Niklson

Это обычный метод отбора непосредственно перед укладкой. Мастер берет плитку за уголок и слегка лупит по ней молотком. Целая плитка звенит. Если в плитке есть микротрещины, то звук получается глухой, ее откладывают в сторону. При дожде кровля действительно одна из самых тихих.

27 градусов.

Этот вопрос я задавал представителю компании Ратчек Йенсу Леману. Он ответил, что немцы на кровле ОСБ не используют. Только доска и у них есть еще какая-то своя новомодная плита, названия которой к сожалению не запомнил.

Конкретно по Cupa встретил как-то ветку pokrivelniymir.net/forum/topic/27-slancevaja-krovlja-chto-zamalchivaet-cupa-pizarrasotzivi/page__p__2437?do=findComment&comment=2437 , начиная с 9-го поста там не очень хорошо. Сами с Купой не работали, работали с Ратчеком. Проблем не было, сланец доехал целым, кривые плитки были, но в разумном количестве (порядка полутора сотен на 18000шт). Приехал немец, провел обучение. Кладка была простая, прямоугольная, формат 250х500, плитка по 3,1евро/шт х 20шт/м2 = 62 евро/м2 - это из Испании, немецкие из Маргареты или Катцельбогена идут по 8-9 евро/шт в том же формате, т.к. добываются закрытым способом (в шахтах).

Игорь, по моему Вы обжегшись на молоке, дуете на воду. У Вас несложная кровля, просто она сделана некомпетентными людьми. И если igron нормальный специалист, то ему и никакая мастика не понадобится, так только... Для Вашего успокоения. С уважением.

Я думаю Игорь затрудняется ответить на вопрос поскольку (далее цитата из "методички" Руукки "Холоднокатанные, с металлическим и полимерным покрытием стальные листы и рулоны. Производственная программа"): Polyester - это универсальный материал для покрытий, который подходит для многих объектов применения: Polyester используется, например, как во внутренних стенах и потолочных конструкциях, так и частично в профильных листах наружных конструкций. Конец цитаты. Если материал изначально не предназначен для наружного применения, то какой для него расчетный срок эксплуатации? Там же, про пурал: Покрытие pural было разработано специально для кровель и систем дождевой канализации. Легко структурированная поверхность покрытия хорошо выдерживает абразивный износ и ультрафиолетовое излучение.

Сразу на бетон нельзя. 3.1 Геотекстильное полотно плотностью 400-500г/м2 используется в качестве разделяющего слоя между гидроизоляционной мембраной и поверхностью бетона железобетонных конструкций, обеспечивает защиту мембраны от возможных повреждений, является разделительным слоем, выполняет роль дренажа. 3.2 Полиэтиленовая плёнка, толщиной 200мкм. используется в качестве разделяющего слоя между геотекстилем и бетоном защитного слоя или бетоном заливки пазух тоннеля. Предотвращает пропитывание геотекстиля продуктами гидратации цемента. 4.1 Поверхность бетона должна быть сухой, без плёночной влаги, ровной. Бетон должен иметь прочность не ниже 50% марочной прочности. 4.2 Поверхность не должна иметь раковин, наплывов бетона, неровностей с острыми кромками, масляных пятен.

В принципе возможен, но здесь надо рассматривать вопрос в комплексе. К примеру, одно дело, когда речь идет о простой одно- или двускатной кровле, где на всю длину ската лежит одна целая картина. Другой вопрос, когда появляется поперечный стык картин. Здесь Рейнцинк предъявляет другие, гораздо более жесткие требования (см. фото), которые практически слово в слово (схему в схему) повторяют немецкие Кровельные правила - des Klempner-Handwerks. Возникнут вопросы также по ендовам и обводам вентшахт, а если материал Вашей кровли - сталь, то решить их будет непросто.

..............................

Уважаемый ИгорьИра, если Вы говорите о Вашей кровле, то герметик в фальц ложится ДО закрытия фальца. По готовой кровле он вряд-ли поможет.

Делали как-то 2 дома, квадратов по 300 примерно (см фото). В работе немного не удобен за счет меньшей жесткости листа. По выражению монтажников - "как бумажный". Долговечность - как и у любой другой МЧ Руукки с аналогичным покрытием. По моему мнению, более крупный шаг волны у Decorrey (400мм против 350мм обычных) подходит для скатов большой площади.

Из РЕ мы сделали не один десяток фальцевых кровель начиная с 2005. Проблемы минимального радиуса пока замечены не были... Вот Вы же гнете капельники из РЕ и делаете отбортовку на 180град - и ничего, материал не трещит? Это вопросы философские. Для кого-то и Пурал - отстой и эконом.

Для заказчика, который хочет сделать "хорошо" и "для себя" тоже всегда рекомендуем доску 30х100.

Можно, без всякого риска. Пару лет назад РУУККИ с целью развития "фальцевого" направления приобрело несколько фальцезакаточных машинок. Вы, наверно, знаете, что РУУККИ не только делают штрипс, но и могут запрофилировать Вам картину и дать в аренду фальцезакатчик. Так вот, этот самый фальцезакатчик при закрытии замков царапал картину. Царапал и РЕ, и PURAL, и все остальное. Только РЕ он царапал до металла, на PURALе это было не так заметно. Вот об этом они и предупреждают. При закрытии рамками никаких противопоказаний нет, об этом Вам в РУУККИ тоже должны сказать. Так что можно смело крыть и РЕ. А то что PURAL,к примеру, лучше полиэстера (и дороже), так это понятно, а медь еще лучше.

Вообще-то нам РУУККИ продает штрипс и лист в ту же цену. Единственное их условие - четное количество рулонов одинаковой длины. По узлам загляните сюда (ссылка устарела). Рейнцинк - это компания, которая в отличие от многих не только продает материал, но и проводит инженерное сопровождение объекта, обучение кровельщиков. Жаль что после 2009 она не имеет представительства в нашей стране. Справедливости ради необходимо сказать, что не все узлы по титан-цинку и меди получаются на стальных картинах, не хватает пластичности материала. Есть также сайт русскоязычных жестянщиков (ссылка устарела). Если будете брать РУУККИ, толщина их штрипса составит 0,45мм против обычных 0,55. В этом случае я бы посоветовал Вам шаг 150мм из доски 25х100.

1. Цена материала в РУУККИ = цена гладкого листа, что дешевле мч. 2. +15% - это очень по-божески. Осталось только следить за качество и правильностью оформления узлов. 3. Зависит от угла наклона кровли. Для стальной кровли на плоских участках (с малым наклоном) просвет по обрешетке не более 5-7мм, угол 20-25град - 100 через 100 (шаг 200) будет приемлемо. 4. Вы имеете ввиду объемно-деформационную мембрану типа Доркен Delta Trela или Bevent SK? Тогда неясно причем здесь 100мм утепления... 5. Полностью согласен. Если Вы решите делать фальцы по ОСП, то объемно-деформационная мембрана Вам будет необходима для проветривания внутренней поверхности картины. Делайте лучше как собрались - по обрешетке.

Вот кстати, попался сегодня ролик по этой теме: www.youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo&feature=player_embedded

— Да не согласен я. — С кем? С Энгельсом или с Каутским? — С обоими... Я думаю, ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что влага на внутренней стороне мембраны является конденсатом, а не протечками кровли, к примеру. Общеизвестно также, что конденсат образуется в тот момент, когда температура теплого влажного воздуха падает (читай - теплый влажный воздух попадает в более холодную среду), с падением температуры уменьшается максимальная абсолютная влажность воздуха г/м3, и лишняя влага выпадает на любой холодной поверхности, будь то дерево (на нем капель не видно, они впитываются), мембрана или металл (туда ничего не впитывается, как ни крути капли хорошо видно). Стало быть толщина утепления ни при чем - если теплый влажный воздух прорывается в холодную зону, то из него выпадает избыточная влага (предельное содержание влаги в воздухе при 30град - 30гр/м3, при -10град - только 2гр/м3). Если утепления недостаточно - она выпадает на паробарьере, если избыточно - на мембране. Вентзазор между мембраной и мч лишь поможет ей побыстрее убраться вон - ничего более, и за то спасибо, без этого тоже никак. Теперь по вопросу ТС. Могу предположить, что накрыли кровлю и запустили отопление этой осенью. Понятно, что до этого дом стоял "замоченным", возможно в подвале была вода, стены возводились с мокрыми процессами и в толще ограждающих конструкций и перекрытий накопилось немало влаги. Сейчас при запущенном отоплении стены начинают высыхать и влажность воздуха внутри помещения много выше среднего. Возможно, что все это усугубляется мокрыми процессами при отделке (штукатурка, шпаклевка, заливка полов и т.д.) Весь этот теплый и по-любому очень влажный воздух поднимается вверх и упирается в пароизоляцию. Скорее всего в некачественную, но и качественная не бывает идеальной. Поэтому путей решения три: еще раз проинспектировать (возможно - заменить) пароизоляцию, обеспечить вентиляцию над утеплителем (вход воздуха в районе карниза, выход в коньке) и как писал slavko-74, проветривать, проветривать, проветривать помещения... Мы с такими вопросами сталкивались, пусть шпаклевщица и штукатур смотрят на Вас исподлобья, другого пути нет. Если кому интересно разобраться с теплотехникой и с образованием конденсата в частности, могу порекомендовать К.Ф. Фокин. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. 1973г. Очень доходчивая книга, написана конкретно, масса примеров. В интернете есть. С уважением...

Согласен с Kioto-9. Схема с холодным вентилируемым чердаком и утепленным перекрытием существовала в нашем регионе веками и полностью себя оправдала. Доп утепление по перекрытию не имеет смысла. Что касается Вашего пирога в первом посте, обратите внимание, что гк на деревянную рейку можно набирать в сухих помещениях, не в кухне или в ванной (избыточное влаговыделение никогда хорошо не сказывалось на дереве, если это не дуб или лиственница, например;)). Есть вариант также рейку поз.8 заменить на доску 25х100 и расположить ее не по стропилам, а перпендикулярно. В этом случае она послужит основанием для укладки утеплителя и монтажа гк профилей.

Трухлявые балки надо менять.

Меня, честно говоря, удивляют выводы уважаемых форумчан, хотя никто из них эту стропильную систему не видел... В 2006 нам приходилось перекладывать кровлю на Историческом музее им. Яворницкого в г. Днеропетровске. Возраст кровли - 50лет. Обследовала комиссия строительного института. Вывод - кровельное покрытие поменять, стропильную систему оставить. В этом году перекрывали СШ№42 по ул. Ростовская, 88 в г. Днепропетровске. Возраст кровли - 64года. Комиссия из Гражданпроекта. Вывод - стропильную систему оставить, ограничившись местными точечными ремонтами. Напомню - комиссия - это люди, несущие за свои выводы всю полноту ответственности, вплоть до уголовной. В 2008 я для родителей менял кровлю. Дом 1954 года. Стропильная система в отличном состоянии, оставил как есть. Кровля была фальцевая, никогда не текла. Просадки, прогибы стропил можно определить без разборки кровли "на глаз" или с помощью, например, нитки. Состояние же дерева трудно однозначно определить без разборки кровельного покрытия. Часто бывает, что вполне приличное на вид и сухое "на стук" стропило после демонтажа обрешетки в верхней части оказывается с гнильцой. Т.к. все протечки сверху, оттуда же и гниение. Так что однозначно вывод можно будет сделать после демонтажа кровли. А 40-50 лет для стропильной системы - это средний возраст, даже не пожилой. Если у нее нет врожденных пороков (неграмотного монтажа или малой несущей способности) или хронических заболеваний (в виде протекающей кровли). В Европе, да и у нас достаточно кровель с более чем вековым возрастом.

А вот вам и еще одна информация к размышлению: (ссылка устарела) от строительной фирмы, которая занимается реставрацией старинных кровель в США (откуда вообще в США старинные кровли?) Статья называется "проблемы с имитацией сланцевой продукции" (The Problem With Imitation Slate Products) К сожалению, автор не указывает производителей искусственных сланцев.

Уважаемые форумчане. Нам попадался два года назад объект, где архитектор запроектировал Inspire. Мы тогда переубедили заказчика на битумную черепицу, т.к. материал показался нам непонятным, в Украине на тот момент не было ни одного объекта (по информации от Тапко Украина). Сегодня я попытался найти о нем какую-либо информацию... Во-первых, материал имеет гарантию 50лет. Все англоязычные тонкости сего нерусского документа оказались мне недоступны, но при гарантийном случае в первые семь лет выплачивается 100% стоимости материала и работ по замене, а если в промежуток с 7 до 50 - по формуле "Кол-во месяцев оставшихся до 50лет Х цену продукта и разделить на 600", работы за счет меняющего. Кому интересно, я эту гарантию выложил. Потом побродил по ихним форумам и возрадовался аки младенец - мы не одиноки во Вселенной! Наиболее характерный из них: www.contractortalk.com/f15/plastic-slate-roofing-20785/ Те же вопросы, те же сомнения как на нашей ветке, и их там в Америке случается надувают всякими новодельными продуктами и денег взад не вертают, а чтобы избегнуть судебных разбирательств, просто переименовывают компании-производители. И многим непонятно - как можно давать 50 лет гарантии на материал, если он выпускается не более 10 лет. Нашел также ответы некоего эксперта: en.allexperts.com/q/Roofing-1598/2010/2/artificial-slate.htm , Дэна Меррилла с 30-ти летним опытом работы, члена ассоциации домостроения, кровельного союза, "зеленого" домостроения и еще дофига чего, кому надо - почитаете, там есть. Сего бронтозавра американского крышевания спросили, каков на самом деле срок службы искусственного сланца и он сказал, что на рынке есть компании EcoStar (USA) и Authentic 2000 (Canada) с более чем 25-летним стажем, на которых нет нареканий, есть компания EuroSlate (Canada) с более чем 20-летним стажем, к которой были претензии к сохранению цвета (на первых порах), но не к долговечности. Есть также компания Inspire, которой всего пара лет (just a couple years, вопрос задавался 2/11/2010), которая по его мнению подает надежды. Искренне желаю марке Inspire эти надежды оправдать, в конце концов выпускающая фирма Тапко существует уже довольно давно. Резюмирую: 1. В мире существует искусственный сланец (The plastic / rubber composite Slate), который успешно живет уже более 25 лет. 2. Inspire в их число не входит (пока?)... 3. Кто хочет помочь Inspire помочь создать репутацию подтвержденную временем - вам сюда. Но помните, как сказал Александр III о предмете "философия" - польза от сего предмета не доказана, а вред весьма возможен. inspire_warranty.pdf

Вот закончили в сентябре. Медь КМЕ 0,55мм Cu-DHP.

Говоря о ценах на натуральный сланец, вы говорите ни о чем. К примеру, как можно говорить о цене на битумную черепицу без указания конкретной марки и производителя? Диапазон разброса цен на сланец ОГРОМЕН. К примеру, если затронуть только один вид кладки - прямоугольная (Doppeldeckung), о которой вы говорите, т.к. ее аналогом является искусственный сланец. Theis Boger и Rathscheck немецких шахтных разработок будет стоить 8-10евро за плитку 500х250 или 152-190евро/м2. Тот же Rathscheck из Испании (внешне не отличим от немецкого, по качеству едва ли хуже) обойдется 66-76евро/м2 т.к. добывается открытым способом. Китайский сланец обходится 30-40долл/м2 за плитку таких же размеров - в сравнении более чем скромно. А ведь есть еще "дикая" кладка, старонемецкая и т.д., где диапазон цен еще расширяется в обе стороны, а расчет и поставка материала ведется не в штуках, а килограммах. Где-то выше в теме встречал высказывание, что натуральный сланец требует много дорогих кровельных инструментов. Это не верно. На самом деле для работ требуются два инструмента - молоток для сланца (т.н. шиферный молоток) и наковальня, которая изготавливается из листа 5мм с помощью газового резака и болгарки за 20мин. Плюс, естественно, инструменты для разметки кровли. И еще. Кто вам сказал, что сланец бывает только одного цвета? В Канаде есть открытая разработка (не карьер, а гора), в которой с одной стороны ведется разработка сланца зеленого, а с другой красного цвета. Правда купить этот материал не так просто. На состояние октябрь 2010 запасы зеленого недобытого сланца были выкуплены на год вперед. А обычный серый сланец в действительности не такой как на самом деле. Зимой и осенью он свинцово-черный, летом после дождя в нем отражается небо и он голубого цвета. Искусственный сланец тут ни разу не попадает. Вот такая информация, кому интересно.