lastandr

По машинной штукатурке можете пообщаться с моим коллегой по тел.067- 230 09 54,Юрий,у него есть 2 немецких машины,все вопросы к нему. А что касается машинной стяжки,то,наверное,к сожалению,не получится -260м2 на 2-х этажах получается по 130м2,маловато будет,да еще в два этапа,придется 2 раза машину возить туда-сюда,так что извиняйте,вопрос снимается. Кстати,поверх "теплых" полов рекомендуется делать "мокрую" стяжку с добавлением специальных температурных пластификаторов,а машинный способ предполагает "полусухой" вид стяжки

Ориентировочная смета в ЛС

В самом низком месте гаража пробейте в бетонном полу сквозное отверстие 100х100мм,закройте его металлической решеткой.Если это подтапливается дождевыми водами,то вода будет уходить,но если грунтовые ,то придется забетонировать отверстие и ходить в резиновых сапогах

Вот этот дом состоит как бы из 2-х половинок.Первоначальные размеры были приблизительно такие как ваши,достраивалась правая часть. Фундаменты в таких случаях не связываются между собой,наоборот,между ними делается деформационный шов 10-20мм,который заполняется просто кладочным раствором и этот шов идет до самой крыши по всем стенам.Но я бы вам все же посоветовал обратиться к конструктору за проектом реконструкции,а затем,к профессиональным строителям - реконструкция - штука "тонкая"...как бы не завалилось все...

По-любому,этот щебень надо хотя бы пролить жидким цементным раствором,чтобы получить ровную поверхность.А потом уже нанести эмульсионную гидроизоляционную мастику минимум в 2 слоя.Она на водной основе и не пахнет.А второй вариант:жидкое стекло смешать с цементом и тоже пролить щебень,тогда мастика не нужна,но это может быть дороже,надо смотреть по ценам...

Лучше всего сюда подходит,конечно,это утеплитель из базальтового волокна, правда он немного дороже чем минвата и пр.

Такие вещи ,конечно,лучше делать из легких конструкций (брус,доски,плиты OSB или влагостойкие ГКЛ по металлокаркасу с утеплителем внутри) ,чтоб не нагружать перекрытие,тем более если оно по деревянным балкам

Ничего с ним не станется,иногда используют пенопласт в качестве заполнителя,например,если в бетонной стене вам нужно оставить проем под окно...

А ничего страшного,стройте спокойно дальше,будет сохнуть все вместе,а дожди еще не один раз пройдут...

260м2-это на одном этаже-? какая толщина и "пирог" стяжки-? цену предлагать с материалами или только за работу-?

Плохо,конечно,но не смертельно.Необходимо полностью раскрыть конструкцию перекрытия,вытащить минвату,снять все пленки ,обработать 1 раз антисептиком без огнезащиты и пускай стоит сохнет.Когда высохнет,скребками,щетками и т.п. соскаблить всю синеву-черноту,затем 2 раза обработать антисептиком с огнезащитой,просушить еще раз и после этого можно зашивать.Если минвата не высохнет, придется ее заменить...

Посмотрите,пож-ста,наши расценки на общестроительные работы(в подписи),если они вам подходят,дайте знать,за пару дней сделаю смету...

Не согласен с Днепр Владимиром, наоборот,при передаче объекта от одной бригады другой наблюдается полный хаос,никто ни за что не отвечает,все ссылаются на предыдущих, происходит накрутка цен,мол,там неправильно сделано,надо исправлять, с соответственной оплатой и т.д.Да и время используется нерационально,ведь многие работы можно вести одновременно,независимо друг от друга,а если это делают разные подрядчики,то неприятностей не избежать,то пропало что-то из инструмента или материалов,то не согласовали последовательность и сроки выполнения работ и пр.Намного лучше получается,когда мастер,ведущий объект,самостоятельно меняет специалистов, в зависимости от производственной необходимости,и отвечает за все своей головой... Могу предоставить вам такого мастера и специалистов(кстати,маляра у нас - женщины). Вот наши расценки в грн.: беспесчанка стен с грунтовкой 1м2- 40+5 потолки из гипсокартона довести до полной готовности 1м2- 45+5 приклеить багеты 1мп -10 положить керамогранит на первом этаже - 100+5 положить плитку в санузле -80+5 установить сантехнику: компакт наружной установки-75 компакт с бачком скрытой установки-100 бидэ -50 умывальник -50(с пьедесталом+25) ванна обычная -100 ванна угловая - 200 ванна с гидромассажем и пр.-от 300 душевая кабина обычная -100 душевая кабина с "наворотами"-от 200 смеситель -25 положить ламинат в комнате - 30 приклеить плинтуса- 10-15(в зависимости от типа) сварить лестницу...- надо видеть эскиз в общем, сдать 1 этаж под ключ( розетки вкрутить-по 10грн/шт, светильнички - от 25грн/шт.и т.д.) да, и еще навес над входной дверью построить-тоже надо видеть жильем обеспечу-это хорошо,потому что люди из Чернигова более подробные расценки смотрите во вложении

Если бетонный пояс еще не сделан,то очень просто:по наружнему краю стены выкладываете стенку в 1/2 кирпича на высоту пояса по всему периметру,изнутри прижимаете к ней рубероид вертикально(она же служит наружней опалубкой),после чего вяжете арматуру,ставите внутреннюю опалубку и заливаете бетон,при этом сам пояс получается на 12см уже,что вполне нормально при ширине стены в полтора кирпича. Ежели пояс уже сделан,то при утеплении снаружи пенопластом,сделайте в месте прохождения пояса декоративный карниз из пенопласта на 5см шире чем пояс и на 5-10см толще чем основной утеплитель,будет красиво... А утеплять изнутри не советую,можно "загнать" точку росы внутрь дома,и стена будет "плакать"...

По тому варианту,который на эскизе,получается внутри дома карниз в 4см(толщина стены с учетом шва 51см),поэтому лучше будет, наверное, начать с выравнивающего слоя раствора 15-20мм поверх горизонтальной рулонной гидроизоляции,в котором утопить 1или2 кладочные сетки шириной 500мм Вр1 50х50мм с выпуском наружу на 3см.А затем уже класть проектную стену с утеплителем и облицовкой толщиной 45см,сдвинув ее внутрь на 1см,не забывая про анкера из оцинкованной поволоки д=4-6мм в шахматном порядке на расстоянии 500мм друг от друга по всей высоте стены.А на бетонный цоколь потом пристреливается штукатурная сетка, по которой делается облицовка цоколя чем угодно... Но этот вариант проходит лишь в случае,если бетонный цоколь выше уровня отмостки,на эскизе не показано...

отрывка корыта под дорожки м2 -20грн подсыпка песка и уплотнение щебнем м2 -20грн укладка ФЭМов на гарцовку или раствор м2 -50грн монтаж бардюров или поребрика мп -15грн приготовление цементно-песчанного раствора,гарцовки м3 -80грн (расход на м2 мощения 0,03-0,06м3,т.е.+2-5грн/м2) монтаж ливнестоков мп -15грн монтаж колодцев шт -40грн

Уважаемое (ссылка устарела) Как инженер-строитель,я бы посоветовал вам следующую технологию возведения стен из блоков "ракушняка"(правильное название- (ссылка устарела)): 1. 1 слой горизонтальной гидроизоляции из рубероида 2. 2-3 ряда красного рядового кирпича без армирования в том случае, если у вас верх фундамета ниже , чем 300мм от земли(для защиты от замокания) если перепад горизонтальной плоскости фундамента составляет более 20мм (для выравнивания ), 3. кладка наружных и внутренних стен с обычной перевязкой и армированием только углов, мест примыкания ,ну и еще можно отдельно стоящие столбики проармировать ,армосетка может быть из проволоки д=3-4мм и яйчейкой 50х50мм с шагом укладки 3 ряда блока-"ракушняка". Дело в том,что армирование кладки применяется а) для повышения прочности слоя раствора (как правило используют цементно-песчаный раствор М50-прочность на сжатие-50кг/см2,в то время как кирпич имеет марку М100 и выше),а у блока из"ракушняка" этот показатель примерно соответствует прочности раствора,поэтому от армирования эффекта маловато. б) для связки отдельных элементов стен,особенно там,где возникают проблемы с перевязкой 4.в малоэтажном строительстве перемычки над окнами,при отсутствии стандартных ж/б сборных,действительно, можно делать из арматуры А400С(периодического профиля) д=12-16мм,но только для проемов шириной не более 1100мм,при более широких проемах применяются стальные уголки,швеллера и т.п. 5.Далее,начиная с этих перемычек(по верхнему краю проемов) и до уровня опирания на стены балок перекрытия по всему периметру наружных стен кладут кирпичный пояс с полным армированием сетками через 2 ряда.Этим достигается определенная жесткость конструкции,и выравнивается горизонтальная плоскость стен. 6.Затем идет обычная кладка из блока-"ракушняка"до уровня укладки мауэрлатов крыши,под ними можно также дать 3 ряда армированноого кирпича(для выравнивания стен и более надежного крепления самого мауэрлата к стене) ,фронтоны можно делать полностью из блока-"ракушняка". Кстати,если вы еще не определились с подрядчиком,то могу предложить бригаду рабочих во главе с прорабом(не фирма),они же (немного в другом составе ),и крышу сделают и все остальное,вплоть до заноса мебели в новый домрасценки смотрите в подписи, блок-"ракушняка"- см.по цене кирпичной кладки.

кладка в полкирпича под расшивку 180грн/м2 ,или 3.5грн/шт кладка перегородок под штукатурку-40грн/м2

Случайно зашел на вашу тему,посмотрел предлагаемые сметы... Вывод - развод по полной программе!!! Такие сметы проходили раньше на крупных стройках,где плюс-минус пару сот тысяч не имело значения,я как бывший гл.инженер-инспектор,много их отправил в макулатуру... Но на частном домостроении все должно быть расписано четко и понятно для заказчика.Так что,если хотите продолжать работать с этой фирмой,то попросите их по каждому этапу дать сметы раздельно по работам и материалам ,и не в "комплексах",а конкретно,мп,м2,м3 и т.д. Желаю удачи

Вечер добрый При таких размерах дома очевидна необходимость несущей стены внутри дома(см.вложение),и,соответственно,фундамента под нее,иначе возникнут проблемы на этапах перекрытие-крыша... Расценки в подписи,если хотите,можно набросать сметку

Если можно,откройте секрет,что с бутом нужно делать?забор,подпорную стенку,фундамент выложить?желателбно намекнуть на ширину и высоту бутовой кладки,какой именно бут - от этих составляющих немного зависит цена вопроса,заранее благодарю...

Вопрс с жильем решен,так что дело за Вами..

мы новенькиенезнакоменькие есть фото барбекю в профиле,сами ваяли

Это,конечно,хуже,но что-то придумать можно,есть варианты.... Цена подходит 3грн/шт?

На когда нужен каменьщик,и есть ли где жить?