Игорь&Ира

А если развальцевать замки, снять листы, обрезать замки, порезать листы размером 0,9х0,4 м (придётся доложить, но у меня есть ещё 12 листов в запасе, плюс можно докупить) и снова уложить? Оправдана ли эта экономия материала (хорош зараза, всё таки до 1 мм толщины, а у "Ruukki" катанный профиль только 0,5 мм)? При этом сделать утепление мансарды, а вместо окон-"скворечников" можно поставить мансардные окна (отказываться вообще не хртелось бы, хотя, моё мнение, что на оцинкованной кровле мансардные окна будут смотреться не очень).

ГОСТ писался не только для листов под гнучку на оцинкованную кровлю. Мои могли и не знать, хотя это были старые спецы, которые только оцинковкой и занимались. А имеет ли это значение для моей кровли? Мастера схитрили, чтобы меньше резать листов и меньше гнуть замков.

Я уже знакомлюсь с инструкцией "Ruukki" по катанному профилю. А мастера схитрили, чтобы меньше резать листов и меньше гнуть замков. А что я на этом выиграю по сравнению с демонтажом существующей кровли и устройством новой полноценной кровли из профнастила и утеплителя, так как на мансарде планирую сделать летние помещения? А при Вашем варианте, как мне сделать гидро-, тепло- и паробаръеры под старой кровлей?

Пока что я хочу только ремонт моей старой доброй оцинкованной кровли. А если вопрос станет о замене кровли, то я уже начал в этой теме интересоваться стоимостью (или хотя бы соотношением) фальцевой кровли, кровли из профлиста и кровли из битумной черепицы.

Тема интересна, так как ранее я даже не думал, что линейное расширение металла надо учитывать при монтаже кровли. Я вам даже заслал несколько пассажей от "Ruukki". Суть вопроса я понял, однако не могу принять сторону одного из мастеров, так как это не мой уровень. Возможно к дискуссии присоединится Крышник или другие спецы. Можно даже начать новую тему по этому вопросу сугубо для "Кровельщиков". Но теперь я знаю про такую проблему, и могу при разговоре с мастером, который захочет взяться за мою кровлю в будущем, вставить свои 5 копеек. Если так надо, то буду перекручивать. Вопрос: а на металлочерепице перекручивать не надо?

Я так понимаю, что в моём случае, герметики не могут быть самостоятельным способом временного (на 10 лет) решения проблемы. А что говорит Ваш опыт: сколько выдерживают герметики?

Пока на кровле не появились следы ржавчины, я бы не рискнул её красить. Тем более, кровлю осматривал форумчанин - специалист по фальцевой кровле - и у него таких мыслей не возникло. Несколько мест набежавшей ржавчины от гвоздей в деревянной раме окон он зашлифовал и покрыл грунтовкой ГФ-021 серого цвета. Поэтому красить всю кровлю, когда протечка только в нескольких местах, тем более герметизирующим "волшебным полиуретановым составом" по заоблачной цене (его же основная функция - это герметизация, а я ним укатаю 120 мкв. только для цвета), я бы не хотел.

Я так понимаю, что мы вернулись к моему первоначальному утверждению, что горячеоцинкованные листы лучше электролитических (если я не ошибаюсь, по ГОСТу на них цинк мог быть до 500 г/м2). Я ничего не проектировал. Мастера всё делали сами. Я так думаю, что в 1995 году наши кровельщики о подвижных клямерах даже не знали. Мастера нарезали полосы из листа, один край прибивали к стропилам или обрешётке, а второй заводили в замок.

Показывайте всегда и во всём максимум. В угловых комнатах всегда холоднее (например, норматив в Киеве - 20 С для обычных комнат и 18 С - для угловых). Утеплитель и деревянная вагонка - это не лучшая комбинация. Если утеплителем будет пенопласт, то под вагонкой его могут оприходовать грызуны; если минвата - то её надо в 2 раза толще (так как она, менее эффективна) и она дороже. Оптимально пенопласт под штукатурку или минвату под сайдинг. Сделаете наружное утепление - трещина не будет смущать. А дом уже давно уселся и если трещины возникают, то это скорее всего от общей старости дома. Всё рано или поздно рушится.

Сейчас моей кровлей занимается форумчанин - специалист по фальцу. Может подскажите, о каком "вскрытии" идёт речь? Только используйте техническую лексику, а то он может не понять. Обжитая летняя мансарда - это моя цель. Но может для этого начнём новую тему после того, как определимся с кровлей? Ведь от этого зависит способ тепло-, влаго- и гидроизоляции крыши.

О каких пятнах идёт речь? Моей кровле уже 15 лет, а пятен ещё не видел (если не считать нескольких потёков от ржавых гвоздей в деревянных конструкциях окон). Вообще-то, оцинкованную кровлю рекомендуют красить, начиная с 10 года. Насколько временно? Если лет на 10, то это меня может устроить.

Скачал инструкцию "Ruukki" по фальцевой кровле и бегло просмотрел. В принципе, это моя кровля, только не картинами из листов по 2 м, а длинными листами из рулонов. Да, ещё: вместо термина "замки" - термин "фальц".

Я просто зачитываюсь инструкциями "Ruukki": 3.3. Ущільнювальні матеріали. Для ущільнення фальців можна використовувати бутилову мастику, циліндрове мастило або інші речовини, що не течуть, не сохнуть та зберігають пружність. Традиційна «фальцева фарба» складається з суміші льняної олії та гліцерину (80% та 20% з крейдою та свинцевими білилами у співвідношенні 1:1. В якості барвника додають лампову (голландську) сажу. Далее: Подвійний фальц має бути лише на скаті, з обов’язковим ущільненням. Насколько это применимо к моему частному случаю?

Может они читали инструкции "Ruukki": "При виготовленні катаного профілю використовується гарячеоцинкована сталь"?

"Ruukki" рулит: 2.2. Теплове розширення Покрівлю необхідно проектувати та зводити таким чином, щоб її теплове розширення не стало приводом для пошкодження даху та з’єднаних з ним частин будівлі. При підвищенні температури на 100º сталь розширюється на 1,2 мм/м. 4.4. Температурні фальці Зображені на рис. 11 температурні фальці роблять на дахах довжина схилу яких 10… 15 м та більше, а теплове розширення покрівельного матеріалу не компенсується в інший спосіб. Принцип дії температурного фальця наведений на рис.10. Температурний фалець компенсує теплове розширення покрівельних листів.

Я пас - это не мой уровень.

У "Ruukki" есть такой пассаж "Уплотнитель Classic RA3ASIB ставят на место под каждой плитой до её прикрепления. При пользований стальной решетиной уплотнитель подтолкните под плиту к её середине. Назначение уплотнителя - это уменьшить шум от ветра и осадков". Может это то, что поможет мне уменьшить грохот кровли?

Отличная работа. В целом, тема получилась, как учебное пособие.

Спасибо за комплимент.

А надо ли что-то делать радикальное? 50 лет дом простоял возле ж/д путей и всего лишь трещина "с человеческий волос", через которую даже не дует. Может трещину снаружи немного разделать и заштукатурить и так делать каждые 10-20 лет?

Внесите ясность. Буду благодарен. А может и в этом вопросе Вы сможете указать точное наименование следующего продукта? Дело в том, что у меня с кровлей есть ещё одна проблема (см. тему "Грохот оцинкованной кровли").

Можете дать точное название или ссылку?

Со слов кровельщиков, ранее цинк наносили методом погружения, а сейчас - и методом электролиза (второй метод хуже).

Тогда вопрос снимается - был неправ.

В целом хорошо. Замечание по первым двум (особено второй) забежным ступеням: неравные и очень широкие ступени по сравнению с прямыми ступенями, что будет сбивать с шага, в первую очередь, при спуске.