Propeller

swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=24#prettyPhoto

Без проблем. Потихоньну доведите растворителем до удобной консистениции.

То шо надо. Зачет. Можно было купить бахилы медицинские и на ногу с носком. Сменная обувь. Не торопитесь. Пусть мастика высохнет до состояния, когда по крыше можно комфортно ходить. У вас по любому нижний и верхний слой мастики склеються так как мастика на основе растворителя и растворитель второго слоя подрастворит слегка поверхность первого и станет с ним монолитом.

Вам потрібно виконати роботи готовою ремонтною сумішшю. Згідно з Технічним Описом для приготування робочого розчину вам буде потрібна тільки вода. Але у випадку високої відносної вологості в середині циліндра колодязя, та роботи бетону в зоні , що працює в режимі переходу через 0С (замер-відтанув) воду є сенс "модифікувати". Підготовка поверхні : - або механічна : металева щітка + рука, або металева дискова насадка на болгарку, я якої є регулювання обертів. - або гадравлічна : майка Kärcher (або ангалог) з тиском не нижче 100 бар. Знімаємо з поверхні все, що на ній погано тримається. Ви не дали інфу стосовно глибини дефектів. Тому 2 варіанти від національного виробника. SILTEK R-5 «РЕМОНТНА ДРІБНОЗЕРНИСТА СУМІШ» астосування: для ремонту локальних дефектів (раковин, сколів, тріщин, нерівностей тощо) з глибиною пошкоджень до 5 мм, на поверхнях бетонних та залізобетонних конструкцій в промисловому та цивільному будівництві. siltek.ua/wp-content/uploads/2026/04/Siltek-R-5.pdf SILTEK R-30 «РЕМОНТНА СЕРЕДНЬОЗЕРНИСТА СУМІШ» Застосування: для ремонту локальних дефектів (раковин, сколів, тріщин, нерівностей тощо) з глибиною пошкоджень від 5 до 30 мм, на поверхнях бетонних та залізобетонних конструкцій в промисловому та цивільному будівництві. Рекомендується застосовувати для монтажу дрібних будівельних елементів. siltek.ua/wp-content/uploads/2026/04/Siltek-R-30.pdf Перед нанесенням розчину поверхню змочити і почекати, коли зникне водяний глянець. Поверхня повинна бути матово вологою,темною. Готуйте таку кількість суміші, щоб ви могли її застосувати за "термін придатності розчинової суміші". Дуже рекомендую насичити розчин латексним полімером. Для цого купіть оце epicentrk.ua/ua/shop/dobavka-universalnaya-dlya-betonov-i-tsementnykh-smesey-sika-sikalatex-1-kg.html Для модифікації будівельних розчинів, що працюють ззовні Sika рекомендує додавати 10% цієї добавки від маси цементу в розчині. Обидві ремонтні суміші мають приблизно 10 кіло цементу на мішок 25 кг. Тобто на 1 мішок 1 л добавки. Далі. Для приготування робочого розчину в Технічному описі сумішей рекомендують змішувати 1 кг сухаря з 0,17 л води. Це приблизно 4,25 л води на мішок. У вас є мішок з сумішшю. В чисте відро ви наливаєте десь 3,25 л води та виливаєте туди ж всю пляшку добавки (пляшку перед цим збовтнути). І вже готуєте партії ремонтної суміші на цій білій суміші води та латексної добавки. PS Ремонтні суміші дав для прикладу. Можете пошукати аналоги. Їх є достатьо.

Вам підібрати матеріали з Епіцентру чи не прив'язуватись до нього?

Так проблема таки з внутрішньою поверхнею. Відро курсує вгору вниз В кільці. А тут немає різниці. Є фрагментрні дефекти на бетоні. Їх треба відремонтувати. При наявності маси готових ремонтних сумішей це взагалі не питання. Питання в виборі ремонтника. І тут все впирається у глибину пошкоджень, а значить в вибір (зараз буде сташне слово) гранулометрії наповнювача (піску) в цій суміші. Тобто наскільки є крупною максимальна фракція пісоку. Згоден! Тріщина в перекритті - міняти перекриття, поверхнева ерозія биків моста - міняти бики і т.д. Ну не по всьому, але таки спеціаліст. Нижче напишу рішення. Стосовно інших. СтроимДом - це дискусійний майданчик. Хто завгодно має право тут висловлювати свої думки і давати оцінку судженням інших. Хтось окрім вас це може довести?

Це аргумент від вас, який можна прийняти за істину в останній інстанції. "Робимо так всім. Ніхто не жалувався"? О! Бачу ви почали користуватись ШІ. З цим, якщо ви не в темі по питанню, що задаєте він почне вам накидувати цитати з блогів від популярних продавців продукту - ЖС. Зсув йде по торцях кілець. Якє це має відношення до внутрішньої поверхні останніх? Це раз. В разі, якщо грунт почне давити на якесь кільце по горизонталі, то кільце зміститься під дією грунту по місцю контакту з розчином (руйнування по лінії адгезійного шву). Чому? Все дуже просто. Нижче числа. Слічайтє. Когезія (міцність на зсув) бетону кільця (М200–М300): десь 2,5–3,5 МПа. Когезія (внутрішня міцність) самого ЦПР з рідким склом (рс = 5% від маси цементу): оптимістично 1,5–2,0 МПа. Завдяки силікату натрію (продукт реакції вільного вапна в бетоні з ЖС) розчин дуже твердим і .......крихким. Адгезія (зчеплення між розчином і бетоном кільц): біля 0,8–1,2 МПа Тобто зсув по найслабішій ланці. Він ніяк не впливає на цілісність бетону кільця. Промерзання. О це можливо. Але тільки як причина зничення міцності поверхневого шару бетону кільця і як наслідок механічне пошкодження поверхні металом відер з водою. Кільця навіть над дзеркалом води знаходяться у постійно вологому середовищі. Не тільки від грунта, а й від випаровуванна води в колодязі, конденсату. З часом карбонізація та вологе середовище піднімають міцність бетону та його водонепроникність. Тобто і так морозостійкий бетон М250 і вище стає ще крутішим. Тому мороз вже не взмозі зруйнувати все кільце як єлемент конструкції. Можна і "ямковий ремонт". Тобто нівелірування всіх ямок. Можна і тонкошарову штукатурку. Звісно не по маяках. Для "обеспыливания и упрочнения" цементовмісних основ (стяжки в т.ч.), що працюють в сухих умовах та в умовах періодичного змочування (помити підлогу раз в день) - це найпошириніший бюджетний варіант. Зараз вже є не тільки натрієве та калієве ЖС, а й літієве. Це нормально і робочій варіант.

Тут мій промах. Знову "шуточки".

От така теза від мене : цемент з рідким склом (силікат натрію або калію) — це застарілий метод «швидкої допомоги». Його використовують копачі лише для того, щоб за 1 хвилину заліпити активну течу, яка заважає їм працювати (а-ля гідропломба). Рідке скло дуже агресивний прискорювач тужевлення цементу. Це інформація з давніх епічних паперових відкритих джерел. ТС хоче провести відновлення геометрії внутрішньої поверхні 70-ти літніх бетоних кілець та зробити поверхню : а) зносостійкою та ударовитривалою б) стійкою до невеликих температурних деформації (в верхній частині колодязя буває МІНУС взимку) в) морозостійкою крім того : г) ремонтний розчин відшаруватись через рік-три після виконання робіт ( я про адгезію). Інакше нафіга попу гармань? Питання шанувальникам рідкого скла. Якщо ви згодні з п.п. а)....г) чи вважаєте ви вашу рекомендацію коректною.

той, хто не втратив навички натягне цю гумку враз

1. Я ж написав де я застосовував ці приблуди. Особливо мене цікавила поведінка на з'єднанях, да середа міняє свою температуру (ОП). І скільки часу вона служать. 2. Ви ж знаєте, що є така хрінь, як силіконові прокладки (в технічному сенсі цього слова). Досить непогана штука. Є також і тефлонові ущільнюючі прокладки різьбові стрічки, нитки. Їми широко користуються. Тож питання : чому неможна використовувати силікон для різьбових з'єднань. 3. Я розумію вас. Сантехніка достатьо консервативна сфера. Люди , які сидять на ній роками, мають свою шаблони. Це нормально. Підійдіть до цього просто як "спробувати, там де можна буде легко виправити". Вас реально здивує ця штука.

Кидаю сюди інфу після 2 років "випробувань" : зливні крани стояків опалення , крани під манометри (зовнішній контур ОП, внутрішній контур ГВП), квартирні корінні крани ХВП, ГВП. В будинках 16 поверхів. Тиски до 8 бар. Купив якось на Temu, бо ця силіконова х...ня не повинна працювати. Треба перевірити. Але, на диво, вийшло просто та ефективно. Працюють навіть на різьбах, коли папа трохи замаленький для мами. Зовсім круть, коли немає місця, щоб обертати ущільнювач навкого різьби (труба коло стіни і т.д.). Різьба легко відкручується після 2-річної эксплуатації. Тимчасово відійшов від ФУМ та паклі.

А вот это золотые слова. Бо инструкция (мануал,TDS) - это ,ну почти, святое. Полностью согласен и проповедую это. Заказчики в ковычках? Это цитата из договора(ов).

Я был исполнителем работ (сначала своими руками, потом руками наемных рабочих) по нанесению широкого спектра бесшовных покрытий чуть больше 30 лет. "Заказчики" от Запорожской и Новоукраинской АЭС до котеджа Зиночки К. И это было время массы нештатных ситуаций. Когда НАДО сделать независимо от обстоятельст и при этом нести отвентсвенность за результат. Поэтому меня не интересует мнение современных маляров. И про гарантию. Письменную. Это профанация - гарантия от дяди Пети, который завтра уедет в Польшу и забьет на свои украинские гарантии. На западе за гарантию, которая не застрахована в страховой компании могут даже посадить в тюрьму. Так как такого рода не обеспеченная гарантия - считается видом мошенничества. Надеюсь вы не даете письменые гарантиии.

Саме так. Був глазурований кабан-чик 50-ти літньої давності. Ні немає. Тільки ступінь нагріву пофарбованої поверхні сонячними промінями. Тут зрозуміло - білий колір - самий меньший нагрів.

У нас з вами дискусія на рівні "це не так, бо я вважаю, так не може бути". Вище я розписав покрокову поведінку форби на поверхні. В якому з цих кроків висока температура може нанести "катастрофічні" наслідки?

Так це не йде в розріз з тим, що я нописав вище. З технологічної точки зору (НАНЕСЕННЯ!!!!!) так - складно наносити в спеку. Чому? Форба швидко втрачає пластичність (випаровується вода) і "растащить" її равномірно по поверхні складніше. Все! Те саме про дощ. Буде дощь ПРИ НАНЕСЕННІ, все змиє. Розказати про +5С? Підкреслюю це рекомендації забезпечення приємного нанесення. І це не має ніякого відношення до якості кінцевого продукту.

Причитайте мій пост вище. Там механізм утворення полімерної плівка на поверхні основи. ГОЛОВНЕ!!!!!!!!! Будь яка водоемульсійна фарба - це колоїдний розчин, де колоїдна фаза - це ПОЛІМЕРНІ глобули. Тобто, це просто готові полімерні осередки, які треба "склеїти" міх собою. А для цього просто треба випарувати з жіжі колоїдну середу - тобто воду. Висновок : полімерам не потрібно полімеризуватись, бо вони і так є в водроємульсійних. Полімеризація - це не про водоемульсійні.

Не тому, що я таке гівно, але в минулому житті всі підрядники, що працювали моєю гідрою мали дуже вагому знижку на мої матеріали. Вони фактично ставали продавцями моєї гідри та інших продуктів. Тому, "я цим матеріалом зробив кучу об'єктів і ніхто не жалівся". Більш того, всі хлопці отримували від мене декілька нових і складних для розуміння пересічених замовників слів та словосполук, щоб показати, що вони посв'ячені в щось для вузького кола спеців. Ладно. То таке. Ось ваш варіант після 4 років існування

Я мав на увазі про наслідки нанесення водоємульсійних фарб в спеку. На кінцеві (заявлені в TDS) харктеристики покриття спекотні умови не впливають. А от фарбувати в спеку, та ще по гарячій поверхні, скажемо так, не дуже зручно. А от при роботі з цементими розчинами спекотні умови мають прямий деструктивний вплив на кінцеві характеристики продукту.

Мы тоже в 2008 году, когда начали катать полиуретаны намудохались с армированием.Тоже было сначал "давай первый слой пожирнее". Потом на второй, кажется кровле, решили обкатать вариант "тонкий слой, приклеить, идти спать, на воторой день наносить ПУ уже по стабильной геотекстильной поверхности". Так и работали дальше. А вы можете попробрвать пожирнее, утопить геотекстиль (это будет самое веселое), ну и..... Так как ничто так не придает уверенности как собственный опыт. Без иронии. Попробуйте.

1. Мануали пишуть для так званих стандартних умов випробовування. Стандартні умови це +23С, та відносна вологість повітря 55% (на скільки я помятаю). В реальних умовах є дуже багато ввідних. Висока температура повітря та основи, протяги все це пришвидшує процесс кардинально. Стосовно сохне, а повинна ще й полімеризуватись. Процесс називається коалесценція. Тобто висихання форби призводить до "полімеризації". Тобто з понтом полімеризації. Просто полімери вже в фарбі є )))) Етапи формування фарбової плівки 1. Випаровування води : Поки фарба рідка, полімерні глобули (каплі латексу (гумова фарьа), акрилу(водоемульсіонка)...) перебувають у зваженому стані завдяки емульгаторам, які заряджають їх однаковим зарядом і вони відштовхуються один від одного та не зліпаються . Коли фарбу наносять на стіну, вода починає інтенсивно випаровуватися. 2. Концентрування системи: Об'єм води зменшується, через що полімерні глобули зближуються між собою. Фарба стає перенасиченою полімерними частками. Густішає. Дохера полімеру, хочеться водички, а водичка вже тю-тю в повітря. 3.Коагуляція (злипання частинок): Коли відстань між частинками полімеру стає критично малою, захисні оболонки емульгаторів руйнуються. Частинки полімеру необоротно злипаються у великі довгі шмацики. 4. Коалесценція : Сили поверхневого натягу залишків води стискають глобули полімеру разом. Вони деформуються, втрачають індивідуальні межі та буквально зливаються (сплавляються) одна з одною. Соітіє. 5. Утворення суцільної плівки: Формується міцний монолітний полімерний шар (плівка), усередині якого знаходяться частинки пігментів та наповнювачів (зазвичай крейда або двооокис титану). Все! Приїхали! Повернення до початкового стану, тобто рідкої емульсії після цього стає неможливим — фарба стає нерозчинною у воді. То ж висохла - значить полімеризувалась. Головне правило : можна наносити наступний шар, якщо пензель або валик при нанесенні не знімають попередній шар механічно. Останні 3 роки час від часу працюю з гумовою фарбою. Тому мій тезис про 3 шари за світловий день літом - це не припущення, це досвід. 2. Ви переплутали з умовами роботи з цементними розчинами та розчинами на мінеральніх в'яжучих.От там дійсно працювати в спеку не бажано через швидку втрату води нанесеним розчином. Як результат - ризик його усадки (тріщини) та не набір проектної міцності.

1. Вам це пропонували продавці? "Просто" - це їх слово? 2. Поліаспартик. По гідрі - це дуже високий стандарт. Основне його призначення - це покрівлі. Тобто горизонталі. Дивіться TDS нижче (там малюнки). У вас може винукнути проблема з його тиксотропністю. Він досить вязкий і при нанесенні на вертикаль (ви їм не працювали і не маєте досвіду, тому буде важко контролювати товщину шару. А треба наносити тонким шаром, щоб він не повз вниз) буде сповзати. 3. Крім того, потрібно буде підібрати під нього грунт (primer). neotex.gr/wp-content/uploads/2026/03/Neoproof-Polyurea-R-TDS-en-1.pdf Дивіться. У вас просто фасадна стіна. Таких стін в світі трошки є. І жодний виробник, технолог не рекомендує гіпер-мега гідроізоляційні рішення для вертикальних наземних поверхонь, що періодично змочуються водою без тиску.

Якщо ви впевнені, що тече саме стіна, з фінішем з глазурованого кобанчика, то поєтапно : 1. Матуємо поверхню плитки черепашкою www.leroymerlin.ua/ru/p/krug-shlifuvalnyi-novoabrasive-gnuchkyi-almaznyi-zirka-p60-100-mm-nadp10060s-12356225. Для цього потрібна або акумуляторна або мережева болгарка з регульваним числом обертів. Працювати на низьких обертах. 2. Наносимо грунт глибокого проникнення. Який завгодно. 3. Якщо шви мають тріщина з розкриттям 1 мм і більше шпаклюємо шви цим : epicentrk.ua/ua/shop/germetik-dlya-shvov-penosil-premium-acrylic-siliconized-belyy-600-ml.html 4. Тотально по всій поверхні наносимо латексну "гумову" фарбу. За 2-3 шари. Фарба сохне швидко. Нанесення 3 шарів можно зробити за літній світловий день.

Коротко - да. И..... Каждый следующий слой наносите, когда по предыдущему уже можно ходить и не прилипать. По науке "состояние отлипа". Валик, которым будете прокатывать геотекстиль должен быть вторым. Одним наносите мастику, а временно чистым прикатываете. Просто валик в местике может поднимать геотекстиль. Для прикатки берите велюровый валик с высотой ворсы 4 мм. Потом, когда начнете каталь мастику по приклееному геотектилю сделаете этим валиком. По валикам. Мыть их растворителем - еще та работа. Поэтому после работы грязный валик заматать в полиэтиленовый пакет плотно. На второй день от будет готов к работе. Смола будет жидкой на нем. Или , можно по-богатому по формуле 1 слой = 1 валик. Песок. Не сыпьте его на последний верхний толстый слой гидры, пока он свежий. Дайте это слою стать, а на второй день или когда по кровле можно ходить нанесите тоненький слой мастики. Очень тоненький и посыпте его песком. Песок не утонет, а приклеется. Серебрянка. Она у вас сухая.То есть порошок. На ваши 12 м кв. Покупаете это : epicentrk.ua/ua/shop/lak-bitumnyi-bt-577-host-5631-79-win-hlianets-1-l-0-78-kh.html. Три штуки. Пусть вас не пугает, что он черный. Серебрянка всплывет с слое лака после нанесения. На 1 бутылку 200-250 гр пудры. Перемешать и покрасить кровлю за 2 слоя. 3 литра лака - общий расход на 2 слоя.