:::NEPTUN:::

По всем признакам, налицо, падение дебита. То, что фильтр нержавейка, ни о чем не говорит. Нержавейка, это сетка, а вот чья? Харьков, или кетай? Но не это главное. Важно, какая проволока использовалась на подмотку (снаружи, и особенно внутри). Нержавейка, или оцинковка? Это уже на совести буровиков. Оцинковка живет 5-7 лет, далее, фильтр "схлопывается", и начинается пескование с падением дебита. Есть песок в воде? Вторая причина, это, ввиду отсутствия герметичного оголовка, попадание грязи в скважину, и там вместо 4м фильтра, сейчас работает только 2м. В результате падение дебита в 2 раза. Кста, лечится "помпованием", даже не вынимая насоса. Ну и третья причина, кальматация фильтра (известковые отложения на сетке фильтра), это уже серьезно и дорого, хотя маловероятно. Это не происходит вдруг, в течении одного года. П.С. Есть еще вариант, что "села обсыпка", но уверен, вы понятия не имеете, сколько кг. кварцевого гравия вам засыпали. Возможно часть фильтровой зоны сейчас работает, мягко сказать, не эффективно.

Поменяйте ниппель. Качайте, как колесо на авто (насосом, компрессором и т.д.) при выключеном насосе и открытом, хотя бы одном, кране. Давление чуть ниже, чем давление включения насоса.

Если вопрос касается всего лишь только производительности, то грубо, в первом приближении, попробую разъяснить. Допустим, имеем насос с максимальной производительностью 3,6 куб/час. с напором 50м. Это на шильдике будет обозначено, как Q(мах)=3,6, и Н(мах)=50. И эти показатели соответствуют производительности насоса с глубины всасывания 0м. По логике, с глубины всасывания 0м насос будет развивать давление 5 бар. с минимальным расходом, либо давать производительность 3,6 куб/час при минимальном давлении. Далее, имеем гравитационную постоянную G=9,8м, при которой происходит разрыв струи, и производительность насоса равна нулю. (В ввиду неидеальных условий по температуре и атмосферному давлению, производитель насосов ограничивает эту глубину всасывания до 9 м.) Мы для простоты расчетов возмем эту глубину всасывания равной 10 м. Т.е., грубо гороря, имеем пропорцию падения производительности насоса 1/10 на метр всасывания. Типа, с 2м всасывания производительность будет 2,9 куб/час, а с 5 метров всасывания производительность будет 1,8 куб/час. Ещё немножечко раскрою вопрос по максимально развиваемому давлению, так, к слову, если интересно. Метр падения динамического уровня воды в скважине, отнимает тот же метр от максимальной высоты подъема насоса. А теперь практический "например", касательно нашего условного насоса. Статика 2м. Насос начинает качать с производительностью 2,9 куб/час, потенциально имея запас давления в 4,8 бар. Далее, динамический уровень падает до 5 м, когда насос работает с производительностью 1,8 куб/час, имея потенчиал по лавлению в 4,5 бар. Расчеты привел условно, в первом приближении, так сказать, для "чайников", что б было понятно на бытовом уровне. Профессионалы знают, что зависимость там не линейная, а дифференциальная, по этому график давления от производительности не прямая, а гипербола. Там козффициенты идут от 0,86 до 1,44, уравнение Бернулли и т.д. Но думаю для бытового "споживача" такого ответа хватит.

Перефразирую ваш вопрос. Купил утюг. От утюга идет провод с вилкой и провод с розеткой. Насколько я понимаю, провод с вилкой нужно воткнуть в сеть, что бы утюг работал, а вот зачем нужен провод с розеткой не помню... Вывод: там та розетка нужна, как зайцу второй х*й... Скорее всего, сделали паралельно вилке, как дополнительная переноска.

Хотите нормальное водоснабжение, выбросьте этот советский хлам (судя по... это трехфазные ЭЦВ). Простите за аллегорию, но вы тычетесь, как слепой котенок кошке в попу... В вашем случае нужно два нормальных европейских насоса, однофазных, мощностью в 1,5 квт каждый, с насосной частью на 18 рабочих колес. И два гидроаккумулятора по 200 л каждый. "Дергаться" ничего не будет. Подключение по схеме: минимальный разбор - один насос (до 4-5 куб/час с дифференциальным разбором по фактическому дебиту), в пиковых и аварийных режимах подключается второй (настройка автоматики с электромагнитными контакторами). Лет на 10-15 хватит для безпроблемного пользования.

Поддерживаю. По крайней мере это было бы актуально в "политичке". Ограничения, 50 сообщений, кажется так(?) и точный регион (город). Тем более, модераторы ІР точно видят! За неправдивые сведения - БАН. Тем более, это касается, в основном, 5-10 чел., кричащих "сам видел... зуб даю... я с дамбаса!" А на самом деле, ХЗ где этот троль сидит, а люди ведутся... По крайней мере, это будет хорошим предохранителем в борьбе с пропагандой. Время сейчас такое.

Курение - медленная смерть! (с)

Срочно найдите этих людей, и поставте им ящик водки! Может они побеспокоились о вашем здоровье, и здоровье ваших детей. Хотя, впринципе, теорию Дарвина никто не отменял. Ибо, асбест, это канцероген. Для справки:

Тепловое реле есть на всех "Водолеях". Причем, уже несколько лет как, оно идет встроеное в обмотку статора. А это большой минус. Теоретически, оно должно меняться, а практически... вам просто вставят перемычку, и дальше на ваш страх и риск. Это одна из причин, почему я в своей практике никогда не связываюсь с "Водолеями". Причина, почему его встроили в обмотку статора, кроется в "экономном" сечении кабеля, (слишком часто оно срабатывало в выносном варианте, будучи встроеным в пульт), из-за амперометрической нагрузки, вызваной падением напряжения на околокритических режимах. А так, типа, дешево и сердито. "Лаг" по сечению кабеля остается сверху статора. До поры до времени... В нормальных европейских насосах тепловушка находится в выносном пульте, и очень даже нормально заменяема (стоит $3-6).

Согласен. Засыпать глиной, проливать водой. По мере усадки, подсыпать глину, подливать воду. При этом скважину, желательно, изначально отцентрировать. Последние пол метра желательно высыпать песком, для лучшей жесткости при центрации (статическая устойчивость колоны).

Это я к тому, что до 6-ти метров у многоступенчатых насосов отношение эффективность\шум находится в пределах оптимума. Максимальная глубина всасывания у этих насосов составляет 7 м, при которой, практически, с нулевой гидродинамической эффкктивностью, шум возрастает многократно (насос работает вхолостую, "на себя", в условиях кавитации). Типа, "много шума, и... ничего"

Есть. И это не обязательно серия MQ. Любой многоступенчатый центробежный насос "обеспечит" вам приемлимый уровень шума, (не буду сейчас акцентировать внимание на своих предпочтениях). Кроме всего прочего, эти многоступенчатые насосы вполне адекватно работают с ГА, причем, любого объема. HINT: Оптимальное соотношение производительности и шума лежит в пределах 6-8 ступеней. (Желаемая производительность коррегируется только мощностью электродвигателя). Да, и еще одна тонкость. При разборе, категорически не рекомендую опускать динамику ниже 6 м. И будет вам счастье...

Сергей! Повторю здесь то, что говорил вам при очной встрече. При бурении с промывкой требуется установка УРБ, не важно какой модификации, ибо при бурении под 125-й диаметр в приямке нужен кондуктор с "хоботом", диаметром, минимум, 219 мм. С учетом того, что ваш приямок глубиной, порядка 2,5м, вес его будет составлять, далеко за 100 кг. (стрелочка 1) Кроме этого, еще потребуется "корыто", заменитель зумпфа, которое нужно завезти, разгрузить, погрузить и вывезти. (стрелочка 2) А весит оно, далеко не 5 кг. Вы хотите, что б вам все это сделали "руцями"? Просто физически не получится! Теперь вариант ручного бурения. Свисток с обсадкой ещё возможен, а вот 125-й диаметр правильно посадить будет проблематично. Отсюда вытекает более технологичный вариант бурения установкой УГБ-1ВС, на базе ГАЗ 66. Это шнековое бурение ударно-канатным способом. (Но попробуйте ее сейчас в Киеве найти). Как дополнение, есть подобная установка в виде прицепа к автомобилю УАЗ, называется БУКС. (последний раз такую видел в Вишневом в 1999г.) Но и в том, и в другом случае, обязательно бурение с обсадкой (а это, минимум 146-я труба), но никак не "напрямую", с открытым дном, ибо большая вероятность порвать фильтр "по дороге". Это касается трех последних вариантов. И во всех этих трех случаях скважина будет без гравийной кварцевой обсыпки. А теперь, самое интересное! Это все была теория бурения в пустом колодце. Поскольку, предполагаемая скважина планируется буриться в 30-50-ти см. от существующей скважины, (я видел ваш приямок), на повестку дня вылазит вопрос о "переплетении стволов". Это грозит тем, что новая скважина не получится, а старая перестанет работать. Мое мнение, в данной ситуации, с учетом конфигурации вашего двора, это бурение "малогабариткой", с последующим обустройством отдельного приямка, и включением новой скважины в общую систему. Нравится вам это, или не нравится... Если я не прав, то пусть знающие люди (МАМАЙ, Simp, yrport, burovoymaster) меня поправят...

Теоретически конструкция правильная, как для эконом варианта (это называется скважина в потай), но есть одно НО! Буровики делали цементацию затрубного пространства (бурение 5-8 дней), или нет (бурение 1-2 дня)? Во втором случае у вас 146% идет переток с вышележащего горизонта, и процесс будет только усугубляться (анализы подтверждают). И это уже не лечится, кроме, как перебуриванием... "Дэшэва рыбка"? П.С. Вопрос: Сколько дней делалась скважина в две колоны?

Валентина-Бригантина Вы не ответили на толковый вопрос santehnik-2008 в посте #3 А это чень важно, ибо, задача может быть решена на раз-два-три...

Начните с конструкции скважины. Допустим у вас отстойник один метр, и фильтр один метр (минимальные условия). Соответственно верхний урез фильтров у вас находится на глубине 7 метров. А это уже ваша статика! При любых телодвижениях с разбором воды ваша динамика окажется ниже этого уровня (верхнего уреза фильтров), и верхняя часть фильтров останется обезвоженой (погуглите на предмет депрессионной воронки). Соответственно, поверхностный насос будет тянуть воздух через эту область (верхнюю часть фильтра), ибо, обезвоженый песок воздухопроницаем. Все просто, как божий день...

Вонять не будет (гидрозатвор в виде сифона присутствует), но в нижней части гофры будет скапливаться вермишель, капуста, рис и т.д. в количествах, более, чем это нужно. Лечится (в процессе) более частой промывкой гофры. А так, в принципе, работать будет.

100% Вот поэтому я и не люблю клапана с металическим штоком. Пластик, в данном случае, работает, как по маслу. И еще. При долгосрочном использовании, при трении металом о метал, в направляющем кольце образуется элипсность. Соответственно, при работе идет перекос тарелки, и, как следствие, неравномерный износ седла, (повышеная односторонняя выработка), что чревато пропусканием воды при закрытии. Клапана с пластиковой тарелкой не страдают таким изъяном. П.С. Кстати, на GRUNDFOS-е инженеры, наверное, тоже не дураки. Там на выходе из насоса они ставят обратный клапан именно с пластиковой тарелкой.

Не повысите! Он выдавливает из себя все возможное, а потом отключается по датчику протока. А вот повысить давление в системе водоснабжения дома, убрав и минимизировав все гидравлические сопротивления, вполне возможно. Номинальное давление в сети на этом насосе должно быть порядка 4,5 бар. П.С. Вы не правильно поставили вопрос.

По 250 грн/м можно найти и из нПВХ (это немножко лучше, чем ПП), причем здесь на форуме. А может, даже, и дешевле. Просто вы изначально, не правильно поставили вопрос.

Андрюха! Уже лет 10-12 юзаю клапана серии YORK от славнозвісного ITAP. Ни единой проблемы. Маленькое замечание. У них есть с пластиковой тарелкой (ABS), а есть с металической (нержавейка). Так вот, с пластиковой гораздо лучше и надежней. Будет время, объясню почему. Там есть один прикол. Вообщем бери, не пожалеешь!

Совет № 1 Не вкладывайте деньги в такую воду. На сколько я знаю, специалисты по водоподготовке, при концентрации железа уже в 15 мг/л, не горят желанием связыватся с такой водой. Ну разве что, "за очень большие деньги". А у вас целых 54мг/л

По времени, частота включения должна быть не чаще, чем предусмотрено заводом изготовителем. Обратный ток воды аж ни разу не вызовет раскручивание рабочих колес. Там не винт, не пропеллер и не турбина. В центробежном насосе вода из одной рабочей секции в другую, (и далее вверх), перемещается за счет центробежной силы, а эта сила не имеет обратного действия. Это, типа, если на детскую карусель положить кирпич, раскрутить её, то этот кирпич улетит. Но это не значит, что, если в стоячую карусель бросить кирпич, она начнет крутиться! Вода через насосную часть просто будет стекать. Плюс ко всему, попробуйте пальцами прокрутить вал насосной части, когда он присоединен к электродвигателю (в районе сопряжения насосная часть/двигатель). Прозреете, какое там сопротивление вращению! По сабжу. Клапан там нужен для уменьшения гидроудара (по рабочим колесам) при отключения насоса, (ибо колеса расположены на валу, а вал плавающий, и идет осевая нагрузка на подшипники, т.е. удар). Но при наличии обратного клапана вам будет довольно проблематично, читай очень тяжело, извлечь насос из скважины. Вес увеличится раза в два, ибо труба будет с водой. Мой совет: ставьте обратный клапан, но в тарелке просверлите отверстие диаметром со спичку. Вода из трубы будет сливаться в течении 30-40 мин. И насос будет защищен (гидравлическая составляющая), и при подъеме будет легче (вес пустой трубы). Как говорится: "...и овцы сыты, и волки целы !"

Попробуйте ещё посмотреть в сторону эжекторных насосов, (в смысле с выносным эжектором). У них глубина всасывания достигает 35-45м (читай 250 - 300 м по горизонтали). Правда, производительности там хватит только на наполнение емкости, из которой нужно будет раскачивать поверхностным насосом. Зато будет колосальная экономия на ЛЭП (проводка к озеру не нужна), антивандальная защита (две трубы можно прикопать и "на штык"), и оба насоса будут находиться во дворе.

Можно я влезу в вашу светскую беседу? Дело в том, что глубины промерзания в СНиПах обозначены для грунтов. Бетон имеет бОльшую плотность, а соответственно и бОльшую теплопроводность (читай, холодопроводность). Ошибка, когда люди пренебрегают утеплением бетонного фундамента, выступающего над землей, а утепляют только ту часть, которая находится в земле. В чем прикол? Надземная часть бетона интенсивно вымораживается, пропуская холод вниз (по бетону), а "внутриземная" часть фундамента, теплоизолированая пенопластом, препятствует проникновению тепла из земли. В итоге что? Промерзание, ниже якобы, расчетного. Злая шутка! Утеплять нужно верх (цоколь), и фундамент на глубину, не более 1,3 м. Тогда бетон будет иметь максимально возможную температуру. Трубу, в любом случае, лучше заводить под подушкой, либо, если через фундамент, на глубине, не менее 1,4 м. И будет вам счастье! Вот и все СНиПы, ДБНы, ГОСТы и т.д. А в итоге, элементарная физика...