Propeller

Кирпичную стенку, я так понимаю, оставили. Доступ снаружи есть. Да? Какой "диаметр" пустот : палец, кулак, голова? Бетон заливали без армирования?

Это дело сделал мороз. Ведь наверняка никто не защищает фундамент забора от подъема капиллярной влаги. Это ж не дом. Водичка всегда хорошо поднимается в поверхностных слоях бетона. Плюс сам по себе бетон хорошо впитывает влагу в дождь и т.д. Есть такая хар-ка водопоглощение. Вот бетон наглотался воды, пришел мороз, заморозил эту воду и вода порвала (вернее лед порвал) всю красоту. Для того, чтобы сделать незащищенный бетон морозостойким применяют воздухововлекающие добавки. Они не только создают кучу микропор внутри бетона, к которых вода расширяется без разрушения бетона, но и прерывают капиллярную систему бетона снижая водопоглощение.

Посмотрите рисунок. Похоже?

Я так понимаю речь идет о стене. Вернее ленточном фундаменте. ФБС (бетонные блоки) поставили на железобетонный монолитный пояс. Вот мне не понятно "облили их бетоном". Или "блоки" - это бутовый камень? То есть в опалубку накидали крупный заполнитель ("блоки", камень) и залили бетоном? Проясните слегка.;)

Тогда, для того, чтобы местные спецы Вам что-то посоветовали не помешает знать длину балки, которую Вы хотите бросить.

Спасибо за , но было бы хорошо, если бы Вы нарисовали разрез пирога пол-стена до низу до фундамента. Еще. Если вы грешите на пол. То есть, он источник влаги. И этот пол - это ЦП стяжка, а не глина, то его можно обработать сверху Аквамат-Пенетратом. А контакт стяжки и штукатурки исключить прокладкой между стяжкой и стеной полоски ЭППС. Для этого убрать немного стяжки от стены, проложить ЭППС.

Вам нужно уменьшить прогиб балок. Для этого на нижнюю плоскость балки (растягивается при нагрузке) нужно плотно (очень плотно) прикрепить, что-то что очень плохо растягивается. Не буду пугать Вас углепластиковыми ламинатами. Можно просто к низу балки (вдоль балки) прикрутить металлическую полосу. По размерам полосы могу только предположить. Ширина 100 мм, толщина не менее 3 мм. Тут важно обратить внимание плотность крепежа. Полоса должна быть прикручена к балке максимально плотно с шагом по длине около 10 см. Вот пока для затравки обсуждения.

Можете купить пистолет для герметиков,упакованных в "колбаски по 600 мл". Он достаточно герметичный.

Хороший вопрос. Назовем состав ЦПГР : цемент : песок : гранотсев = 1:2:2 Этим мы снижаем пустотность заполнителя,количество цемента ,а значит увеличивается плотность "бетона" и снижается его усадка (вероятность появления трещин).

А дайте ссылку на российский сайт, где это описано. Желательно фото. Просто столько НО, что хотелось бы хоть часть убрать посмотрев хоть один живой подземный кессон с описанием конструкции,решения по антикору и решения вопроса плавучести.

Посмотрел степень разрушения. Рапикрет может получиться дороговато. Лучше ЦПР с Адипластом www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368. Адипласт мешать с водой в пропорции вода :Адипласт = 2...2,5 : 1. Это испытанный вариант для такого объемного восстановления геометрии бетона.

Тогда Вам нужно посчитать. Стоимость подпорки с устройством над ней дренажа. Но в качестве подпорки применять газобетонную стену - ОЧЕНЬ рискованно. Говорю Вам как жертва оползня. Грунт должен упереться в жб коробку, а уже выше газобетон. Для утепления бетонного цоколя достаточно изнутри нанести "теплую" штукатурку.

Повторяю. Мы можем проверить только прочность бетона на сжатие. Стоимость услуг что-то 200 грн. + бензин туда-сюда. Но без геологии и конструкторского расчета оценить возможности фундамента и В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ грунта не получится. Фундамент работает на изгиб. При необходимости углубить и подлить фундамент можно.

Я вам предложил не модные штучки, а хорошо забытое старое. Если стены должны быть ровными, то затирка поверхности ЦПР с Адипласт и устройство фальшстены из гипсокартона. Только клеить на клей. Ляпухи. Если крепить механически (хотя я не уверен в прочности ракушки для этой цели), то в отверстие перед установкой в него дюбеля вводить герметик.

Я не зря Вас спрашивал про дизайн. Можно стену сделать а-ля винный подвал. Для этого просто неровная "неправильная" волнистая штукатурка (вернее затирка) ЦПР с Адипласт www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368 и потом покраска. Плюс правильная подсветка сделают свое дело. Раствор нужно втирать в ракушку рукой. Это улучшит сцепление раствора со стеной и стилизует стену под "старую" штукатурку.

ОТЛИЧНО! НЕ пугайтесь я не злорадствую ;) У Вас получилось просто по книжному. В доме влажная теплая среда. Отделочные работы (кроме гипсокартона) очень "мокрые". То есть, в доме была непривычно влажная атмосфера. На улице морозная (зима была! Да!) сухая атмосфера. Высолы в основном в верхней части дома, где скапливался пар (он всегда хочет подняться). Стены хорошо паропроницаемые : красный кирпич-перлит-лицевой кирпич. Вот пар и шуровал сквозь стену и конденсируясь в швах лицевого кирпича становился водичкой. Она растворяла минералы раствора (в т.ч. известь) и выходила с ними на поверхность увлажненного кирпича. С нее испарялась, а соли оставались. Такое больше у ВАс не повториться. Высолы слабенькие. Снимуться легко. Дождитесь тепла. Смойте высолы. Покрасьте стены внутри дома слабо паропроницаемой краской (к примеру, акриловой), можете кирпич обработать гидрофобом. И все. ;)

И как выглядит отчет специалиста? Надеюсь он у вас в письменной форме. С числами.

Ну вот, Ирочка, Дима Вас успокоил. У меня пару вопросов. Высолы в основном пошли по второму этажу. Кстати, классное решение по закрытой терраске с балкончиком на макушке Дом вошел в зиму уже с крышей? Если да, то отапливался зимой? В нем жили или занимались отделкой? Если отделкой , то когда закончили отделывать первый и второй этаж?

Почему бы Вам не сделать монолитный железобетонный цоколь нужной высоты. Коробка - это очень жесткая конструкция. Да и получите гравитационную подпорку в виде своего дома. Вокруг дома сделаете дренаж.

Можно и так. Только в воздушном между мембраной и влажной стеной очень быстро (где-то в течение часа после как повесите гидробарьер) будет относительная влажность 100%. А это конденсат, который будет стекать вниз на пол. И будет у вас за гипсокартоном что-то постоянно болотистое.

Да в инъекции не в падении воды дело. Суть простая : два реагента (один УЖЕ находится в кладке, второй в эту влажную кладку подается) в результате взаимодействия (химической реакции) образуют третий - водонерастворимые кристаллы, которые накапливаясь в капиллярах закупоривают их. На этом все больше не буду об этом. Устал. Если гидроизоляция - это не обязательно резина. А чтобы описать принцип действия штукатурки вообще надо писать 3 страницы. Лень. Вкратце (правда Вы не поверите) : вот штукатурка повышает содержание солей в воде, которая поднимается по капиллярам. Тем самым она повышает плотность воды и её вес. Вот она и становится такой тяжелой, что не может подняться по капиллярам. Не путайте капиллярный подсос и гидростатическое давление воды.

Вода поднимается по капиллярам. Диаметр этих каналов где-то 0,1-0,8 мм. Если диаметр капилляра превышает этот диаметр, то силы межмалекулярного взаимодействия между молекулами стенок капилляра и молекулами воды становятся недостаточными, чтобы держать столб воды в капилляре и вода падает вниз. Аквамат-Ф - это водный раствор минеральных веществ, которые при взаимодействии с гидратированной известью (известь появляется в бетоне и растворе при гидратации цемента) в кладочном растворе инициируют рост водонерастворимых кристаллов, которые закупоривают всю капиллярную систему кладочного раствора. Кристаллы - это неорганические вещества, которые не деградируют со временем. Умрут только с кладочным раствором.

Да. Мы фасуем в литровые при необходимости. По сути мы торгуем любым жидким продуктом "дозами", кратными 1 л (кг)

Можно и без насоса. Насосом будет сила тяжести. В этом случае сверлимся не горизонтально в шов, а под углом в третий шов от низа. Сверло желательно брать не где-то 30 мм. Это поможет сделать больше резервуар для материала в стене. Меньше и реже нужно будет подливать. Смотрите рисунок. Сверлимся с шагом 15 см между осями отверстий не доходя до того края стены где-то 5 см. Заливаем в шпур Аквамат-Ф и смотрит нигде ли он не вытекает через неплотности. Если вытекает это месть заделываем раствором. Можно нашим Рапикретом (схватывается за 15 мин). Если материал нигде не вытекает, то заполняем шпуры (через лейку или...) по горлышко и поддерживаем уровень "по горлышко" доливкой. Процесс может идти 1-3 дня. Это нормально. Не покупайте сразу рассчетное кол-во материала. Берите меньше, потом лучше докупить. Расход, который я давал выше ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ.

Есть 2 варианта. 1. Затирка рукой поверхности ЦПР с добавкой строительного латекса + дальнейшая обмазка полимерцементной гидроизоляцией + нанесение "теплой" перлитовой штукатурки. 2. Нанесение высушивающей штукатурки постоянного действия и дальнейшей окраской силиконовой краской. Если ракушка под землей значит Вы откуда-то с юга. Особо утеплять подвалы нет смысла. У вас же за бортом минимум +7С. Думаю теплой отмостки достаточно. Дискобар требует прохлады. Особенно летом.