trianom

Это про рядовые перемычки, но для них есть ряд условий: По Вашему описанию похоже не для всех проемов получится устройство рядовых перемычек: хоть и неясно какая конструкция внешних стен, но обычно берут или рядовые ж.б. перемычки, или из двух уголков (L75x5 отлично подойдет) делают" аля швеллер корытом вверх" (к полкам уголков в направлении поперек стены приваривают арматурную сетку или полосовую сталь). Правда в обоих случаях получаются мостики холода. Чтобы оштукатурить уголок достаточно к нему сваркой прихватить в паре точек проволочную сетку (скажем кладочную).

3 вариант - устройство монолитных перекрытий зданий по стальному профилированному настилу (ссылка устарела)

У Вас в основании есть просадочные грунты - обязательно нужно проверить давление под подошвой фундамента из ФБС; навскидку предполагаю, что придется делать снизу подошву шириной не менее 600 мм. из монолитного бетона с армированием. Ну или устранять просадочные свойства грунтов и строить как на обычных грунтах.

Для "легких" зданий (в основном с нагрузкой на фундамент до 10-15 тс/мп - чтобы прочувствовать, это нагрузки для коттеджа на три этажа со стенами из полнотелого керамического кирпича с монолитными ж.б. перекрытиями) прохождение глубины промерзания условие необходимое, но уже далеко недостаточное. Нужно обязательно выполнять обратную засыпку пазух выемок непучинистым материалом, т.е. при устройстве щелевого фундамента (когда бетон льют прямо в траншею без обратной засыпки пазух) совсем не исключен вариант, что ленту порвет от действия касательных сил морозного пучения. Да есть и другие надежные решения по устройству малозаглубленных фундаментов. Да и строительная наука это уже признала - здесь подробнее (ссылка устарела)

Прислушайтесь к советам Киев-1966 - правильные вещи говорит. С бутом, ИМХО, имеет смысл связываться, если рядом карьер (или знакомый на карьере), а так из-за неправильной формы камней швы между блоками очень плохо работают на растяжение - значительно проигрывает кладке из блоков правильной формы. Пы.Сы.: как инженер могу лишь добавить - чтобы на лету менять технические решения по конструктиву (мне показалось грешите Вы сменой коней на переправе), нужно обладать очень хорошими знаниями предмета. Для новичка же правильнее будет придерживаться нормального проекта - поверьте, косяков и так будет при строительстве полно, да и с подрядчиками/прорабами частенько не везет.

Когда разбирался с подпорной стеной (просто подпорная стена без пригрузки сверху) из фундаментных блоков ФБС: для худшего варианта с грунтами (с учтеной нагрузкой на прилегающей площади в 1 т/м2 (в Вашем случае нагрузка на пол)) подпорная стенка шириной 0,4 м. нормально работает при высоте подпора грунтов не более 1,2-1,3 м. К тому же у Вас есть положительный момент: подпорная стенка является также фундаментной стеной т.е. дополнительно пригружена - это однозначно повышает несущую способность подпорной стены.

Судя по разрезам участок имеет большой уклон, а по геологии - есть два слоя (ИГЭ-2,3) просадочные (похоже, что просадочный при замачивании от дополнительных нагрузок - I тип, непомешало бы и указание начального просадочного давления в отчете). В первом приближении получается, что внешние фундаментные стены дома возле гаража (по оси 2) опираются на непросадочные грунты (ИГЭ-4) - уширение по подошве можно и убрать (сетку только не забыть оставить по подошве ленты), а вот внешние стены с высоким цоколем (по оси 5) будут уже опираться на просадочные грунты. Для просадочных грунтов в данном случае, на мой взгляд, нужно или уширение подошвы просчитать так, чтобы давление под ней было меньше начального просадочного (что наверно и предусмотрено проектом)с обязательной защитой просадочных грунтов основания (ИГЭ-3) от замачивания атмосферными и технологическими водами, или же устранять просадочные характеристики грунтов (уширение подошвы по низу можно будет убрать, но придется перелопатить ИГЭ-3 с послойным уплотнением для полной ликвидации просадочных свойств, или же его полная замена песком\щебнем). Нужно сесть просчитать варианты по материло-трудозатратам и выбрать подходящий. Вариант с изменением свойств грунтов основания наиболее надежный и долговечный, а для первого варианта нужно очень тщательно выполнить устройство водонепроницаемой отмостки шириной не менее 1,5 м.; спланировать грамотно участок так, чтобы отводить атмосферную воду от дома: внешний водоотвод с кровли выводить в канализационную\дренажную сеть; исключить возможность протекания (или же придется прокладывать в каналах, чтобы можно было периодически мониторить состояние) водонесущих сетей (водопровод\канализация) и подземных емкостей с водой (бытовые жижесборники). Кстати планы фундаментов в двух вариантах с разными отметками по подошвам (с низом фундаментов под внешними стенами на одной отметке -3,050 (более надежный, но и более затратный по материалам), и с низом на отметках -3,000 и -2,400).

Опирание фундаментов выполняется на минеральные грунты (без органики) - вариант с плитой по гравийной подушке с черноземом в основании - не самый лучший (со временем органика перегниет и все осадет, в случае с плитой - осядет равномерно). Поэтому для варианта с плитой: или плиту нужно поднимать на величину возможной осадки (ее величина х.з) для варианта с черноземом в основании (повторюсь - это технически неправильно); или же выбирать весь чернозем и заменять щебнем\песком\местным минеральным грунтом с послойным уплотнением (например виброплитой) до плотности не ниже 1,55 т/м3. Вариант предложенный TOP-PROJECT, ИМХО, более красивый, но более сложный технически. Обязательно столбики по верху развязать балками, чтобы получить жесткую раму, которая будет воспринимать возможные усилия, вызываемые силами морозного пучения.

К совету от Perforator21 лишь добавлю, что кладка из мелких блоков очень плохо работает на растяжение (возникает при неравномерных осадках и кренах, а также при огрехах во время устройства самих фундаментов), поэтому устройство по обрезу таких фундаментов монолитного ж.б. пояса просто необходимо. Пы.Сы: по поводу дренажной трубы - их обычно устраивают по внешнему периметру фундаментных лент, а не под подошвой фундаментов.

Я бы прислушался к архитектору: блоки из ячеистого бетона очень плохо переносят деформации фундаментов (особенно неравномерные осадки фундаментов). Монолитные ж.б. пояса хорошо компенсируют возможные деформации основания\фундаментов (или косяки при устройстве фундаментов)

На трехмерке правильно: по подошве сетка, по обрезу - каркас.

1. навскидку обычно для двух-этажного дома начинают с ширины ленты в 400 мм. (основной влияние оказывают нагрузки - конструкция перекрытия (ж.б. или по деревянным балкам), ну и характеристики глины, потому как она бывает разная (есть такая, что рассыпается в руках, а есть что лепится при природной влажности). 2. и 3. будет зависеть от глубины заложения фундамента при условии прохождения непучинистым материалом (песок-щебень) глубины промерзания. Скажем, если взять 100 мм. щебня и 150 мм. песка (с небольшим запасом в 50 мм. на огрехи при производстве работ) получается глубина заложения фундамента -0,6 м. при глубине промерзания 0,8 м. (на вопрос 4). 5. Над землей не менее 100 мм. 6. В капитальном строительстве арматура фундаментов начинается с d12 мм. В частном - сгодится и d10 мм. 7.8. Можно заложить по подошве сетку 3d10 A-III (продольная) и пустить поперечную d10 A-III с шагом 200-250 мм., а также заложить пространственный каркас по верхнему периметру фундамента (продольная 6d10 A-III (три в верхнем поясе - три в нижнем)), как в балке сечением 400х300(h) или 400х300(h), и продольную арматуру увязать хомутами d6 A-I шагом 250-300 мм.). Совокупно верхнее (по обрезу) и нижнее армирование (по подошве) - наиболее надежный вариант. Хотя для стен из штучных блоков армирвание по обрезу более предпочтительно (для блоков из ячеистого бетона даже обязательно), нежели только по подошве. 9. В теории (гугл в помощь) в умных книжках по графикам и формулам можно конечно определить, а вот на практике учесть отличие заявленных характеристик материалов от действительных может только спец.

Чтобы обезопаситься от выталкивающих сил пучения нужно проходить всю глубину промерзания непучинистым материалом (песком или щебнем) или же самим фундаментом. Все остальные подушки толщ. 100-200 мм. служат лишь для равномерного распределения давления по подошве при устройстве фундаментов (в основном из сборных элементов). Помимо нормально действующих к подошве сил пучения (которые действуют нормально к подошве и выталкивают фундамент), есть еще касательные, которые действуют по боковым граням фундаментов (особенно для тех, которые устроены прямо в траншеях так называемые щелевые), вызывая крены одновременно с выталкиванием. Именно эти силы являются основной причиной того, что начинает "вести" фундаментные ленты "легких" индивидуальных зданий (чем глубже лента, тем больше силы пучения, тем сильнее нужно пригружать фундаменты). Чтобы обезопаситься от касательных сил морозного пучения нужно фундаменты делать в опалубке, с последующей обратной засыпкой пазух непучинистым грунтом с послойным уплотнением. Чтобы защищаться от действия атмосферных вод и циклов попеременного оттаивания и замораживания предусмотрены марки бетона по водонепроницаемости (для данного случая не ниже W4) и по морозостойкости (я бы заложил ля данного случая F150-F200). Как вариант можно использовать в качестве горизонтальной гидроизоляции слой цем.-песч. раствора состава 1:2.

Нужно понаблюдать пару недель без обильных дождей за уровнем воды в шурфе: но даже сейчас с водой в 20 см. можно устроить ленточный фундамент из сборных бетонных блоков ФБС (из бетона не менее W4 по водонепроницаемости) по подготовке из щебня, а по обрезу фундамента организовать монолитный ж.б. пояс. Конечно же это все справедливо для структурно-устойчивых грунтов основания (не просадочных, без плывунов, не для "слабых" - таких как текучепластичные глинистые грунты, так как на таких грунтах без расчетов строить очень дорого)

Высокий уровень грунтовых - совсем не повод отказываться от ленточных фундаментов с опиранием на подходящие минеральные грунты (для дома без подвала). Просто нужно бетон фундаментов брать не ниже марки W4 по водонепроницаемости, боковую поверхность фундам. ленты обмазать защитным покрытием (например тем же битумом для защиты от возможной коррозии подземных вод или грунтов), выполнить после устройства фундаментов качественную отмостку, водичку с кровли централизовано выводить и будет дом стоять - ни куда не денется. А вот если подвал хочется - тогда уже монолитная ж.б фундам. плита и фундам. ленты из бетона W6 по водонепроницаемости. У ув. Елена А. к тому же грунты основания глей (болото) - тут уж от фундам. плиты не отвертеться.

Навскидку по нагрузкам ширина фундаментной ленты в 300 мм. достаточна. вопрос с армированием - ИМХО 2 вар: I - сетка по подошве 3 шт. d8 А-III продольная + поперечная d8 А-III с шагом 250 мм. II - пространственный каркас 4 шт. d8 А-III (продольная в углах) + хомуты d6 А-I с шагом 400 мм. - этот вариант наверняка. В любом случае фундам. лента должна опираться на пригодное основание т.е. нужно "прорезать" грунты растительного слоя.

Ж.б. плита высотой 300 мм. - можно автомобили ставить (да к тому же увеличиваются нагрузки на фундамент), а если нет воды - зачем гидроизоляция? Теперь про пирог стены (не плохой пирог) -I вар: если внутренний слой из кирпича 380 мм.(под ж.б плиты перекрытия)+утеплитель 100 мм.+облицовка в полкирпича 120мм.=600 мм. Следовательно такая же должна быть ширина фундаментной ленты, ну или хотя бы 500-550мм. II-вар: если внутренний слой из кирпича 250 мм.(под легкое перекрытие (скажем из деревянных балок))+утеплитель 100 мм.+облицовка в полкирпича 120мм.=470 мм. Этот вариант проходит для фундам. ленты шириной 400 мм. Было бы неплохо взглянуть на чертежи по перекрытию. ИМХО, я бы ограничился ж.б. поясом скажем 400х300(h)мм по верху фундам. ленты, причем это уже решение с большим запасом (страховка от косяков при устройстве фундаментов)

Столбики выдержат, правда тут скорее важно то, чтобы эти столбики не выдавили/накренили силы морозного пучения грунта. Как вариант можно вырыть котлованчики по-больше в плане (скажем 0.5х0.5м) и обратную засыпку делать непучинистым материалом с послойным уплотнением (чтобы наверняка песком или щебнем) - так себя обезопасите от касательных сил пучения (столбики не будут кренится). А для того чтобы застраховаться от нормальных сил пучения (чтобы не выталкивали столбики) - нужно котлованом пройти глубину промерзания (0.9-1.0м). Пы.Сы: для себя я бы в такой беседке обязательно предусмотрел хоз. зону из кирпичной кладки с нишами для электро/газовой плиты, кухонного инвентаря, посудомоечной, можно с отдельным мангалом - аля летняя кухня, чтобы не бегать часто в дом. правда при этом нужно не забыть проложить к беседке коммуникации (электричество, вода, канализация).

Правда в пользу монолитной ж.б. ленты - возможность решить одновременно вопрос по молниезащите и заземлению: Почему никто не задумывается про контур заземления?

Как вариант, если участок идет по уклону, может имеет смысл и секции ограды устанавливать уступами (скажем через две секции устраивать уступ)? Делать ж.б. столбы очень многодельно, да и чтобы приварить ворота нужно предусмотреть закладные. ИМХО, стальная труба в пробуренной скважине в бетоне проще и надежней. Да и армированный ленточный ростверк обычно устраивают, если ограда выкладывается из блоков (кирпича), а у Вас решетчатые панели, для которых есть проверенное временем решение - стальные столбы в пробуренных скважинах (или в асбестоцементных трубах).

Аналогичный домишко у тещи в Черниговской губернии и тоже подумываю над пристройкой (снести старую и сделать новую с санузлом). Для себя решил (вариант без подвала) отрыть траншею шириной 500 мм. глубиной 0,8-0,9м. Выполнить противопучинистую подушку толщ.0,4-0,5м. из щебня фр.20- 40мм или среднезернистого песка с послойным уплотнением, а поверху подушки установить ряд блоков ФБС шириной 300 мм (по несущей способности и по деформациям для конструкции пристройки с солидным запасом). По обрезу фундамента выполнить армошов (3 стержня d12 в слое цем.-песч. р-ра М75) ну и дальше надземные конструкции. Только нужно не забыть про коммуникации, проходящие под фундаментами (канализация. вода. электричество).

Если фундамент шириной ленты в 400 мм. своей подошвой опирается на минеральные грунты (разговор идет про не просадочные грунты) и прошли глубину промерзания (по центральной Украине в среднем 0,9-1,1 м), то домик в 2 этажа такие фундаменты должны нести (под вопросом только грунты основания, сложенные текучепластичными глинистыми грунтами). При соблюдении этих условий отсутствие армирования по подошве не критично. Конечно же стоит выполнить проверку состояния фундаментов с помощью отрытых шурфов (в том числе проверить вертикальность боковых граней фундаментных лент), как посоветовал в посте #4 ув. Игореха. По обрезу (по верху) фундаментов для распределения усилий от возможных деформаций основания стоит устроить армопояс, а вот какой (арматурные стержни в слое раствора или полноценный ж.б армопояс высотой minim 300 мм.) - будет зависеть от надземной части здания (будут ли значительные перепады в нагрузках на фундаменты от частей здания или все будет более-менее равномерно распределено). Для сельского хозяйства черноземы мощностью 90 см. - сказочные условия, а вот для строительного дела - скорее головная боль: черноземы обладают невысокой несущей способностью, да и органика на протяжении длительного времени перегнивает и дает значительные осадки (в основном из-за этого грунты растительного слоя не используются в качестве онования для фундаментов). Это я к тому, что со временем участки площадки строительства (со всеми отмостками и тротуарными мощениями) вокруг Вашего дома будут давать осадку (причем неравномерную) со всеми вытекающими (образование трещин в покрытии площадки, впадины и подъемы разных участков и т.п.). В капитальном строительстве на площадке грунты растительного слоя вынимают на всю глубину залегания и вывозят на поля рекультивации, а обратную засыпку и планировочные подсыпки участка выполняют местными пригодными для строительства минеральными грунтами. в Вашем случае было бы разумно выполнить частичную замену грунтов растительного слоя (по внешнему периметру фундаментов на ширину 1,0 м., чтобы исключить неравномерные осадки поверхности площадки (обычно вокруг фундаментов устраивается отмостка) и обезопаситься от возможных сил морозного пучения ), а также было-бы неплохо прикинуть генпланчик с указанием зон с различным покрытием участка (проезды, дорожки, площадки) и подумать как технически предотвратить возможные неравномерные осадки.

Собственно по теме: размерами в плане (предварительно) 3,5х3,7м., высотой до низа несущих конструкций не меньше 2,4 м. Навес выполнить из стального гнутого профильного проката, с кровлей арочной формы из поликарбонатных светопрозрачных панелей. Одним торцом подкровельная несущая рама должна опираться на фасадную стену входного тамбура, а другим - на стальные стойки (2 шт), установленные по внешней границе входных ступеней. Территориально объект находится в Деснянском районе г. Киева (Троещина, ул. М. Цветаевой - сразу за супермаркетом "BILLA"). Предпочтение отдается специалистам, уже имеющим аналогичные выполненные объекты (есть фото, можно подъехать посмотреть). Предложения - пока письмом, потом созвон, встреча на месте (с показом в качестве примера готового решения в соседнем квартале), далее прикидочно сроки/цена. С ув. Виталий.

Продам абонемент в Спорт Лайф, Петровка или Протасов. Годовой, "стандарт" полный с 7 до 23 ежедневно. Новый не активирован. Отдам по хорошей стоимости. Звоните на номер 097 705 87 51.

Ребята, кто возьмется переделать водопровод в квартире (новострой, панельный дом в конце просп. Маяковского (Троещина, Киев))? Похоже придется переносить стояк (где-то на 0,6-0,8 м.) с холодной водой в нишу (стояки стальные), разводка металлопластиком по ванной и туалету (раздельные), установка кранов на входе, счетчиков, предфильтров катриджных (по одному на горячую и холодную воду), точки подключения смесителя, кранов, стиралки, бойлера, посудомойки. Пы.Сы. Смог отпроситься с работы лишь на текущую неделю - посему было бы здорово успеть все выполнить в намеченный срок. Номер телефона в моем профиле.