trianom

Если будете делать перфоратором, то рабочую арматуру панелей перебить вряд-ли получится (вот болгаркой - запросто). Стандартный шаг арматуры сеток для ж.б конструкций 200х200 мм (в свету (для арматуры 12АIII) - 188x188 мм)

Поскольку кирпичные столбы будут 380х380 - то под ними точно придется увеличить фундамент (поскольку максимальный свес кирпича 1/4 от его длины/ширины, минимальная ширина фундамента под столбами 380-120/4х2=320 мм). Под остальной частью (в пролетах) я бы не заморачивался - делал цокольную часть (кирпич/бут) на ширину существующей фундаментной ленты. Уширения под столбами можно выполнить: * разобрать старый участок фундамента и залить новый; * залить под кирпичные столбы ж.б. распределительные подушки размером минимум 320*320*80(h)мм (из бетона кл. В15, арматура 10 АIII)

Пожалуй начну: 1) минераловатный утеплитель или ПСБ-25 (ИМХО, лучше от известного хим. концерна напр. Ceresit) или газобетон (ссылка устарела) (для стен); 2) для стен - 100 мм, для потолка - 150 мм; 3) если на клею (мокрым способом для ПСБ-25) и стены не сильно кривые - можно не штукатурить; если "насухо" ("зонтиками" минераловатный утеплитель) - опять же если стены более менее ровные можно не штукатурить. Неровные стены - критично (без выравнивания) для жесткого утеплителя (ПСБ-25), для минераловатного - не столь важно; 4) покрытием устойчивым к атмосферным (перепады температур, влажность и т.д.) и агрессивным воздействиям (выхлопные газы) - пластик, цементно-песчанная штукатурка

Технически выполнимо: * если грунтовые воды высоко - проверить на всплытие: чтобы в один день не оказался септик под потолком гаража;); * учесть прохождение сетей (канализация, трубка-"нюхачка", горловина для откачки и т.д.)

Раствором не стоит - нужно что-то упругое типа монтажной пены, утеплителя и т.д.

Как представлю себе, сколько сил/труда/времени нужно приложить (даже для самого бюджетного варианта реконструкции), чтобы подлатать этот домишко при этом без гарантии на длительный срок, что опять не начнет трещать в другом месте, так и хочется посоветовать снести все это, да и потихоньку начать строить новый дом. По теме: * разобраться с отводом воды с кровли (должен быть организованным по желобам и водосточным трубам); * в таких домах в первую очередь начинают трещать углы - укрепить (залить новые) фундаменты под углами стен; * сделать водонепроницаемую отмостку по всему периметру дома; * с внутренней отделкой - это дело возможностей/умений/выбора: можно и сухим способом (ГКЛ), можно и мокрым (штукатурка). Пы.Сы:Если в доме планируют проживание зимой - я бы в первую очередь подумал про эффективное утепление и отопление, а потом уже про внутреннюю отделку.

Ударный шум - тяжелее всего бороться: в идеале по всем стыкам (вертикальным/горизонтальным) несущих и ограждающих конструкций должен закладываться упругий материал (типа плотной резины, монтажной пены и т.д.). Но поскольку конструкции между собой должны быть соединены (крепежными элементами, сваркой закладных, площадками опирания и т.д.) - полностью избавиться от данного шума не получиться. С воздушным попроще. Разработано куча всяких (правда недешевых) материалов для шумоизоляции. В моей строительной практике достаточно неплохо справлялись с этой проблемой путем обшивки стен минимум двумя слоями гипсокартонных листов (чем толще, тем лучше) и обшивкой потолка/пола листами ДВП (чем толще, тем лучше). Естественно при этом в каркасных стенах/перегородках/перекрытиях свободное пространство должно быть заполнено минераловатным утеплителем.

Изыскатели конечно молодцы: в сводной таблице ИГЭ-2 (мощн. 0,8 м.) просто суглинок твердый, в разрезах по скважинам этот же суглинок уже просадочный (какого типа, какое начальное просадочное давление?) Ну да ладно, классическая схема при строительстве при таких инженерно-геологических условиях предлагает следующие варианты: 1) прорезывание фундаментами малонесущих слоев (в данном случае 1а,1 и 2). Для ленточных фундаментов (при заглублении в ИГЭ-3 на 300-400 мм высота фундаментов от 3,1 м) - немалый объем земляных работ, но имеется возможность устройства подвала (тем более нет грунтовых вод). Для свайных - привлечение спец техники, для столбчатых - тоже придется поперекидывать немало грунта. 2) замена малонесущих слоев (в т.ч. просадочного ИГЭ-2 - рассмотрим худший вариант) искусственными основаниями из песка/щебня/ПГС под ленточные фундаменты с котлованом по кровле ИГЭ-3 (с заглублением в него миним на 100 мм). Меньше материалов на фундаменты, больше машин из карьера с песком/щебнем/ПГС. 3) ликвидация просадочных свойств ИГЭ-2 путем уплотнения при оптимальной влажности (в основном тяжелыми ж.б. трамбовками поскольку грунты связные): т.е. отрываются по периметру ленточных фундаментов траншеи до кровли ИГЭ-2, потом трамбовками уплотняют, песком выравнивают и начинают возводить фундаментные стены. При устройстве плитных фундаментов (в т.ч. УШП) при том, что они материало затратные (правда имеется куча всяких плюшек типа верх плиты - он же готовое основание пола, прокладка под подошвой трубопроводов для систем кондиционирования/отопления дома с использованием в их работе условно неизменной температуры грунтов и т.д.) и несмотря на то, что данный тип фундаментов малочувствителен к неравномерным осадкам, по-хорошему все водонесущие сети, прокладываемые в грунтах должны выполняться в дополнительных лотках (в простейшем случае в трубах большего диаметра), чтобы недопустить замачивания просадочных грунтов при авариях в данных сетях. В идеале нужно выполнить технико-экономическое сравнение 2- 3 вариантов, чтобы определить оптимальный.

Деревянные каркасники также можно обшить цементно-волокнистыми плитами, которые надежно защитят от атмосферных влияний и увеличат общую жесткость каркаса дома.

Все же решение по толщине стены в контексте прочности/надежности лучше все же доверить инженеру (в основном это проверка расчетом на устойчивость простенков при внецентренном сжатии из плоскости стены). Ну а предложенная конструкция (при грамотном исполнении) трехслойной стены с проветриваемым зазором между фасадной стеной и утеплителем - проверенное временем решение.

В аналогичном случае (правда уже в Украине и общая стена с ванной (в морозную погоду температура с утра в ванной была +16 С при работающем водяном полотенцесушителе)) для начала утеплил со стороны тамбура/коридора общую стену утеплителем ЭППС толщ. 80 мм. В итоге третий сезон температура в ванной в худшем случае на 1-2 С ниже общеквартирной без установки дополнительных обогревателей, отсутствует конденсат на холодной поверхности стен (для ванной в моем случае это немаловажно для исключения появления грибка - вентиляция работает нормально), значительно меньше стал слышен коридорный шум. У соседей из-за конденсата на аналогичной холодной стене жилой комнаты (по-видимому работал в морозы в помещении увлажнитель воздуха) "повело" заднюю стенку шкафа-купе.

Начните с отмостки: ее конструкция должна исключать возможность попадания атмосферных вод в грунты основания. Самый простой и доступный вариант - по периметру дома устроить глиняный замок. Могу подтвердить личным практическим опытом - в домике в деревне начал отходить угол, из глины сделал отмостку - уже третий сезон трещина дальше не раскрывается (трещина естественно задута пеной и оштукатурена). Видел также, как народ выкладывает по внешнему периметру дома из облицовочного/силикатного кирпича новые стены (в 1/2 кирпича) на новой фундаментной ленте. Но, ИМХО, в таких старых постройках важнее сфокусироваться на правильном утеплении несущих и ограждающих конструкций. Да и фундаменты в таких постройках как правило никакие: незаглубленные, из глинозема в лучшем случае (обычно строительный мусор на растворе).

Скорее всего строители таким образом заполняли швы между перегородками и несущими стенами (Т-образное примыкание в первую очередь), так называемое "законопатить швы".

Пожалуй поддержу сторонников надстройки из кирпичной кладки. Еще не помешало бы учесть работу стропильной части (при условии надежности нижележащих несущих/ограждающих конструкций): - если стропильная система безраспорная, то достаточно кирпичной кладки шириной 380 мм; - если же от стропильной части будет передаваться распор на стены, то по верху кирпичных мансардных стен шириной 380 мм не помешало бы сделать противодеформационный монолитный ж.б. пояс толщ. не менее 150 мм с анкеровкой в конструкцию стены. Ну а мауэрлат уже прикреплять с помощью анкерных болтов к этому поясу.

В связи со значительной девальвацией гривны вынужден поднять стоимость за разработку архитектурно-строительного раздела (АС) до минимально обоснованного (по моим трудозатратам) уровня - 4 500 грн. Обращаю Ваше внимание, что в проекте будут указаны ведомости расходов основных строительных материалов (бетон, арматура, стальной прокат, объемы кладки, расход пиломатериалов и т.д.), площади отделки (напр. утепление, облицовка и т.д.), а также ведомости расхода сборных конструкций (сборных бетонных фундаментных блоков, сборных ж.б. плит перекрытия и т.д.). С ув. Виталий (конт. тел. о5о 377 5о о7)

Приветствую форумчан! Тесть попросил помочь разыскать такие клеммные колодки/кабельные разветвители (можно без керамического изолятора) - может кто-нибудь подскажет/поможет с приобретением (нужно не менее 100 шт). С предложениями добро пожаловать в личку.

С Русланом созвонился - лестницу забронировал. С ув. Виталий

Созвонился с ТС - забронировал картину "Фантазии у моря" на субботу.

Нда, обложался, признаюсь - считал для консольного закрепления Пора в отпуск уходить... Пересчитал, подтверждаю, запас более чем в 2 раза.

Вынужден подправить свою "навскидку" - пересчитал под нагрузку 200 кг/м2 балку сечением 100х200(h)мм, расчетной длиной 4200 мм с шагом 650 мм: к сожалению не проходит (ни по прочности на изгибаемый момент, ни по прогибу); соответственно все мое ИМХО, изложенное выше по отношению к деревянным балкам, можно считать недействительным. Хоть определенность в вопросе появилась Похоже дерево на замену придется пускать: для выше приведенных исходных данных с запасом (на 15-20%) проходит швеллер №10.

Докопайтесь до песка, потом сделайте песчаную подушку толщ. 0,4-0,5м с послойным уплотнением, а по ней уже залейте ленту шириной 250-300 мм. Если 8АIII уже есть в наличии - можно и такой армировать (по 2 стержня снизу и сверху), если же будете покупать - лучше 10АIII, тем более и объем работы небольшой. Анкериться в существующий фундамент не нужно - толку никакого (если фундамент захочет немного осесть -, его только ж.б. балка сможет удержать, а не пару прутков арматуры в растворе), только с перфоратором надолбитесь. Оставьте зазор: 20-30 мм - чтобы задуть пеной/заложить доской в битуме, или до 10 мм - чтобы законопатить уплотнительным шнуром с герметиком.

Да, без глубокой пропитки (без зануривания в ванну) качественной защиты пиломатериалов не получить. При пролете 4,1 м и шаге 0,65 м балки 100х200(h) заложены с запасом, навскидку, на 30-40%. Исходя из этого, если хорошенько снова пропитать данные балки (в лотке из кровельной стали или в распущенной по длине канализационной пластиковой трубе), в принципе можно лет 10-15 жить спокойно. Если же менять на стальные балки, придется прорубывать в стенах сквозные отверстия, через которые вытаскивать старые/заводить новые - удовольствие не из приятных.

Пролет балок перекрытия не мешало бы указать...

Программа минимум: по периметру дверного проема (с двух сторон двери) все грани обрамить уголком (навскидку, как минимум L75x6). Обрамления из уголка связать между собой полосами (толщ. 6 мм, шириной 50-60 мм). Все соединения - сварные; высота катета сварного шва по минимальной толщине свариваемых деталей.

Эти фундаментные ленты прошли главное испытание - испытание временем, если без кренов - будет с них толк. В первом приближении сделать по верху монолитный ж.б. пояс (правда думаю придется делать шириной 400 мм), да водонепроницаемую отмостку (лучше утепленную), да еще грамотный водоотлив с кровли и будете жить долго и счастливо в новом доме.