высокой прочности(обычный пенопласт можно подавить даже просто ходя по нему) и наличием в продаже системы паз-шип для плотного соединения швов между листами.

Нет,конечно,изготовить самому такие блоки для перемычек не составит особого труда,но не с помощью клея,а именно путем выпиливания в стеновом блоке полости для для будущей монолитной перемычки. Далее есть два варианта развития событий: в 1-м блоки выставляются на ровную горизонтальную поверхность ,во 2-м прямо на уставленную заранее в проеме нижнюю опалубку.Внутрь укладывается пространственный каркас из 4-х арматур диаметром не меньше 12мм(зависит от длины перемычки), связанных меж собой хомутами из катанки д=6мм (не ближе 20мм к каждой из стенок полости, для создания защитного слоя) и вся эта конструкция заливается бетоном.По истечении 3-4-х дней перемычку в сборе (для 1-го варианта)монтируют над проемом(при этом лучше ее перевернуть бетоном вниз) и ,подставив пару подпорок снизу,можно продолжать кладку стен...

Полная белиберда:lol:

Исходя из вашего описания,я бы все это делал несколько иначе. !.Отрывка котлована под подвал на глубину 1.60-1.80м,учитывая,что перекрытие будет на 50-60 см выше уровня земли. 2.Устройство песчанно-щебеночной подушки(100+100мм), гидроизоляции и ж/бетонной плиты толщиной 100мм на дне котлована,при этом сразу нужно установить по всему периметру вертикальную арматуру д=10-12мм А400Сстен в 2 ряда с шагом 200-250мм и столько же между рядами(или хотя бы выпуска для последующей ее привязки). 3.Устройство армокаркаса ,установка опалубки и бетонирование стен подвала(вполне хватит толщины 300мм) 4.Устройство опалубки,вязка сетки 150х150м из той же арматуры и бетонирование плиты перекрытия подвала толщиной 140-150мм. 5.Оклеечная гидроизоляция стен и обратная засыпка. На остальные вопросы смогу ответить вечером,надо ехать на объект...

А как же понимать такие ваши рекомендации?

Это не есть "общестроительные работы"

А не лучше ли,чтобы все строительство осуществлялось под руководством опытного инженера,.который каждый день контролирует процесс,не допуская этим самым вероятность дорогостоящих переделок...

Не советую вам это делать без предварительной консультации со специалистами,ведь любая балка рассчитывается исходя из опирания на два конца...

Тогда вам придется еще делать балки по этим колонам...

А при чем здесь м.кв.?чего,техусловий или ттехдокументации?

Безусловно,ребристая структура прочнее плоской плиты,это качество давно применяется в сборных и монолитных конструкциях перекрытий,при этом имеется экономия материальных ресурсов,но с точки зрения трудозатрат,такие конструкции оправдывают себя лишь при заводском изготовлении,на стройплощадке их отливать довольно дорого,тем более,если это делать на слабых,влагонасыщенных грунтах,плывунах и т.п.Как рекомендуют сами авторы ноу-хау,работы по устройству таких фундаментов необходимо проводить одновременно с мелиорацией земельного участка.Хотя нам,где применение других технологий невозможно ,например,из-за проблем с заходом тяжелой техники,то вполне реально применение ПФП.

Попробуйте нарисовать то,что придумали

Иней,скорее всего,появился при отрицательных наружных температурах в результате выполнения влажных строительных процессов в неотапливаемых и плохо проветриваемых помещениях. Избавиться от него ,желательно,до того,как он начнет таять.Можно попробовать сдуть его струей воздуха с помощью компрессора,а на швах ,наверное,придется соскребать...

Можно,пару лет назад мы делали такое перекрытия для гаража над подвальным этажом(см.фото),только при этом конструкция будет состоять из сдвоенных балок,лучше бы,положенных вдоль короткой(5м) стороны(но можно и 7-ми метровые балки применить),между ними ряды блоков,сверху блоков сетка 150х150мм из арматуры д=8-10мм А400С и сверху слой бетона В25П4 толщиной 80-100мм.При этом концы балок,опирающихся на стены,желательно связать между собой каркасом из арматуры диаметром не меньше 12мм(а еще лучше,тем более ,если балки будут 7м,сделать этот армопояс по всему периметру).Заливать бетоном всю конструкцию перекрытия одновременно!!!

Так и я против автора темы ни слова не промолвил,речь шла о том,что не стоит малоопытным застройщикам увлекаться самодельными строительными растворами,ведь даже обычные песок или цемент,как одни из компонентов, имеют несколько различных видов,некоторые из которых не пригодны для изготовления того или иного раствора...

Это тоже самое,когда новоиспеченный повар будет готовить пищу по учебному пособию,я думаю что не сразу найдется много желающих отведать приготовленное...

Поймите и вы правильно,что далеко не всегда удешевление приводит к улучшению качества строительства,особенно,когда начинают экспериментировать неопытные застройщики,а переделки всегда обходятся дороже ...

О-ба-на! Круто все за 10 баков ! Когда на текущем объекте дойдет очередь до крыши,обязательно вас приглашу,если к этому времени кто-нибудь не переплюнет вас в вопросе ценообразования

А где находится объект,есть ли возможность проживания для 3-4 рабочих,какие ФЭМы и на какое основание хотите укладывать?Когда планируете начинать,ведь скоро уже морозы по прогнозу?

И зачем изобретать лисапед,стройка - это ведь не курсы самогоноварения и не полигон для испытаний самопалов...

А что же Вы самого главного не опубликовали - таблицу 1 из додатка А,ведь именно там находятся основные сведения о ваших грунтах... По поводу "дешевого" фундамента,то рекомендованная глубина заложения 1-1,1м является обычной для большинства грунтов в Киевской области(это условная глубина промерзания),просто геологи назвали его "фундаментом мелкого заложения"(наверное потому,что бывают и более глубокие),но не мелкозаглубленным ,а о дешевизне можно будет поговорить после постройки

Понеслась...