Niklson

Для фальцевых кровель вентконек - это норма. Норма в Германии, Швеции, Норвегии и т.д., т.е. в странах с большИми снеговыми нагрузками. На фото - кровля в Швеции, узел выполнения вентконька из немецких кровельных норм des Klempner-Handwerks.

Есть ряд объемно-деформ мембран примерно в одном ценовом диапазоне - Dorken Delta-Trela, Klober Permo (последний раз работали - не понравился, идет складками, в 2008 был лучше), Bevent SK. Это лидеры по как по качеству, так и по цене. Из бюджетных - Tegola KRoof Easy или TeМa KMat Mini L. Стоимость 40-50грн/м2. Идет только структурная подложка, без супердиф мембраны. Но в случае с foamglass Вам мембрана "и даром не надь". В Вашем случае назначение подложки - проветривание внутренней стороны картин от выпавшего конденсата. Применяется, когда картина лежит на сплошном основании (в частности, foamglass). В Германии под объемную мембрану идут спецкляммера, с более длинной ножкой и большей поверхностью опирания. Мы их делаем сами. Если брать стандартные, то они "утянут" картину при затяжке метизов, будут лишние складки на картине. Вообще, прежде чем делать фальцевый фасад, надо поискать побольше фото в Инете или посмотреть вживую при разных углах освещения. Так сказать, подготовиться морально. На нем много помятостей, от них никуда не денешься, можно только уменьшить, убрать совсем - нельзя. На Вашем фото он не освещен, думаю фотограф сделал такое фото не случайно. Как говорил один знакомый фасадчик - все фасады надо смотреть осенью в пасмурную погоду. Это как раз тот случай. Стена, утепленная пеностеклом практически не дышит, поэтому к проектированию вентиляции помещений надо подходить очень аккуратно, с учетом этой особенности материала. У нас в Днепре есть несколько элитных многоквартирных домов, утепленных по этой схеме. По частному строительству была такая тема (ссылка устарела), посты 17, 18.

Вы прикиньте, хоть ориентировочно, перепад высот от карниза до верхней точки радиусной кровли.

Если не трудно, сбросьте мне контакты этих ребят. Можно в личку. Спасибо.

А Вы имеете возможность сфотографировать 4-летний рез болгаркой с близкого расстояния? Этим бы Вы убедили многих на форуме (и меня в том числе) что просечные ножницы - никому не нужный прибамбас, т.к. диск на болгарку стОит на порядок дешевле.

На 4м дуга радиусом 10м даст перепад высот всего 200мм между коньком и карнизом. Почти наверняка у ТС перепад больше, соответственно и радиус поменьше будет. Но это лучше уточнить у ТС. Одну картину разбивать на две смысла нет никакого - более трудоемко для исполнителей, лишний шов в месте нулевого уклона не добавит надежности кровли, и наконец, менее эстетичный внешний вид. Да еще и 15 слоев металла в коньке. Решить вопрос радиуса это разбиение тоже не поможет, как ни крути лучше бросать одну сплошную. Понятно, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Но битумкой попроще будет.

Есть вариант утепления ниже металла, чем он плох? У человека весь каркас уже выварен и накрыт кровлей, см фото пост №1.

"Вальфованый" - это ответ на "СЕМ накрыть"?:D Фальцованный лист - себе бы я может и сделал, а ТС бы не предложил. Если радиус кровли будет 10м или меньше, картину ногами не притопчешь, надо формовать RBM-мом. Дай бог, чтоб на весь Киевский регион их было больше 3шт. Алруф свой не даст, Металева покривля заломит цену мама не горюй, если вообще согласится катать сталь, станок убивать. А найти людей, которые грамотно это все потом соберут... А сколько они за это попросят... Представьте, какой это геморрой для человека.

5шт вдоль - это с шагом 1м или 1,75м? Вообще-то на крыше нужно использовать OSB-3, а не его дешевый аналог QSB. Самый маленький радиус, на который нам доводилось укладывать OSB 10мм без предварительного ослабления - 11метров (фото 1). В принципе можно укрыть и радиус 300мм (как на фото 2, верх шпиля), но необходимо предварительно ослаблять OSB пропилами глубиной примерно в половину его толщины. Без досок не выйдет. Если шаг ферм 1м, то хватит доски 25х100 с шагом 310мм (под ширину OSB), если 1,75м - что-нибудь посерьезней, типа бруса 50х100 (100мм вверх, 50 - на дугу) Металлическая дуга, по ней обрешетка, OSB, подкладочный ковер, битумка. Вообще-то, чтоб совсем хорошо, надо утеплится. А то зимой будет холодно, а летом - духовка редкая.

К.Ф. Фокин. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий.

На фото - одна из самых престижных и дорогих гостиниц Днепропетровска - Международный отель Украина. Пару месяцев назад в районе купола случился пожар, верхушка его сгорела. Во общем-то по этой причине я там и появился. Так вот, на вопрос - чем до пожара закрывалась площадка наверху купола - работники гостиницы сказали - ничем. Вверху было квадратное отверстие размером 1000х1000мм. Через него было видно небо. Под башней холодный чердак. Под чердаком - "президентский" номер. Никаких течей на потолке там никогда не видели. А мы фигароль в конек ложим, шоб снег не задувал... А некоторые фалец заворачивают... Высотой 40мм...

1. Аргументируйте, если возможно, почему Вы считаете что метал. стропила должны находится только в теплой зоне? 2. Если следовать Вашему совету, что Вы посоветуете ТС делать с метал. стропилами, которые будут торчать из теплой зоны на улицу (см фото в посте№1)?

Не пойму - движения воздуха в вентзазоре перпендикулярно поверхности кровли? Может, Вы хотели сказать - параллельно? В любом случае, движение водяных паров через ограждающую конструкцию вызванное разностью их ПАРЦИАЛЬНЫХ давлений и движение воздуха в вентзазоре вызванное разностью давлений атмосферных - это две большие разницы. Если интересно - могу сбросить книжицу по строительной теплотехнике, очень доходчивая, весит 6М, здесь не получается. Давайте мейл, если интересно. Конечно, если в утеплителе имеется влага, то чем больше "ветер" в вентзазоре, тем быстрее она высохнет. Супердифмембрана обладает достаточной паропропускной способностью. С уважением.

При наличии утепления более 150мм и паробарьера - в принципе любая. Вот видите как Роквул всех запутал своими 13гПа. Да будь в помещении хоть 20гПа, диффузия водяных паров происходит за счет РАЗНОСТИ давлений. И если снаружи тоже 20гПа, то ничего никуда не движется. Летом показатели и относительной влажности, и температуры практически одинаковы внутри и снаружи, и диффузия водяных паров очень слабо выражена, практически отсутствует. Расчет температурно-влажностных режимов в общем случае проводится для зимнего времени, когда большая разность температур порождает разность парциальных давлений.

Борьба с эффектом теплицы не есть вопрос наличия или отсутствия паробарьера, а вопрос проветривания помещения. К тому же температура в помещении неоднородна по высоте, под потолком она выше, соответственно относительная влажность там меньше, если я правильно понял Ваши опасения. Среднестатистическая влажность воздуха зимой в помещении где-то 15-25%. Эту влажность на то и называют относительной, что в комнате она и маленькая, но при понижении температуры легко подымется до 100%. К примеру, влажность воздуха в комнате 20%. Температура 23град. Давление водяных паров при этом составит 4,2ммртст. Далее Вы этот воздух пропускаете в утеплитель, где его температура начинает снижаться. При ее падении до -1град (при забортной температуре -10 это логично) 4,2ммртст - уже предельное давление паров, точка росы. Выпадает конденсат с вероятностью 100%. Понятно, что как-то он начинает высыхать, испарятся, выдуваться через вентзазор, в это время снизу подпирают новые партии теплого воздуха. Чтобы понять этот процесс надо провести сложный теплотехнический расчет конкретно для Вашего случая. Но Вы скажите, зачем в Вашей крыше это единство и борьба противоположностей, гарантированное появление капель воды в утеплителе, хоть они и пишут что он гидрофобный? Кстати, само понятие гидрофобности ни о чем не говорит, есть понятие сорбции и гигроскопичности, есть конкретные цифры по этим показателям опираясь на которые можно делать какие-то выводы. И потом, как эта гидрофобность будет жить во времени, на сколько ее хватит, если учесть тот факт, что конденсат там будет всегда пока Вы будете топить зимой дом. Не морочьте себе голову, поставьте паробарьер. Люди всегда боролись с увлажнением ограждающих конструкций - красили стены масляной краской, обкладывали их плиткой чтобы не допустить попадание теплого воздуха в стену. Теперь вот паробарьер для крыши придумали.

Харьков. Очень хорошая экология...

И ондулин?!

Видимо, Вы все-таки не до конца разобрались с этим вопросом. 1. Зимой при одинаковой относительной влажности внутри и снаружи помещения перепад давлений водяных паров достигает 10ммртст и более. Под действием разности давлений происходит поток водяного пара через ограждение. 2. Воздух при низкой температуре вмещает гораздо меньше водяных паров, нежели при высокой. Соответственно при охлаждении воздуха ниже точки росы "лишний" пар выпадает из него в виде конденсата. Это так, грубо. Конденсат образуется тогда, когда теплый воздух из помещения попадает в холодные слои ограждающей конструкции (в частности утепленной кровли), и его температура падает ниже точки росы. Вот откуда берутся капли. Если Вы применяете паробарьер, Вы резко сокращаете количество теплого воздуха, попадающего в холодную зону. Соответственно сокращается и количество конденсата. Теперь касательно рекомендаций Роквула применять паробарьер в помещениях с давлением водяных паров не более 13гПа (1300Па). Согласно ДБН В 2.6-31-2006 "Теплоизоляция сооружений" Приложение Г тепловые расчеты ведутся при температуре воздуха 20град и относ. влажности 55%. При этом давление водяных паров составит 1286Па, почти на пределе роквуловских рекомендаций. По тому же ДБН дается НОРМАЛЬНЫЙ диапазон влажности и температуры для жилых помещений - 12-24град и 50-60%. При 24град и 60% давление водяных паров составит 1790Па. ГОРАЗДО выше рекомендованных Роквулом 1300Па. И это при достаточной вентиляции помещения. При недостаточной, сами понимаете, еще хуже. Мое мнение - паробарьер для наружного утепления лучше ставить, а все рекомендации Роквула разработаны для мягкого европейского климата, и переведены с английского (французского, немецкого) языка. Что касается ДБН В.2.6-14-97 "Покрытия зданий и сооружений" (в простонародье СНиП "Кровли") там в приложении 3 есть схемы конструктивного решения чердачных крыш. Везде где есть утепление паробарьер присутствует.

Я бы Вам порекомендовал сделать небольшой "домик", для того чтобы гарантированно отвести воду от стены. Угол наклона градусов 10

Вы это узел имели ввиду?

Вот это медная чешуя. Вы это имеете ввиду?

Как у гидробарьера - это не годится. Вам нужна пленка с коэффициентом паропроницаемости от 1000 грамм с 1м2 за 24часа. К примеру, для фирмы Juta это что-то типа Ютавек с 1200г/м2/24ч. Для сравнения гидробарьер Ютафол Д имеет 35г/м2/24ч.

Ни в коем случае не укладывайте гидробарьер прямо на утеплитель, об этом здесь уже миллион раз писАлось. Будет такой же конденсат, как и на паробарьере. Супердиффузионная мембрана - как раз то, что нужно.

Тугие - это еще слабо сказано. Я с Константином зарекся работать еще в 2010, когда полтора месяца выпрашивал счет на сланец.

Интересно - как по-Вашему мнению утеплитель между швеллерами может исключить мостик холода, когда эти швеллера - этот самый мостик и есть? Ход мыслей у Вас безусловно верный, стропила оставлять в холодной зоне и уходить утеплением вниз. Только 50мм очень мало. И еще подкровельная пленка (мембрана) не имеет большого смысла там, где Вы ее нарисовали. Конденсату или протекшей воде просто некуда по ней стекать. Ее лучше заменить на более дешевый гидробарьер и перенести выше 12 швеллера.