Propeller

А нафиг вентилировать подполье. Пол - бетон , не дерево. "Гнить" не будет. Вот, как по мне вентиляция не желательна. Вентиляция - враг теплоизоляции.:D

Вопрос от чайника. Братцы, а почему при таком конструктиве (см. ниже) застройщики не применяют панели перекрытий для пола первого этажа. На второй и выше - пожалуйста, а первый каким членом тела не вышел? Во-первых, экономия времени. Во-вторых, нет мокрых работ. В-третьих, она то потеплее ж/б плиты. В-четвертых, никака гидроизоляция не нужна. Или я что-то пропустил?

Сделайте как делают не на Востоке. То есть, вариант 2 с уточнением. См чертеж. Точнее рисунок.

На всякий случай. Есть специальное эпоксидное покрытие для бассейнов. Это 2 в 1 и гидроизоляция и отделка. Цвет белый, голубой, синий. Цена грунта АКВАДУР = 68,17 грн (61,35 грн) за кило. Расход = 0,15 кг на м кв. (ссылка устарела) Цена покрытия ЭПОКСИКОУТ-С = 63,18 грн. (56,90 грн.) за кило Расход 0,6 кг на м кв за 2 слоя. (ссылка устарела) Ориентировочная стоимость 1 м кв = 43,5 грн.

На рисунке показана не полная гидроизоляция цоколя. Там только дренаж. Для полного решения проблемы : необходимо на стену цоколя (под мембрану) нанести обмазочную гидроизоляция или оклеечную. Вы видели на рисунке, что вода "ударяясь" о мембрану стекает вниз к дренажной трубе, которая находится ниже уровня грунта и "сливает" воду либо в коллектор, либо водоем, либо... То есть, дренажная труба должна куда-то воду слить. Есть ли у Вас на участке возможность "принять" эту воду? Посмотрите на рисунок. У Вас дом так расположен в грунте?

Вот такой вариант видел на тихой стройке. Но это для небольших объемов. Бочка металлическая 220 л.

Если б речь шла о монолитной фундаментной плите, то шебень действительно защита от капилляроной влаги и дренажный слой. Там от нужен! Над ним дом. В случае ленточного железобетонного фундамента необходимость в такого рода гидроизоляции (подпыпке гравийно-песчаной подушки) нет нужды. Подземные (со всех сторон)бетон обычно не гидроизолируют. Выше над ленточной - несущая стена. Вот на их границе и нужно горизонтальная гидроизоляция.

.... и исчо : щебень кроме уменьшения стоимости уменьшает усадку раствора. Снижается вероятность паутинки и бухтения. Мытый гранотсев рулит.

На сегодняшний день Человечество придумало только один способ как не допустить высолы : воздухововлекающие добавки в кладочный раствор. Они просто блокируют перемешение влаги в виде жидкости (не путать с паром) в теле кирпичной кладки. Это решение на порядок дешевле борьбы с возникшей проблемой (смывки) и в разы надежней.

Залог успеха : Подземная часть цоколя - только монолит. В бетон- специальные добавки. Гидроизоляция цементная проникающего действия по плоскости На "холодные" швы бентонитовые разширяюшиеся шнуры.Приблизительная водонепроницаемость 50 м водяного столба. А опуситься лучше на полтора метра.

По первому тезису - подтверждаю. По второму - даже взаимоДОПОЛНЯЮЩИЕ! У Вас участок с уклоном сверху глина? Тогда дренаж можно решить отмосткой.

А там на рисунке написано или в коллектор, или в водоем, или соседу снизу.

УГВ - это "озеро" или медленная "река" поэтому для того чтобы её слить (дренировать) нужны насосы, которые будут перемещать воду от места дренажа (ваш дом) хрен знает куда по-дальше. И так постоянно и днем и ночью, и летом....а вот зимой - проблема - мороз. От ГВ только одна "защита" - надежная гидроизоляция.

Давайте я просто рисунком ;)

Александр Пряха - Холмс....Шерлок...8-)

Водонепроницаемый цоколь - это цоколь, где сухо всегда. Первое. Не надо из гидроизоляции делать культ. Саша Пряха и спросил про геологию, то есть спросил "Какой грунт?". Так вот если грунт глина, суглинок и т.п.грунт, не фильтрующий (плохо пропускающий воду) и участок без уклона, то дренаж придется делать только принудительный , то есть с насосом. А оно Вам надо? Самотечный дренаж - вещь крайне полезная. Схему устройства водонепроницаемого ПОДВАЛА сброшу чуть позже. Даже могу с ценами на материалы (кроме цены бетона и арматуры)

Строить водонепроницаемый цоколь. Это не сложно. Только забыть о ФБСах. Цоколь , как сказал здесь один юрист Ярик ;)- очень полезная вещь. Я пытался найти аргументы против. Просидел с библиотеке 3 дня и две ночи. Но так и не нашел. Пришлось с Яриком согласиться.

Добавить нечего. Все подходит. Только еще было бы вообще хорошо, если бы в стяжку кроме суперпластификатора и фибры добавить щебень фракции 5-10 мм (называют вроде "семечка"). Применение щебня дополнительно снизит усадку и удешевит раствор. Под такую стяжку не помещает подстелить полиэтилен. ПС Если будете покупать Беветол обязательно напомните продавцу , чтобы дал Рекомендации по применению. Этот листик вам поможет избежать, что-то там про первый блин.

Если все еще кладут лицевой кирпич добавляйте в раствор вот это (ссылка устарела) и спите спокойно. Те, которые есть моем этим : (ссылка устарела) Только после обработки КЛ-клин не стену не моем водой. Кстати, КЛ-клин на муравьиной кислоте. Это об экологии. Защищаем этим : (ссылка устарела)

Эти очистители все на кислотной основе. Другим способом щелочь (цемент) никак не нейтрализируешь. Краситель здесь не имеет значения. Кирпич на смывки не реагирует вооооооще.

Вот ко мне-то и не нужно обращаться. Наши продукты Форум по-тихоньку покупает (Да не иссякнут закрома застройщиков!), поэтому при разговоре с продавцом сказать "Форум СтроимДОМ" и продавец автоматически переключается в режим " - 10 процентов".

Не должно

А цена зависит от ширины. А ширина зависит от ширины стены Вот ориентировочные цены в гривне за 1 мп. Цена указана без учета скидки для форума. И еще, цены ориентировочные. Ширина,м - Цена 0,115 -1,31 0,175 -1,95 0,24 -2,65 0,3 -3,29 0,365 -3,99 0,5 -5,43 0,6 -6,50 0,75 -8,10 1 -10,77 1,5 -16,12

На мой косой взгляд выход один - в места, где садится земля засыпать Булыжник. И решать таким образом проблемы по мере их поступления. В кредит. Во-первых- просто. Во-вторых- чисто. В-третьих - не насилуем природу.

Поддерживаю Алика относительно щебня. Только щебень желательно по-крупнее 15-20 см. А то и бут.