Niklson

Согласен. Во-первых, зимой процессы жизнедеятельности в дереве замедляются, и собственная влажность свежепила меньше, чем зимой. Во-вторых, любой влагопроницаемый материал (дерево - не исключение), имеющий контакт с окружающей средой, постепенно приобретает влажность как у этой самой среды, а зимой влажность воздуха тоже меньше чем летом, лишняя влага из него выпадает в виде тумана и конденсата. Поэтому зимний лес по умолчанию всегда более сухой чем летний. Со всеми вытекающими - чем суше лес, тем меньше его крутит при высыхании. Естественно не надо забывать о правилах хранения леса, о них уже писалось выше. Так что, земляк, лес лучше покупать именно на зиму.

Думаю, что проблема открученных саморезов не столько в температурных расширениях, сколько в ветровых нагрузках на кровлю, которые действуют "на отрыв". Вспомните хотя-бы шиферные кровли, которые простояли несколько лет и многие гвозди вытащены на 1-2см

Волнистая она получится сама по себе, т.к. изготавливается из рулонного материала. Некоторые производители штрипса даже нормируют высоту волны на готовой картине.

Перекручивать надо и на металлочерепице. Резиновые шайбы есть и там, и там. Просто волнистая форма, в отличии от профлиста, в какой-то мере компенсирует температурные расширения, менее влияют на габаритную длину листа. Для 2-метровых картин плавающие кляммера не нужны. Для 4-метровых стальных тоже. Просто летом картина будет более волнистая, зимой менее. Вы это можете и не заметить.

Так ведь речь идет о перепаде температур зима-лето, не ДЕНЬ/НОЧЬ!!! Или Вы будете на зиму ставить один профлист, а на лето его менять:D К Вашему сведению. фалец сделан ИЗ ТОГО ЖЕ МАТЕРИАЛА что и профлист. Стало быть и расширяется он ТОЧНО ТАК ЖЕ. Кляммера для профнастила нафиг не надо. И еще. Я заметил, что тема эта никому, кроме нас с вами здесь не интересна. И говорим мы об одном и том же, только разными словами. Если Игорь согласен перекручивать саморезы каждые 6 лет, то давайте и я ему присоветую профнастил.

Уважаемый Алексей. Физика процесса следующая. Край 4-метрового профлиста движется относительно центра на 3мм при перепаде температур 105град. Количество рядов фиксации никакого отношения к этому не имеют. Саморезы для такой вещи, как температурное расширение, что грелка для Тузика (вспомните порванные размерзшиеся трубы отопления). Промежуточные крепления тоже движутся, только на меньшую величину. Вы совершенно правильно сказали, что это можно компенсировать, рассверлив отверстия для крепления профлиста (это в собственной-то кровле) 6-мм сверлом. Если этого не сделать, то ничего страшного, за Вас это сделает матушка-природа. Крыша из профлиста живет, пока жива резина на уплотнениях саморезов. Дальше вода по капле попадает под профлист, на потолке Вы ее не видите, т.к. ее мало, но обрешетка уже начинает "киснуть" и подгнивать со всеми вытекающими отсюда и в прямом и в переносном смысле последствиями. Дело в том, что краска и цинк точно также подвержены линейному расширению, только с немного другими коэффициентами. Имел. На фото внизу мы видим две картины. Одна длиной 8м, другая 3м, сцепленные вместе жестко двойным стоячим фальцем. Так делать нельзя. Это ошибка. При температурных деформациях зима/лето образовалась складка (отмечена стрелкой). Складка, как видно, не детская. Специально для компенсации температурных расширений для фальцевых кровель придуманы т.н. плавающие кляммера, одна часть которых неподвижно крепится саморезами к основанию кровли, а вторая двигается вместе с картиной (см. фото 2). Так что это не страшилки и не умничание, а суровая реальность.

Вообщем-то Вы правы, Алексей. Вопрос с подвохом. Зимы у нас холодные, -25 - реальная температура, бывает и ниже. Летом металл на кровле прогревается до 80, не меньше. Перепад температур 105град. Коэффициент линейного расширения стали 0,012мм/мС. При длине листа 4м: 0,012х105х4=5,04мм - разность длины листа летом и зимой. Т.е. верхний и нижний края листа двигаются на 5/2=2,5мм, на практике нижний край больше, т.к. действует еще и сила тяжести. А края у нас жестко закреплены саморезами. Вот и получается, что отверстие от самореза мы засиликонили, а отверстие в профлисте от самореза у нас увеличиваются. Саморез, конечно, "кровельный", с резиновым уплотнением. Но любой технически грамотный человек знает, что резина подвержена старению, а с ним она становится более хрупкой. Добавьте к этому зима/лето - 3мм туда/сюда. Тут конечно есть выход - в той же Польше масса кровель, где саморезы перекручены по-новой, со свежими резинками. Они по цвету отличаются, не выгорели еще. Но разве это хороший вариант?

А профлист какой длины Вы предлагаете ложить на кровлю? Скат на данном объекте примерно 3,5-4м.

Выкладываю (в прямом и переносном смысле), хоть об этом уже кто-то писал. Есть два подозрения: 1. Недозакрыт двойной стоячий фалец (а он вообще двойной?) - внешне это никак не видно - кровля течет. 2. Прослаблен (повытаскивался) крепеж на кляммерах - кровля гремит, от постоянной вибрации прослабли фальцы - кровля уже и течет.

Уважаемый Игорь, На основании увиденного и прочитанного: 1. Конечно, это не конденсат (откуда он может быть в таком количестве в продуваемой ветрами мансарде, да еще только во время дождя). 2. Судя по фото - протечки по ендове. Ендова сделена из двухметровых листов. Место соединения - двойной, т.н. "ендовный" фалец. Вероятнее всего он у Вас одинарный, а это существенно снижает его надежность. Как с этим бороться без полной переделки кровли, заменой только ендовы - непонятно, ни один мастер не возмется за это дело, никто не даст гарантию на то, что фальцы в месте соединения картин и ендовы не лопнут при демонтаже (скорее всего они лопнут в 30% швов - это жесткая пружинистая сталь толщиной 1мм, не медь или цинк). 3. Что касается протечек в других местах по рядовым фальцам - я уже писал Вам в ЛС.

Что-нибудь более плохое не могу даже придумать... Долговечность 3-4года.

Работаем с крашенной сталью Руукки и ТПК, т.к. они продают материал распущенный в штрипс (для стали - лента шириной 625мм). Первая наша кровля 2005 года выпуска (ТПК), стоит нормально, но для фальцевой кровли 5 лет - не возраст, так что толковое ничего сказать не могу, посмотрите на форуме по производителям металлочерепицы - она профилируется из того же материала. Справедливости ради надо сказать, что при закрытии фальца материал кое-где царапается, насколько сильно - зависит от квалификации, но чтоб совсем никаких следов, все гладко - такого не встречал. Обычно царапины задевают верхний лак, не доходят до краски и конечно до цинка. Из коричневого цвета могу порекомендовать медь, цинк-титан - он подешевле, но он серый.

Мембрана непосредственно под профлистом сгорит в ближайшее лето, когда металл раскаляется до 80С. По моему мнению, проблема конденсата тут не при чем - профлист вентилируется через верхнюю волну (как уже говорилось выше), на нижней волне мембрана провиснет между прогонами и тоже будет вентзазор.

Вариант Ruukki Classic более убогий по сравнению с обычным двойным стоячим фальцем - панель в районе ендовы и карниза просверливается саморезом, саморез крепежа ветровой тоже сверлит кровлю насквозь, сам крепеж панелей - аналог одинарного стоячего фальца (это не недостаток), нет основного принципа фальца - никаких отверстий в кровле. Квалифицированный монтаж не нужен - любой, кто имел дело с металлочерепицей сделает Вам эту работу, вооружившись боевым листком от фирмы Ранилла. Вариант по смыслу мало чем отличается от той же металлочерепицы. Фальцевая кровля с двойным стоячим фальцем - это принципиально другая философия кровли. Что касается изготовления картин в Руукки или на месте - любая уважающая себя бригада жестянщиков имеет свой фальцепрокатный станок, достоинства Вам изложил Геник - катать картины на объекте удобней, точнее размеры, возить рулоны тоже удобней и дешевле, чем длинные картины. Если такого станка у них нет, и предлагают катать на Ранилле, лучше не связывайтесь с ними

Как правило на скатных кровлях работаем Технолайт (технониколь) или Danova Fly, утеплителями RockWool - RockMIN и SuperRock, варианты эконом - Knauff и Isover

Брали Мастер-Рок на три дома одинаковых по 500м2 кровли на каждом. Отзыв крайне негативный, работать невозможно - распадается в руках.

В своем предыдущем посте имел ввиду накрывание OSB, смонтированное на крыше и оставленное под открытым небом на долгое время, либо соскладированное в пачке на улице. По п.1. Между OSB и подкладочным слоем не надо делать вентзазор. Подкладочный слой либо набивается, либо напаивается на OSB. По п.2. Согласен с постами, где говорится о возможном провисании OSB (не из-за влаги, а под снегом). Полностью согласен, что OSB ложится на обрешетку из доски 25х100 (30х100) с шагом 312мм (кратно размеру OSВ).

Какая бы кровля ни была. скатная или нет, фонарь необходимо приподнять на толщину кровельного пирога + 300мм (хотя бы 300мм) для устройства нормального примыкания кровли к стене фонаря

OSB надо закрывать от дождя обязательно. Причем между OSB и пленкой делать вентзазор для проветривания (подкладывая брусы, например). Те, кто говорят что OSB влагостойкое и не цветет, просто повторяют рекламные слоганы. OSB на фото - польский Kronopol (т.е. не самое плохое), грибок появился летом, после дождей, когда OSB уже было смонтировано. Сейчас погодные условия не такие благоприятные для грибка, но все же. Кроме этого, любое OSB (польское, канадское) берет влагу по своим торцам и разбухает.

Вообще-то фирма ТПК хорошая и вменяемая, но по вопросу сварки углов желоба был нехороший прецедент в 2008. Обещали привезти из Англии фабричные, протянули 3 месяца, привезли явную кустарщину, в 2010 4шт из 12-ти потекло. Найдите хороший клей-герметик типа SIKA или ENKE и изготовьте их сами. Поверьте, лучше Вас никто не сделает.

Для вашего требовательного и щепетильного заказчика есть вариант под стать его привередливости - сделать медный либо цинк-титановый отлив. Как, например, здесь. Из стали такое тоже можно сделать, только нужно очень серьезно оснащаться и будет стоить много денег, а медь и цинк-титан материалы мягкие, отбортовку 20-30мм можно поднять закаточной машиной типа WUKO и на радиусах 1000-1200мм, как показано на фото.

Вообщем-то делается довольно просто. Берется алюминиевый лист, только АМг, потому что Д16 плохо гнется, а АД плохо варится. Из него выкатывается или гнется два уголка, потом на трехвалковке они закатываются в радиуса (согнуть сразу короб в виде швеллера можно, но закатать в радиус его проблематично). Потом уголки варятся аргоном, зачищаются, потом анодируются, чтоб легла порошковая покраска, и покрываются порошком в нужный цвет. Да, еще надо понимать толщину листа, т.к. слишком тонкий при закатке пустит волну, а толстый стоит больше денег. Фото плохое, со старой мобилки, но в натуре смотрится на те деньги, за которые было сделано. Ну, делал ли кто-нибудь еще такой подвиг?

Вроде фасадчики и старались, а вышло как всегда. Еще кровлю проломили, похоже что лесами.

Если делать по уму, то нужно защитить дополнительный утеплитель от напитки влагой, находящейся внутри помещения. Кроме того, опять же по уму, необходимо демонтировать существующую пароизоляцию, иначе как влага будет испарятся с дополнительного слоя и куда будет деваться, кроме как выпадать на существующей пароизоляции и скапывать назад в дополнительный слой, сводя на нет все старания по дополнительному утеплению. Если подходить "без фанатизма" надо оценить источники влаговыделения в самой мансарде. В сауне в любом случае надо делать как положено, и это без вариантов. Если дом построен и "выгрет" хотя бы пару лет назад и на мансардном этаже люди будут находится 3 часа в сутки, то все это можно не делать, включая дополнительную пароизоляцию. Если дом свежий и не зимовал в теплом состоянии, и мансарда будет "густозаселена", то все это надо делать.