Niklson

Сейчас заканчиваем фасад в фальцевом исполнении.

Вы эти фото лучше спрячьте от опытного технадзора подальше. У Вас люди на высоте на одном шнурке висят, а должно быть две веревки - основная и страховочная. Я понимаю, что "все так делают" но название "Киев АЛЬП" к чему-то должно обязывать? Вот это - настоящий АЛЬП, причем в Киеве.

Для информации - вот такие двухэтажные екатериненские дома в Днепропетровске стоЯт уже по 100 лет без всяких фундаментов. Яркий пример - дом по пр. Пушкина, 51. Когда по соседству в 2004 строили бизнес центр, вырыли котлован и оказалось, что дом фундамента не имеет в принципе, только песок вперемешку с битым кирпичом и какими-то черепками. От выкопанного котлована стена немножко отламалась от остального дома, пришлось срочно ее подпирать. Потом котлован зарыли, подпорку убрали - ничЕ, стоИт до сих пор, правда с надломленной уже стеной. Так что Ваши ожидания увидеть под мазанкой ленточный фундамент на глубину промерзания были несколько завышены.:drinks:

Фальцы надо ложить киянкой, рубероидом Вы их не обойдете, он потрещит, по инструкции ТН можно перегибать рулона на 45град, но не на 90 и уж тем более на 180. Вопрос в том, как закрепить рубероид к основанию, на металл он не клеится. Здесь только вариант с механическим точечным креплением, которое затем сверху заплавляется перехлестом следующего рулона.

В 2008 приходилось надстраивать мансарду над домом екатерининский постройки. Несмотря на приличный внешний вид, состояние самих конструкций было довольно ветхим, к тому же непонятные полости в несущих стенах, отсутствие фундамента под половиной дома. По дополнительным точечным фундаментам поставили колонны, на колонны оперли плиту перекрытия и мансардный этаж. На данный момент никаких вопросов по дому нет. Естественно, была в наличии вся геология и официальный проект. Так что все делается, надо только грамотно ко всему подойти. Важный момент - мансардный этаж опирается ТОЛЬКО на новые ростверки, надстройка живет своей жизнью, первый этаж - своей.

А какой у Вас плита перекрытия на сегодня, есть по ней какие-то отсыпки, стяжки и т.д.?

Это смотря на какую кровлю. На кровлях из пластичной жести - это непреложный момент.

Кровли Львова

Я имею ввиду приклеить к стенам, чтобы не было возможности тока воздуха из комнаты в утеплитель. Есть еще один момент. У Вас холодный чердак как-то вентилируется?

Работать будет, если только речь не идет о ванной. Главное, не забудьте проклеить паробарьер не только между собой, но и к стенам.

А как изнутри закрепить картину к обрешетке?

Так то бензин, а то - ДЕТИ! В отличие от фальцевых крыш мч и профлист имеет негерметичные с точки зрения задувания снега/воды узлы - конек, проход через кровлю вентшахт, ендова, продольный и поперечный стыки листов, отверстия от саморезов и т.д. Пленка на мч выполняет функцию "страховки" от такого рода минорных попаданий воды под кровлю. Помните, раньше стелили рубероид под шиферные кровли - с той же целью, с которой сейчас ложат пленку под мч и профлист. Конденсат не так страшен, как его рисуют. Приходилось видеть не одну старую металлическую кровлю со стороны холодного чердака - проблем с ржавчиной как правило никаких. Лист с обратной стороны либо оцинкован, с еще живым цинком, либо покрыт мастикой на основе олифы.

В СП не реализуются такие кровельные узлы, как ендова, проход через кровлю вентшахт, поэтому СП годится только для простых одно- и двускатных крыш. Массово применяются для складских, торговых и т.д. помещений большой площади, где сроки монтажа часто имеют решающее значение, а срок эксплуатации зачастую невелик.

Все коэффициенты теплопроводности (и Роквул и другие) определяются в лабораторных условиях и даются для АБСОЛЮТНО СУХОГО материала, отсюда такие красивые коэффициенты. В действительности это не достижимо, материал набирает влажность окружающей среды, коэф теплопроводности падает.

Дошло... Понял... Согласен...

Не верно. Точка росы - необходимое и достаточное условие для появления конденсата.

Вариант второй - металл в теплой зоне. Фото, к сожалению, не делал. Недостатки в сравнении с первым - выпадение конденсата на металле. Необходима окраска металла как минимум двумя сломи ГФ-021 и одним - ПФ-115 (стандартный вариант с советских времен и до теперешних). Есть варианты покраски цинксодержащими или алюмосодержащими грунтами типа Zinga и Алюмотан соответственно. Достоинства - достаточное вентилируемое пространство для высыхания конденсата. Брус 50 коротыш лучше предварительно засверлить, чтоб не лопнул. Есть вариант устройства утепления с помощью того же оцинк уголка - но опять таки мосты холода...

Вариант первый - металл в теплой зоне. Недостатки: 1. широкая лобовая доска. Хотя для больших зданий это скорее достоинство. 2. Оцинк уголки дырявят паробарьер, нужна доп. проклейка лентой. 3. Оцинк уголок - мост холода. Необходим теплотехнический расчет - выше какой отметки в утеплителе его нельзя поднимать.

Здесь необходимо заметить, что необходим фронтон толщиной как минимум в кирпич, а скорее в полтора, а также какая-то система крепления крайнего стропила к этому фронтону. Если Вам приходилось этим заниматься и есть фото или эскизы, выложите их пожалуйста. Обычно это решается гораздо проще и дешевле - набивкой 2-х досок дюймовок снизу стропил под углом в качестве ветровых связей.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=42263&highlight=Ernst+%E0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2%EE%F0 Тема: Пассивный экодом в Украине Татьяны Эрнст Закладные делать не нужно. Лучше подберите метиз, которым Вы через фоамгласс будете крепиться в кирпич.

Радиус дуги у Вас порядка 2.7м. Предлагается накрутить на них уголок как на фото, по уголку бросить брус 50х100, причем 100 вверх. Шаг бруса 312мм, кратно листу ОСБ. ОСБ толщ 10мм придется ослаблять пропилами, так просто в этот радиус Вы его на загнете, а если загнете, то он со временем сам разогнется, вместе с крышей. Только есть большие сомнения насчет несущей способности дуг толщ 1мм на пролете 4м, да еще с шагом 1,8м. Как бы они у Вас под снегом не сложились. В колхозе они с каким шагом стояли? Что на них лежало?

Не, трансформаторная будка у них - это вот...

Домик охраны. Простая оцинковка.

Если чердак нежилой, то утепляться однозначно надо по перекрытию т.к. - обогревать нежилое пространство нет экономического смысла; - площадь перекрытия меньше площади скатов, дешевле в закупке материалов - схема с холодным вентилируемым чердаком и теплым перекрытием применялась в нашем регионе более 1500 лет и однозначно заслуживает право на жизнь.

Вот спецкляммер, который можно использовать в Вашем случае. Взять его можно попробовать в ЭдельДах г. Харьков (бывш Rheinzink-Украина). Можно не заморачиваться, взять аккуратных людей (фасад - не кровля, нужны только аккуратные), обсудить с ними все эти вопросы, изготовить подвижную часть кляммера вручную, с более длинной ножкой.