:::NEPTUN:::

Слушайте внимателльно! Если у вас, действительно, полиэтиленовая труба, то оголовок, как ни странно, вам не нужен. Ставите на трубу резьбовую муфту (под ПЕ), после неё обратный клапан, затем, через уголок, тянете трубу на вход насосной станции. Диаметр, либо 40, либо 32 мм, в зависимости от резьбового входа на насосной станции. Ваша 25-я труба, при такой компоновке, вообще будет не нужна, (я даже не спрашиваю о диаметре обратного клапана, и так все понятно). Что вы имеете "на выхлопе"? Скважина будет абсолютно загерметезирована, и нагрузка на насос существенно уменьшится, что даст бОльшую производительность насоса. П.С. Остается открытым вопрос: скважина сделана в одну, или в две колоны? Ибо там есть нюансы (может потребоваться ещё и герметизация межтрубья). П.П.С. По поводу регулировок дренажного насоса. Минимальный разбег включения/выключения оного можно добиться в пределах 15-20 см., используя балансирный грузик на кабеле. Все вышесказаное, я вам расписал, как "практикующий доктор".

Под этот ГА вам нужна "глухая" мембрана (без развоздушки) на 80/100 л. Но, AQUASYSTEM, поверьте мне, не самый лучший выбор.

Вы правильно меня поняли! Это насос для тех, кто "кинул" насос в скважину, и включил его в розетку. Для этого, на конце кабеля и предустановлена вилка. Ни о каком автоматическом водоснабжении, с использованием герметичных оголовков не может быть и речи (без потери гарантии). Плюс ограниченая глубина загрузки, и отсутствие обратного клапана. При установку выносного обратного клапана есть ограничения по его удалению от насоса. Ещё плюс (в минус): установлен кабель, зачастую не соответствующий по сечению действительным нагрузкам по току. Еще мне не нравится встроеное тепловое реле. Это прямой путь, рано, или поздно, к преждевременному перегоранию обмотки. А еще в стоимость включается "резинка от трусов", называемая страховочным канатом. Резюме: я с таким насосом связываться не хочу.

Есть в России такая сеть стрительных маркетов, как "Сантех Уют". Но промоушеры, явно, "накосячили":

Я насосы не продаю, и не эксплуатирую. Я их 15 лет монтирую. Моя статистика: 90% - EBARA 9% - Grundfos 1% - прочее Если б ещё этот отечественный производитель "с головой дружил", насосы были бы не хуже европейских аналогов, и на 20% дешевле, чем стоят сейчас. Там поправить, всего-то, несколько нюансов, но видимо инженеры "Промэлектро", никогда в руках не держали даже SAER, WILO, или Pedrollo...

3 куб/час = 50л/мин = ведро воды набирается за 12 сек. Так более понятно представление о "напоре"? Или вы хотите вану пол дня набирать, если жена посуду моет, а ребенок, вдруг, сходил в туалет? Всё относительно...

Ну, во первых, не насос стал спускать воздух, а гидроаккумулятор. Можно было бы грешить на золотник, но поскольку, как вы говорите, воздух идет "из рабочей части мотора", то похоже, это пришел пипец мембране.

Однозначно нПВХ. При равных условиях (диаметре) толщина стенки у ПЭ всегда будет больше. Т.е. под 4" насос, диаметр скважины с ПЭ трубы должен быть не ниже 140 мм. У нПВХ достаточно 125мм. А теперь считайте деньги. П.С. Безвредно и то, и то.

Тут немножко другой случай. Как оказалось, это у левши : Opera Unofficial 12.15.1745 x86x64 Portable (нужное выделил) И всё стало на свои места: Взято отсюда: portablik.ru/network/1761-opera-unofficial-12151745-x86x64-portable.html То левша: А нельзя было в первом посте сразу указать, что ваша Опера "от Васи Пупкина", и попилена вдоль и поперек, и не морочить тут людям голову... П.С. Наверняка, проблемы будут не только с СД, но и с любым форумом на движке vBulletin Version 3.х.х Ибо сборка уже оптимизирована на "модный" 4.х.х

Обратил внимание вот на что: У вас, случайно, дистрибютив Оперы первоначально не был скачан с какого-нибудь файлообменника? Со всякими "улучшателями", "оптимизаторами" и т.д., и теперь не понятно откуда обновляется. Почему спрашиваю. На сегодняшний день последняя версия на официальном сайте это 12.14 сборка 1738 Попробуйте старую удалить, почистить реестр, и установить с оф.сайта. Вот прямая ссылка на скачивание: www.opera.com/ru/computer/thanks?partner=www&par=id%3D35575%26amp;location%3D360

Вспоминая солнышко в середине марта, и глядя на апрельские сугробы за окном, наверное, будет актуально:

В реестре!

Если клавиша не горит, значит на пульт не поступает питание. Как временная мера, (до устранения неисправности), можно сделать следующее. Отключите питание системы. Откройте крышку пульта. Отсоедените кабель питания, который идет на пульт от реле (как правило, это на монтажной колодке два крайних левых контакта). Возьмите кусок кабеля (1,5-4,0 мм2) с вилкой, и подключите вместо кабеля, идущего от реле. Вилку в розетку. Включая/выключая насос кнопкой на пульте, вы сможете вручную управлять работой насоса. Т.е. набрать нужное давление воды в системе. Подчеркиваю, это мера ВРЕМЕННАЯ. Не злоупотребляйте. Насос сам уже не отключится, ТОЛЬКО КНОПКОЙ.

Дам вам совет, исходя из своего многолетнего опыта. Один раз соберите свои яйца "в кулак", напрягитесь и физически, и финансово, но один раз сделайте правильно ввод воды (глубина закладки, ГА и РД в доме), и забудете об этой проблеме навсегда. Иначе все эти "игры" с поверхностным водоснабжением будут время от времени создавать "гембель". И этот "гембель" не кончится НИКОГДА!

Скорее всего так. То truck На будущее. Правильно делать так, что бы не реле давало питание на пульт, а электромагнитный котактор, которым это реле просто управляет. В этом случае рабочий ток на контактах реле будет всего 300 мА, и оно будет служить долго и счастливо, без всяких "несподіванок" !

Я не naupv, но попробую вам ответить с колокольни своего 15-летнего опыта установки водоподающего оборудования. Никаким частотником там и не пахнет. Там стоит обычный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Причем со встроеным конденсатором. В этом первый "папандос". Если сгорит конденсатор, (а они, иногда, таки летят), то вероятней всего, из-за конденсатора стоимостью в $10, вам придется выбросить весь насос. Т.к. насос является "условно-разборным" + существующий сервис на "Спруты". Я сторонник "выносных" пультов (конденсатор и "тепловуха"), как это делается на всех европейских насосах. Отсюда второй "папандос", - это встроеное тепловое реле. Такое ноу-хау есть ещё на наших "Водолеях" (последних серий). Дело в том, что при критических режимах на выносном пульте вы всегда видите его "сработку" (в кранах нет воды), и принимаете меры по устранению причины. На встроеном/перезапускаемом вы не видите проблемы (до поры до времени), и как следствие, оно (реле), рано, или поздно клинит. Если в замкнутом состоянии, то горит обмотка (насос на мусорник). Если в разомкнутом состоянии, то просто нет воды. Оно (встроеное реле), как правило, не меняетя. Просто ставится перемычка, (что бы вам там не обещали), и насос далее работает без защиты. Увы, знаю это по разговорам с "сервисмэнами". Теперь по принципу работы. Это уменшеная копия 5" колодезного насоса (с нижним забором) в котором стоит, отнюдь не "частотник", а банальный электронный датчик протока (электроника, понятно, тоже китайская). При открытии крана насос включается, и качает/давит воду "на все деньги", т.е. дает максимальную производительность. При закрытии отключается. Естественно, ни о каких регулировках не может быть и речи. Кстати, насчет характеристик. Вас не смутило, что максимальный напор составляет всего 40-50м? Для комфортного водопользования, (если это так можно назвать), динамический, (а не статический) уровень воды в скважине должен быть не ниже 10-15м. А сколько у вас?

Аргилит очень хороший специалист по колодцам. (Это для справки) За 15 минут говорите? А такие выражения, как "порвать" колодец/скважину вам известны?

Хотите знать, что по этому поводу думает Попов?

Глупые люди, наверняка, понимают, чем зимняя резина отличается от летней. В первую очередь, тормозными свойствами. Для тех, кто на бронепоезде, (или китайском ЖИПЕ), объясню популярно: летняя резина при температуре ниже +7С теряет свою эластичность, и становится, практически, пластмассой. Зимняя же резина, отличается от летней не только эластичностью, но и ламелями. Это такие пластинчатые составляющие протектора, которые, при торможении складываются в "пилочку", чем и обеспечивают эффективность сцепления с дорогой. Я понимаю вашу эйфорию: "карабкаться в горку по встречке, весело помигивая аварийкой". Сам езжу на полноприводном Мерседесе, и было такое, что пару раз "проклоцывал" вовремя перекинуть резину. Да, в плане тяговых свойств WINTER режим АКПП, полный привод, контроль тяги, противобукс, ASD и т.д. делают просто чудеса. Вопросов нет. Но вот остановиться... И даже дисковые вентилируемые тормоза с 4-х канальной ABS тут не помощники. При торможении машина летит, как "брошеная кувалда". Гладкая "пластмасса" по снегу... Физика! Я допускаю, что вы не думали, как вы на летней резине в такую погоду будете вытормаживаться, если, не дай Бог метров за 20-30 перед вами развернет фуру поперек дороги. Понятно, что это ваши проблемы, и вы лишний раз докажете, что "законы Дарвина" работают! Но подумайте, как вы будете вытормаживаться на такой резине, если на пешеходный переход выскочит "заклопотаная" мама с коляской, спешащая на молочную кухню? То, что это статья от 3 до 8 лет, это понятно. А как с этим жить? Задумайтесь... П.С. Или у вас особая летняя нано-резина, которая есть "только у вас, и у Майкла Джексона?" (с)

Практическое замечание. Калькулятор, абсолютно не учитывает эмпирическую зависимость сечения кабеля в зависимости от глубины загрузки насоса, (читай линейное расстояние = сечение = стоимость), отнесенное к мощности насоса.

Идеальную скважину никто не пробурит. Касаться боковины скважины всей боковой поверхностью насоса, при вертикальной установке, или тереться углами насоса, при установке с перекосом, это, как говорят в Одессе, две большие разницы... А вы разницу улавливаете?

Это что ли? Это релюха от ITALTECNIKA (предыдущего поколения) в пылевлагонепроницаемом корпусе для сырых и влажных помещений (колодцев, приямков и т.д.) Актуально на этапе строительства в условиях временного водоснабжения.

Ймовірніше, роздвоєння одної особистості Та ні. Все набагато простіше. Це як у "дєдушкі Крилова": «Как, милый Петушок, поешь, ты громко, важно!»- «А ты, Кукушечка, мой свет, Как тянешь плавно и протяжно: Во всем лесу у нас такой певицы нет!» — «Тебя, мой куманек, век слушать я готова».— «А ты, красавица, божусь, Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь, Чтоб начала ты снова... Отколь такой берется голосок? И чист, и нежен, и высок!.. Да вы уж родом так: собою невелички, А песни, что твой соловей!» — «Спасибо, кум; зато, по совести моей, Поешь ты лучше райской птички, На всех ссылаюсь в этом я». Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья! Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,— Все ваша музыка плоха!..» _________ За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку.

Напомнило одну программу на Discovery. Там два черта тоже, и яйца мобильными телефонами жарили, и фольгу в микроволновку совали, и насосы на 3000000 пусков испытывали... Ёпт, "Разрушители легенд" называется. А если серьезно, то данное испытание, дает лишь представление об устойчивости обмотки к амперометрическим перегрузкам (в данном случае, на "пробой".) Тут достаточно было провести 50-100 "горячих" пусков, что бы сделать вывод: держит-не держит изоляция тепловую перегрузку. Если совсем быстро, то то же самое можно было бы проверить с помощью мегометра (что, кстати и делается на заводе). По большому счету, насосы надо проверять не только на пробой и устойчивость обмотки (это просто), а на общую работоспособность. А это включает в себя, в первую очередь, долговечность подшипников, устойчивость сальников (уплотнителей) к абразивным нагрузкам (имеет значение конструкция пескоотбойника), надежность крепления рабочих колес на валу, стойкость самого вала на "срезание-скручивание" и т.д. А это проверяется тысячами и тысячами кубов перекачаной воды, далеко не самого лучшего качества (в механическом плане), и отнюдь не в тепличных (офисных) условиях. А так, данный эксперимент напоминает некую аллегорию... Один производитель автомобилей гоняет тысячи км по полигону, так сказать "на износ". Другой, сутками нарезает круги по Нюрнберг Рингу, "на фактор стресса". А третий сидит в теплом гараже (читай офисе), и дрочит стартером с интервалом в 1 сек. 3000000 раз! (ток аккумуляторы меняй). А хули, он же заводится, знач суперовый автомобиль !

Если вам действительно это надо знать, то не ближе 5-6м от выгребной ямы копаете яму 2х2м, и на интересующую вас глубину. На следующее утро будете видеть реальный уровень грунтовых вод. Так сказать, "методом научного тыка"... П.С. Ну, или садовым буром.