AnMig

Перепитаю по іншому. Яким доступним і з нормальною ціною матеріалом можна закрити шпару? Собі уявляв щось типу азбестової плити. Вона досить міцна, можна вкопати на 20-30см - ніякий кріт і змія не пролізе. Тільки уявлення не маю де таке купити, та й різати її болгаркую - це самогубство. Який ще матеріал можна застосувати?

Є паркан такого плану як на фото Внизу шпара від 0 до 10 см по всьому периметру. Яким способом можна зашити його так щоб змії не лізли на ділянку. Спершу думав залити бетоном, як на малюнку, та підозрюю що від втру(вібрації) нижня плита паркану поже зламатися. Які ще є варіанти заливки, зашивки, чим?

Мається на увазі побутовим паяльником? Пройтись це як, по стику пластмаси і металу? Кран обовязково знімати, так як другий раз я його малоймовірно так закручу надійно?

Є вихід під холодну воду. Раніше всі крани, які б не закручував у цю муфту протікали. Нарешті намотав багато паклі і досить міцно закрутив. ніби не тече, але в самій муфті сочаться краплі води дуже повільно. Впевнений що саме в муфті між пластиком і металом як на фото. Підкажіть - чи обов'язкова заміна/перепайка, чи можна якось полагодити/замазати чимось? Не призведе в майбутньому до аварії (чи не трісне)? Виклик сантехніка з паяльником в моєму місці - дуже проблематично. PS: На фото волога пляма на стіні - протекло під час монтажу крана, насправді стіна суха.

Такий момент - що грибок не лише на зовнішніх стінах, а й на внутрішніх (міжкімнатних), тобто волога десь іде зпіднизу фундаменту, а не тільки ззовні. Також з південної сторони стіни сухі і грибка немає.

Зсередини нічого уже робити не можу. Там залита тепла підлога

Дім на похилій ділянці, верхня межа фундаменту на від 10 до 30см над рівнем грунту. Ширина, точно важко сказати, але думаю на ширину стіни - 40см

Будинок побудований 12 років тому з червоного блоку. Фундамент стрічковий ще старший (20+ років) глибиною ~80см. Цокольний поверх (чорнова стяжка нижче ~20-30см нижче рівня грунту), житловий поверх і мансардний поверх. Тобто будинок досить масивний (260кв загальної площі). На цокольному поверсі де-не-де плями від вологи і грибок. Дренажа/водовідведення немає, дощова вода стікає з даху прямо під стіни. Водовідведення планується в майбутньому. Зараз поки думаю зробити гідроізоляцію + утеплення фундаменту. Питання: 1. Якщо викопати екскаватором до основи фундаменту траншею шириною ~0.5м по всьому периметру будинку і приступити до ізоляції а) Чи не призведе до просідання, руйнації? Якщо підуть дощі до закінчення робіт? Будинок високий, фундамент не більше 80см. б) Чи краще вручну поступово викопувати, ізолювати і закопувати по одній стіні? 2. Чи має сенс така ізоляція взагалі, адже ПІД фундамент копатися і ізолюватися нічого не буде. 3. Чи є сенс копати до основи фундаменту, можливо достатньо 40-50см? 4. Чи потрібна буде відмостка після ізоляції в такому випадку? Можливо достатньо самої відмостки? 5. Чи є доцільність утеплення фундаменту? По всій площі цокольного поверху водяна тепла підлога (0-10 над рівнем грунту). Думаю, зекономить витрати на тепло

Підчас спроби включити поламаний чайник, той заіскрив, за секунду вибило реле напруги замість автомата. Судячи з теми - це ненормальна поведінка. Але у випадку ТС все вирішилося підключеннма до постійної ТП (якщо правильно зрозумів). У моєму випадку перепідключатися вже нема куди. Чи могло це негативно влинути/поплавити проводку в стінах, чи не повинно? Власний будинок. Трифазний ввід. Ввідний автомат (3фазний C32) і ввідний кабель (СІП-5НГ 4x16) були замінені минулого року. Після ввідного автомата трифазне ПЗВ, з якого одна фаза йде на однофазне реле ZUBR 63A. Після реле - автомати. Проблемний автомат С16. На реле показує спрацювання 80V. Кабель до розетки мідний 3х2,5 ВВГ моножильний. Що я маю перевірити? Щось пише вище про погані контакти. Все ніби затягнуто в щитку добре. Чи може бути проблема саме в автоматі? Автомати були поставлені більше 10 років тому і не використовувалися до минулого року. UPD: Напруга на фазі - 205-212V була приблизно. Останні пару днів дуже сильно просідає (я так розумію через морози і дефіцит)

В мороз, під час вітрів і обстрілів... Та й не весь час воно так - в деякі години (переважно ранок і ввечрі). Якось гріх жалуватися. Та воно й через 2 хвилини і через 10 може знову падати й підніматися. Виходить холодильнику треба трохи постояти без світла. Вже дехто писав вище. Дяукю за пораду. Тут більше питання - що краще поставити затримку довшу, чи опустити нижню межу до 180 та й нехай холодильник собі на ній працює (якщо для нього це допустима напруга, зараз не маю як перевірити)

Власний будинок. Трифазний ввід. Всі три фази нестабільні - коли на одній просідає на іншій норм, і навпаки. Вручну перекручувати дроти кожен раз не ОК. Задумуюся над перемикачем фаз - але це на майбутнє, дорого і місця в щиті немає. Та й не знаю чи він переключає при просіданні напруги.

Що страшніше для побутових приладів: 1. Постійні короткочасні включення/виключення на пару секунд чи 2. Робота на низьких напругах ~180V зі скачками 180-200 ? Проблема: стоїть реле напруги. Низ - 190V, верх - 245V. Гістерезис - 5V. Напруга останнім часом в деякі години стала дуже нестабільна 180-190V. І так скаче: 183-205... Реле спрацьовує, світло вибиває. За 3 секунди ще раз включається і за секунду знову вибиває. І так 3 рази - далі переходить в захист. Без світла не можу сидіти, іду міряти напругу. Показує 205 (ніби норм). Включаю реле - за пару секунд знову по колу. Лампи мигають, датчик газу пікає вкл/викл... З досвіду знаю що для ПК - такі короткочасні вкл/викл - це смерть. Але в мене ноутбук, тому не критично. Але що на рахунок інших приладів: інтренет, роутери, тв, мікрохвильовка і т.п. Може безпечніше поставити нижню межу реле наприклад 180V і нехай прилади краще працюють на напругах 180-200? UPD: Звичайно, розумію що всі прилади мають власну межу. Наприклад інтернет і роутери 100-240V. Тому для простоти питання узагальнимо що по паспорту у всіх дозволено в діапазоні 180-240V. То 1. чи 2. як вважаєте? В умовах того що напруга все рівно скакатиме в межах допустимої (180-200V)

Ок. ДА в мене є в наявності (використовував колись з генератором). Але він 16А, тому за рубильником поставити не можу (замало при роботі від міста). Ок. Отже функцію автомата виконає сам генератор. Тоді мабуть купити однофазне ПЗВ на 40А і поставити за рубильником. Отже дифавтомат на 16А можна викинути. ПС: трохи офтопу щодо того що генератор має свій захист. Так, але не від усього. Цікавий досвід: Вже писав кілька сторінок тому що в старому будинку, де гегератор був підключений без рубильника, стався один випадок, що пішов струм від міста назустріч працюючому генератору. Дифавтомат вибив, генератор нічого навіть не поняв і працював далі. Можу зробити висновок що або дифавтомат врятував генератора при зустрчці, або дифавтомат зробив непотрібну роботу. Але якщо в генератора є свй захист від такого випадку, то в інтернеті би не розповідали всюди про згорівші обмотки

При роботі від міста - захищає 3-фазний ПЗВ, який змінювати не планується. При роботі від генератора захищає дифавтомат який стоїть ПЕРЕД рубильником. Чому дифавтомат, а не ПЗВ? Тому що ДА виконуватиме ще й роль автомата та виключателя.

Час піджимає, треба робити якісь висновки. Отже як в моєму конкретно випадку підключити генератор лише до частини споживачів будинку? Дійшли до того що треба зробити дві лінії/системи - називайте як хочете. Дійшов до схеми що тут. Недоліки: немає чистого нуля при роботі від генератора; не факт що дифавтомат відпрацює при витоку струму. 1. Зі всієї критики єдине що путнє на мою думку, це підключити один з виходів генератора на шину заземлення. Появиться нуль в системі і дифавтомат працюватиме. 2. Також пропонували декілька разів дифавтомат поставити після рубильника. Але я не розумію що це міняє? Це те саме що: постав дифавтомат на відстані не 1 метр, а на відстані 2м. Провід же один. Просто зєднується/розєднується рубильником. Не розумію. Це якось звязоно зі специфікою роботи рубильника? Якщо хтось може пояснити що це міняє, напишіть будь ласка. Якщо так, то й схему тоді треба міняти: перед рубильником після генератора ставити 2-полюсний автомат, а після рубильника ПЗВ. Якось так. Дехто пише що тема флудна. Але я думаю що багатьом була б цікава. Адже мати вдома і генератор і дбж - не такий рідкісний випадок, і багато людей ламають голову як це підключити без шкоди для себе і приладів.

Нехай буде так, не лінії а дві різні системи. Все що їх обєднує - шина заземлення. Є щось в цьому неправильного/поганого/небезпечного, як вважаєте?

Щось не бачив такого? Якщо це так, ок, не спорю. Але не бачу логіки. Все що зєднує обидві лінії в моєму випадку - це лише спільне заземлення. Якщо підєднати лінію з генератором до нейтралі як ви радите, то в обох лініях буде не лише спільне заземлення, але й спільний нуль. Виходить дві лінії з спільним заземленням не можна, а дві лінії зі спільними заземленням і нулем можна. Вірно я вас розумію?

На рахунок гарантій - Ви занадто категорично дивитеся на дискусію. Я ніде не писав: прошу мені дати гарантію і нести за це відповідальність. Оскільки всі поради які втілю в життя - це лиш виключно моя відповідальність, хочу розуміти що я роблю і чому. Тому задаю супутні питання по мірі дискусії. Якщо щось зовсім не знаю, типу "гальванічних з'язків", то питаю просто які це ризики несе. Певен що люди які дають пораду типу підключити провід під напругою до нуля, до якого підключений інший прилад з автономним живленням - мають знати можливі ризики. Я б ці ризики зважив і прийняв рішення, під свою відповідальність, що для мене краще. Але чомусь їх ніхто не озвучує. Тому може краще зразу відповісти "я не знаю", замість того щоб звинувати людину у якихось надуманих вимогах гарантій, які та людина і не виставляла ні разу

Вони виникають не від хорошого життя, і по американських електростанціях на щастя ракети не прилітають. А щодо кваліфікованого електрика, повторю: З тих яких можу собі дозволити - ніхто не буде роздумувати про "гальванічний звя'зок". А швидше за все зробить як небудь, або не зробить взагалі і скаже іти купувати новий генератор, пристрій вводу резерву, дорогі "правильні" рубильники і т.д. і т.п - все як книжка пише. За велику купу грошей, яку в нас далеко не кожен може собі дозволити

Чесно - не хотів це питання піднімати, бо випадкові люди читаючи тему можуть неправильні висновки зробити. Але тихенько для себе вирішив що ізолювати генератор буде в моєму випадку пріоритетніше по трьох причинах: 1. ніхто не підтвердив що заземлення/занулення клем генератора повністю безпечна процедура, якщо на іншії лінії до цього ж заземлення і нуля підключений котел який мені дуже дорого обійшовся 2. ПЗВ в будинку є - його не буде лиш при роботі від генератора і я дуже надіюся що це буде рідко і на короткий час. 3. майже 4 десятки прожив без ПЗВ. І більшість моїх сусідів/знайомих такого не мають (як хтось писав вище) - восновному радянська спадщина. Наголошую - розумію що це неправильно Ще раз: це ніяких ризиків не несе? Теж запитував разів 10, але так відповіді і не отримав

Добавлю до попереднього мого поста. Варіант 4: Зробити "міні" заземлення суто для генератора і один з його виходів під'єднати до нього? Наприклад кутник 3мм 40*40. 2 метри - забити в землю? Може варіант тупий, але чи не краще це ніж зовсім без ПЗВ?

Трохи важко слідкувати за дискусією, оскільки не розуміюся в цьому. Але підсумую: В моїй схемі тут пропала електрика від міста. Дбж перейшов на акб, нуль отримує з міста, заземлення з загальної шини заземлення. Котел довольний. Включаю генератор на іншій лінії. Нуль і фаза лінії обрубані від міста, заземлення з загальної шини заземлення. Генератор: корпус заземлений на загальну шину заземлення. Жоден його вихід не заземлений/не занулений. Прилади не фазозалежні - всі прилади довольні. Але є проблема що при роботі від генератора немає захисту від удару струмом, оскільки дифавтомат може не спрацювати. Варіанти: 1. лишити так як є, з надією що все буде добре 2. заземлити один вихід генератора на загальну шину заземлення 3. під'єднати один вихід генератора до міського нуля Пиатння: а) Якщо варінт 2 або 3. Чи несе воно якісь ризики для другої лінії (дбж з котлом), оскільки вона підключена до міського нуля теж і до загальної шини заземлення. Якщо так, то чи не кращий варіант: залишити генераторну лінію без ДА? б) Чи можу я перевірити чи спрацює ДА від генератора якось? Наприклад після генератора й ДА закоротити одну з фаз на зеземлення? Чи це не той варіант? Або кнопка "тест"?

Та, надіюся, ні в якому місці не трапиться. Просто після генератора треба автомат 2-полюсний. А також немає ніякого захисного пристрою після нього. От і вирішив поєднати два в одному - поставити дифавтомат (і автомат і ПЗВ). А заземляти один вихід генератора на загальну шину заземлення, до якої підключено дбж з котлом... Може якби не було іншого виходу, але мене поки влаштовує як є, оскільки фазування не суттєве для заживлених від генератора приладів. Те що дифавтомат мабуть не спрацює як ПЗВ без фазування - це трохи погано. А що це міняє? Він все рівно буде після генератора і перед споживачем. Перемикач просто з'єднує/роз'єднує потрібні 4 проводи: "фаза/нуль міста" з "фаза/нуль освітлення" або так: "фаза/нуль генератора" з "фаза/нуль освітлення". Якщо ДА поставити за перемикачем, то він буде працювати в обох випадках - як від міста, так і від генератора, що не потрібно по двох причинах: 1) місто має своє ПЗВ на вході (40А). 2)16А на ДА замало у випадку роботи від міста. А збільшувати номінал - погано у випадку роботи від генератора. Тут "освітлення" - це узагальнено все те що може працювати від мого генератора 2,8кВт (інтернет, комп'ютер, водяний насос...). Узагальнив, щоб не заплутувати людей. Раніше якось казав, що в мене з десяток автоматів у розпредільчому щитку. 9 зних мають мати можливість працювати як від міста, так і від генератора. А 10-й має лише від міста (дбж з котлом).

Скажіть, будь ласка, які проблеми вирішують такі зміни? Фазування на лінії від генератора не потребується в моєму випадку. Автомат замість дифавтомата? Як захиститися від удару струмом тоді?

Лиш хотів братися за проводку, бачу дізлайк. Та що ж не так у цій схемі? Дві лінії повністю ізольовані одна від одної. Зєднує їх лиш шина заземлення. Короткого замикання бути не може ніде. Зустрічного струму теж, навіть якщо переплутати порядок переключення на генератор/мережу, нічого не станеться. Схема поставлену задачу виконуватиме - котел безперебійно працюватиме при вимкненні/увімкненні струму в міській мережі. При потребі можна включити генератор і заживити решту будинку від нього без шкоди для дбж і котла. ПЗВ 40А стоїть - при роботі від мережі спрацює. Дифавтомат 16А стоїть - при роботі від генератора теж ніби повинен спрацювати. Не розумію звідки дізлайк і що я тут упустив? 🤔 PS: Рубильник на 32А замість 40 в моєму випадку підійде? Автомати після рубильника всі 16, 20 і 25А