Propeller

Извините, не понял шутку. Бывает.;) Начал распекаться выше Тут не фото, а кино надо "сбрасывать"

Я Вам даже фото сброшу. А шевелятся они из за того, что монолитная ленточка под ними более гибкая и при работе фундамента на изгиб кирпичики (ФБСы) немного шевеляться. Но основная причина давление грунта и морозное пучение последнего. Слово "шевелиться" понимайте как смещение один относительно другого на 1-2 мм. Такого рода смещение не выдерживает 1-компонентная полимерцементая гидроизоляция. Хрупковата она.;)

Пенопласт боится ультрафиолета и растворителей. С первым под землей туго. Вторым просто не поливайте закопанное под деревом. Пенопласт будет разлагаться нааааамного дольше рубероида. Последний даже бактерии кушают. Защитить нужно разве что от механических повреждений.

Я ж типа пересказываю как пишут умные и бывалые

А вот так : www.compromat.ua/ru/16/35354/index.html

Может и так. Способ, которым Вы хотите сделать гидрозоляцию рубероидом, заставляет меня дать предложение : лучше приберегите деньги на что-нибудь действительно нужное.;)

Думаю продукты жизнедеятельности ковки - это штука временная. Ржавчина уйдет после покраски. Тут особое внимание уделить месту входа перила в плитку. Можете в качестве временной защиты от ржавчины покрыть красивый торец нашим составом Антиграфити AG-77. Это парафиновая эмульсия, которая образует на поверхности защитную пленку, на которую попадает грязь. (ссылка устарела) Пленка снимается с поверхности горячей водой.

Вызывает сомнение прочность пенопласта как основания для механического крепежа к нему достаточно тяжелой штуки как рубероид. Пенопласт водонепрницаемый , швы между пенопластовыми блоками не всегда. Рубероид тоже водонепроницаемый, но швы между рулонами не всегда. Спаивать швы рубероида около пенопластовой стены даже феном, а не горелкой можно. Но стрёмно. Можно случайно убрать слой наружной теплоизоляции. Лишние "дырки" от "степлера" в пенопласте не улучшат водонепроницаемость последнего. Проще, надежней просто нанести на поверхность пенопласта битумно-полимерную мастику, не содержащую растворителей. Нанести её по вертикали с заходом на горизонталь нижнего армопояса. Получите слой бесшовной эластичной мембраны, которую можно оторвать от пенопласта только с его верхним слоем.;)

В этом варианте капельник - это бздюлька, которая выходит за пределы плиты вниз на 1,5 - 2 см. Кстати, в качестве капельника можно использовать алюминиевую полосу.

Если отделывать, то самый бюджетный вариант на мой взгляд - это штукатурка с пластификатором и покраска. Кстати как-то в Одессе видел стену из офлифованной ракушки. Красива! Тогда еще подумал : взять вскрыть гидрофобом и оставить так...

Если речь идет об уже оштукатуренном цветном торце, то его достаточно просто гидрофобизировать вертикаль. Это бесцветно и не влияет ни на что, кроме смачивания поверхности. Она будет всегда сухой. Всегда - лет 7. Потом слой гидрофоба надо обновить ;)

Бывает, бывает. Даже есть.;)

Вам все равно слой штукатурки (торец плиты) придется красить. Так как надо как минимум защитить штукатурку от "погоды", да эстетика не та. Плюс : желательно, чтобы торец был скользким для воды и грязи и легко мылся дождем. Поэтому можно торец сначала выгладит шпаклевкой (если неровности до 1 см) либо штукатурить (если неровности по-амплитудней), а затем нанести на торец гидроизоляцию (благо она цветная). И что важно гидрофобная. В этом случае у вас будет аккуратный торец балконной плиты.

Вот достаточно популярный вариант. Так называемая лесенка. Вертикальный шов устраивается просто опалубкой, расположенной перпендикулярно направлению силовой арматуры.

Дружище. Пожалуйста дайте ссылку на нормативный документ. Он , кстати, один. И там четко написано, что при литье монолитных конструкций с горизонтальным расположением силовой арматуры (балки, плиты) конструкционные (холодные, рабочие швы) должны устраиваться ТОЛЬКО в вертикальной плоскости, при литье же элементов с вертикально расположенной арматурой (колонны, опоры) конструкционные шва должны быть только горизонтальными. Некоторые льют бетон лесенкой. Тоже допустимый вариант. Фундамент - это нежесткая балка, работающая на изгиб. Если лить горизонтальными слоями, то при изгибе фундамента (разная нагрузка от дома, разное сопротивление грунта) эти слои просто буду скользить друг относительно друга. Похоже Вы добротно советуете все до наоборот. Еще раз.Дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ.;)

Верховодка у автора глубоко. Очень глубоко. Верховодка- это и есть грунтовые воды. Атмосферные же осадки очень легко проскользят мимо дома в песочном грунте.

Для фундаментных блоков - это НЕ выход. Блоки имеют слабость шевелиться друг относительно друга, да так хорошо шевелиться, что даже 2-компонентные полимерцементы, держащие раскрытие трещины до 1 мм трещат на 5 баллов. Ваше предложение идет только ПОДЧЕРКИВАЮ только для монолита.

Как вариант.

Есть еще вариант спортивного линолиума. Красивый!..... Бояться того, что блин штанги, упавший на пол пробьет покрытие не стоит. Покупайте штангу с "резиновыми" блинами. У этих блинов края скруглены и удар о пол получается большей площадью. Гантели редко падают. Их удобно в отличие от блина держать. Только с телом, у которого случился инфаркт. Да и не думаю, что в домашних условиях мучить себя гантелями тяжелее 10 кг стоит. PS В прошлом году парень уронил металлический блин пятнашку на ногу в кроссовке - отрубил большой палец. Пришили. Теперь мешает.

Просто для информации. В идеале. По нормам. Бетон нужно лить захватками так, чтобы непрерывно заливать участок высотой 1,5 м (в Вашем случае). То есть, всю высоту. Холодный (рабочий) шов должен быть вертикальным. Кроме того, при бетонировании в холодное время года такими захватками Вы будете получать более теплоемкий "кусок" свежего бетона, который будет лучше сохранять тепло и генерировать тепло при гидратации. ;)

Пусть лучше роют траншею на ширину плеч. Слово "удобней" - это для них. Ваше слово - "эффективней". То, есть максимум эффекта за минимум денег. Если это будут делать, те кто вылили Вам фундамент, то копать детским совком.

Еще хочу добавить. Идея лить бетон послойно, горизонтальными слоями не верная. Горизонтальный "холодный" шов ослабит вертикальную плиту (подпорку) работающую на опрокидывание и изгиб. Холодные швы должны быть вертикальными. Надо работать захватками и заливать захватку на всю высоту за раз. Для этого Вам понадобится делать вертикальную опалубку.

Isomat AK 22 www.ekco.ua/?tid=49&lang=ru&nid=161

Интересно зачем друзья хотят делать подпорку Г-образной формы. Зачем утолщение сверху?

Поясню. Подпорная стена не должна быть барьером для движения как грунтовых так и атмосферных вод вниз по склону. Если это допустить, то перед подпоркой в сторону подъема будет влагонасыщенный грунт, ползучесть которого всегда выше, чем сухого. Особенно, если мы говорим о глине. Поэтому если стенку и делать , то не шире фундамента дома. Связка подпорки и фундамента. Вы хотите связать два фундамента. Один лежит на глубине 80 см (Ваш), второй на глубине где-то 2,5м (подпорка). Кроме того у обоих конструкций разная жесткость. Это значит, что фундамент дома и подпорка могут по-разному "шевелиться" и влиять друг на друга. Отсюда возникающие напряжения могут вызвать появление трещин в более слабой конструкции. Если подлить стенку прямо перед фундаментом и спользуя фундамент как оду их опалубок, то весь фундамент просто упрется в стенку и все. Монолит получит не получится. Всегда будет "холодный" шов между "старым" и новым бетоном. А связывающая арматура.... это просто для успокоения. Она будет работать на срез когда нагрузите фундамент многими тоннами дома и он слегка просядет относительно подпорки. Вот такие мысли. Рассказываю Вам это как жертва оползня.;)