Игорь&Ира

Эврика! Нашёл довольно простое решение проблемы. Перфоратором с широким буром (14-16 мм) делал углубления 0,5-1,0 см в потолке с битумом насколько возможно близко друг к другу. Выступы между углублениями сбивал перфоратором с лопаткой в режиме отбойного молотка. Получилась несколько неровная поверхность без следов битума. Теперь потолок можно просто шпаклевать. Спасибо всем за советы, в первую очередь, респект Propeller'у за консультации и рекламу продукции его фирмы. Гидроизоляция может пригодиться в другом месте.

Потолок можно выровнять шпаклёвкой Ротбанд по маякам за один проход (3 см) или сделать подвесной потолок из пластиковых панелей по профилю СД60 для гипсокартона (4 см).

Мой Вам совет. Постарайтесь заплатить меньше, чем сделано и чем просят строители (разница должна быть весомой). Иначе есть шанс, что получив полный расчёт за уже сделанную работу, строители могут переключиться на более выгодный контракт, начать дома копать картошку до нового года или элементарно запить (перебираю возможные варианты). Для успокоения их душ можете написать расписку на оставшуюся сумму, указав обязательно, что деньги будут выплачены после окончания всего комплекса оговоренных работ. Была бы у вас договрённость, можно было бы точно посчитать заработанную ими сумму. Но и в этом случае надо стараться недоплатить. И вот почему. Если строители не приедут, Вы столкнётесь с проблемой писка других мастеров для доделывания чужой работы: будете выслушивать все замечания к предыдущим умельцам да и заплатите больше, так как в любой комплексной работе есть лёгкие работы, а есть квалифицированные и длительные. Например, любой шпаклёвщик скажет, что лучше грунтовать стены по 5.00 грн., чем шпаклевать под обои по 30.00 или под покраску по 40.00 грн. Что касается этапа консервации, то обязательно укройте ОСП-3 подкладочным ковром (в Шингласе он клеется по краям мастикой и крепиться гвоздями). Иначе будет проблема, как у меня (см. обсуждение на форуме).

Посоветуйте, какие параметры для обрешётки из обрезной доски (ширина доски, ширина просветов) и из брусков 5х5 см (ширина просвета)? Как Вы смотрите на сплошную обрешётку обрезной доской по стропилам вместо ОСП, что допускают производители битумной черепицы Шинглас?

К сожалению, у меня шатровая крыша (два ската трапецией, два ската треугольником), поэтому после вставки обрешётки между стропилами и ОСП-3 последняя разойдётся на рёбрах. Какое возможно решение?

Если Вы работаете на "Ексо", можно ли с Вами связаться для дополнительных консультаций (я только заказчик, а у мастера могут возникнуть свои вопросы) и приобретения препарата?

У меня кровля простояла уже год под рубероидом и есть только визуальная просадка на 5-10 мм за счёт набухания края ОСП-3. Может пронесёт? Странно, что никто ещё не выставлял производителям ОСП рекламации и не судился с ними за такие рекомендации.

Возможен следующий радикальный вариант решения проблемы без разборки крыши. 1. Аккуратно отслоить рубероид от ОСП-3 по краю карниза или отрезать рубероид паралельно карнизу выше мастики. 2. Отрезать ОСП-3 параллельно карнизу выше дефекта. 3. Прибить новые полоски ОСП-3. 4. Завести новые полоски рубероида под имеющийся рубероид, промазав мастикой и укрепив гвоздиками, как обычно стыкуют рубероид под битумной кровлей.

Есть ещё один вариант. Просверлить в верхней части стропил под самой ОСП-3 отвертсвия с шагом 20-30 см, через которые затем вставить или круглые трубы диаметром 20-30 мм или профильные трубы сечением 20х20 мм перпендикулярно к стропилам. Но я так понял, что Вы против контакта металла с деревом, да и ржавчина в будущем тоже не подарок.

Проконсультируйте по возможности следующего варианта решения проблемы без радикального вмешательства. В каждом межстропильном проёме установить перпендикулярно к стропилам бруски достаточного сечения с шагом 20-30 см. Бруски можно крепить к стропилам уголками (тогда они могут быть в одну линию) или саморезами (тогда со сдвигом, так как саморез пройдёт через стропило в торец бруска). При этом прижать брусок снизу вплотную к ОСП-3 не составляет труда. Сечение стропил (10х5 см) выдержит такую нагрузку.

Гипердесмо есть нескольких видов (Д, Д-2К, АД-И). На каком остановиться? Какая стоимость банки с 6л?

В инструкции к битумной черепице Шинглас и к плитам Кроноспан детально расписана система укладки ОСП-3 по стропилам. У меня ОСП-3 Еггер 18 мм на стропилам с шагом 70-80 см, хотя Кроноспан такие плиты рекомендует на пролёты в 100 см. Подкладочный ковёр Унифлекс Л (ЕММ) 1,5, не наплавляемый (не под горелку), я его уложил всплошную (хотя по инструкции достаточно было только вдоль карнизов и конька) и промазал на стыках мастикой Фиксер (всё по инструкции производителя ковра и мастики фирмы Технониколь). Ковёр не должен доходить до перегиба капельника (т.е. до края плиты) на 2-3 см (тоже в этой же инструкции). Моя ошибка, что я не закончил крышу и не закрыл временно свесы, а понадеялся на авось и влагостойкость фанеры. У знакомого 3 года кусок плиты пролежал на улице и ничего. Чем может грозить укладка ОСП-3 по стропилам с таким разбегом?

Прочитал инструкцию - действительно хороший препарат. Но надо предварительно прогрунтовать поверхность. Вопросы: 1. Какая цена грунтовки и Гипердесмо (3-4 кг) и где можно купить? 2. Зачем песок, если об этом не сказано в инструкции? 3. Можно ли шпаклевать по Гипердесмо обычными гипсовыми шпаклёвками?

ОСП фирмы Эггер прибита к стропилам, а поверху всплошную укрыта подкладочным еврорубероидом с промазкой стыков 10 см шириной мастикой (еврорубероид и мастика Технониколя). Возможно ли обойтись без радикальных решений?

Укажите наименование средства для консервации, учитывая что ОСП фирмы Эггер (покупал в Эпицентре).

Вполне. Тогда мастер понизит весь потолок помещения на эти 1-1,5 мм. Кстати, в помещениях с неровно уложенными панелями он сначала штукатурил потолок по маякам Ротбандом с толщиной слоя 10-15 мм (местами даже 20 мм).

На беседке и хозблоке по стропилам уложил OSB-фанеру и всплошную заделал подкладочным ковром с отступом по карнизу 2 см от края фанеры (так указано в инструкции по монтажу битумной черепицы, чтобы капельник лучше прижимался). К сожалению, саму черепицу сразу не смонтировал и через несколько месяцев после дождей край фанеры стал набухать (утолщение почти в 2 раза). Как быть: крепить металлический капельник по набухшей фанере или попытаться укоротить свес фанеры на 5-10 см до неизменённой?

Для внутренних работ подойдёт любая гипсовая шпаклёвка: вопрос только в стоимости материала (от 30 до 200 грн. за мешок) и согласии мастера на работу с ним (у каждого свои причуды).

Для "Propeller". Спасибо за быстрый ответ. Размер комнаты 4,50 х 3,25 м, а пятна - 0,60 х 3,25 м (в торце комнаты возле балконного блока) - около 13%. Потолок неровный за счёт панелей и монолита: монолит выступает вниз относительно соседней панели, однако мастер ещё не провешивал весь потолок, поэтому неизвестна толщина будущего слоя над битумом. Очень не хотелось бы делать подвесной потолок: высота помещения только 2,75 м; на даче возможны перепады температуры зимой и протекание кровли во время дождя (комната под мансардой - в подвесном потолке гипсокартон может повести, а "пришпиленный" к бетону клеем и дюбелями вряд ли), да и не люблю я гипсокартон.

Для "Мастерок". Спасибо за быстрый ответ. К сожалению, растворитель и лампа не подойдут (см. консультацию следующего форумчанина). Что касается Ротбанда, то на сайте www.knauf.ua имеется его инструкция, где ничего не сказано о его превосходных свойствах на уровне финишной шпаклёвки. Хотя на специализированных выставках в Киеве ещё на заре появления Ротбанда на рынке специалисты Кнауф именно так и рекламировали этот товар (выготовка до зеркальной поверхности). Что касается моего случая, то мастер, который шпаклюет у меня стены и потолки, использует Ротбанд для стартовой заделки щелей на откосах после удаления деревянных и установки металлопластиковых окон, а также для выравнивания потолка по маякам (в некоторых местах до 2-3 см), после чего потолок покрывает акриловой шпаклёвкой. С мастером спорить тяжело и его не переубедишь (иначе он снимает с себя ответственность за результат), легче от него отказаться. Но у него 8 лет стажа - приходится соглашаться. Результат вроде бы неплохой, да и расценки устраивают (кроме откосов, тут он конечно загнул по полной программе). А может я зря волнуюсь и шпаклёвка в 0,5-1,0 см (можно со стеклохолстом) будет хорошо держаться и не пропустит битум? А если битум ещё прогрунтовать СТ-17 и покрасить белой маслянной краской перед шпаклёвкой?

Часть междуэтажного перекрытия на даче выполнена как монолит между панелями. На дно опалубки по ошибке уложили рубероид. Теперь на потолке куски рубероида, которые не оторвались при демонтаже опалубки (убрать не проблема) и мастика-смола. Как убрать эту мастику, чтобы после шпаклевания потолка она не проступила через штукатурку Rotband и шпаклёвку (двойной пирог потолка толщиной 0,5-1,0 см и больше из-за неровно уложенных панелей). Пока вижу несколько вариантов решения проблемы: 1) смывка мастики растворителем; 2) выжыгание мастики паяльной лампой; 3) удаление мастики болгаркой с алмазным кругом; 4) заклеивание мастики гипсокартоном на перфликсе и дюбелях.

Прошу дать совет по следующемим вопросам, которые касаются зуба в барбекю: 1. Насколько необходим зуб в барбекю, ведь все импортные конструкции имеют дымосборник с четырьмя наклонными стенками и не имеют зуба? 2. Есть ли приспособления на дымовую трубу (флюгер, козырёк или прочее), применение которых может заменить зуб? 3. Зуб должен быть только в проекции воздушного столба, т.е. прямо под дымовой трубой и стена над ним (дымосборника и дымовой трубы) должна быть строго вертикальными? 4. Если задняя стена дымосборника наклонная (сверху балка и надо уходить вперёд), а передняя стена дымосборника вертикальная и переходит в стенку трубы, нужно ли делать зуб впереди (в проекции воздушного столба)? 5. Если все стенки дымосборника наклонные, есть ли необходимость делать зуб, так как он не будет строго под трубой?

Прошу дать совет по следующемим вопросам, которые касаются зуба в барбекю: 1. Насколько необходим зуб в барбекю, ведь все импортные конструкции имеют дымосборник с четырьмя наклонными стенками и не имеют зуба? 2. Есть ли приспособления на дымовую трубу (флюгер, козырёк или прочее), применение которых может заменить зуб? 3. Зуб должен быть только в проекции воздушного столба, т.е. прямо под дымовой трубой и стена над ним (дымосборника и дымовой трубы) должна быть строго вертикальными? 4. Если задняя стена дымосборника наклонная (сверху балка и надо уходить вперёд), а передняя стена дымосборника вертикальная и переходит в стенку трубы, нужно ли делать зуб впереди (в проекции воздушного столба)? 5. Если все стенки дымосборника наклонные, есть ли необходимость делать зуб, так как он не будет строго под трубой?

Прошу дать совет по следующемим вопросам, которые касаются зуба в барбекю: 1. Насколько необходим зуб в барбекю, ведь все импортные конструкции имеют дымосборник с четырьмя наклонными стенками и не имеют зуба? 2. Есть ли приспособления на дымовую трубу (флюгер, козырёк или прочее), применение которых может заменить зуб? 3. Зуб должен быть только в проекции воздушного столба, т.е. прямо под дымовой трубой и стена над ним (дымосборника и дымовой трубы) должна быть строго вертикальными? 4. Если задняя стена дымосборника наклонная (сверху балка и надо уходить вперёд), а передняя стена дымосборника вертикальная и переходит в стенку трубы, нужно ли делать зуб впереди (в проекции воздушного столба)? 5. Если все стенки дымосборника наклонные, есть ли необходимость делать зуб, так как он не будет строго под трубой?

Повторю вопрос: на фото конструкция сложена из кирпича под расшивку и со слов специалиста, который её сложил (российский форум, я его все работы скачал), не требует окончательной отделки.