:::NEPTUN:::

Наружные повреждения при изломе всегда больше. Ибо больше радиус искривления. Внутри меньше.

Исходя из мощности в 250 Вт.

Если нет явных повреждений (побелеление на перегибах), а по фото этого не видно, то отрежте сантиметров 10-15 "тела" от литровой пластиковой бутылки, отрезав верх/низ, оденьте на трубу в районе перелома, предварительно отцентрировав, и залейте раствором цемент/песок в пропорции 1:1. Смело заливайте стяжку. Повторюсь, если нет побелений на переломе. В этом месте труба будет "на ура" держать 10-15 бар, хотя в остальных местах, судя по фото, она 6-ти барная. П.С. С точки зрения физики, для разрыва трубы нужно линейное расширение. Если она сейчас целая (не течет), то раствор этого расширения ей уже и не даст. Как говорят: "Так вона й умре..." (с) Добавлено через 6 минут Да, конечно. Но это не пайка в классическом виде, а терморезисторные муфты. Там толщина стенки имеет значение. У ТС, судя по фото, стенка, максимум 2,4. Не прокатит.

От скважинного насоса идет только одна труба, водоподающая. И между ней и насосом стоит только обратный клапан. И каким боком там нужен антивибрационный шланг?

Андрюха, "в мемориз"!:D Водопроводные ПВХ трубы (PVC и PVC-U) соединяются только клеем. Паяется паяльником только полипропилен (РР). А у ТС, кстати, полиэтилен! П.С. Юмор оценил! П.П.С. Там решение на 5-10 грн., а флуда развели...

Между насосом и какой трубой? П.С. В любом случае, антивибрационные шланги, это зло. Есть "более другие" альтернативы.

Первый вариант более рационален. Выглядит, примерно, так: Красная стрелка - дом. Синяя - сауна, полив.

А вам не говорили (здесь на форуме не читали), что вибрационные насосы "убивают" скважины? Медленно и методично... Иногда быстро. Обсыпка кварцевым гравием (во время промывки скважины) до интервала выше верхнего уреза фильтров, затем, (во время прокачки), обсыпка песком до уровня, чуть выше залегания нижней кромки кровли, затем засыпка глиной, с проливанием (но не при работающем насосе).

А с электротехникой дружите? Тогда должны понимать, что данное "желание" возможно только при условии частотного преобразования. Не иначе! Поясню. На шильдике любого насоса (точне, электродвигателя) указывается cosφ, т.е. коэффициент мощности, а если точнее, то отношение активной мощности к полной, при условии отсутствия гармонических искажений тока и напряжения. Используя всякого рода реостаты (на основе полупроводниковых преобразователей), вы увеличиваете коэффициент гармоник, чем увеличиваете индуктивную нагрузку. Т.е., пытаясь в данном случае, уменьшить cosφ (уменьшение оборотов за счет падения реактивной мощности), вы становитесь заложником формулы cosφ = P/U*I, расплачиваясь за меньшие обороты на старте (и в процессе разгона) чрезмерно (до неприличия) повышеным током. Чем это чревато? Повышеный нагрев обмотки, перегрев эмали на этой обмотке, в последствии, появление микротрещин на этой эмале, чуть позже осыпание эмали, затем частично межвитковое замыкание обмотки, далее, процесс прогрессирует... В результате - короткое замыкание. Вообщем, все, что регулирует обороты ассинхронного двигателя, кроме частотника, конечно, будет работать, но не долго... Или не так долго, как хотелось бы...

Думаю, это не сложно определить по журналу в диспетчерской. Заезжала ли машина с таким-то номером, в такой-то день, в такой-то час под загрузку таким-то раствором. Там и реальный тоннаж при отпуске должен быть указан. Как говорят: "Контора пишет..."

Тут возможен такой вариант. В обход насосной станции ставится байпас с обратным клапаном (между входом и выходом насосной станции). Когда давление в системе нормальное ("с точки зрения" реле давления), вода, частично идет и через насос, и через байпас, (в два ствола), тем самым, снижается сопротивление, и частично давление аккумулируется в ГА. При истинном падении давления в водопроводе, реле сработает, насос включится, и давление в системе будет уже обеспечиваться с помощью насосной станции. Обратный клапан на байпасе нужен для того, что бы при работе насосной станции, она не гоняла воду "по кругу". При нормализации давления в водопроводе, насосная станция после очередного отключения просто не включится (ибо давление воды будет выше, чем давление включения), и станция перейдет в режим ожидания. Естественно, корректная работа такой системы зависит от правильных настроек реле, относительно действительных давлений в водопроводе.

gugik, maksym, ruslan-antars респект! Это была провокация. Естественно, любой семикласник знает про "закон сохранения энергии". И что бы поднять воду с определенной глубины нужно приложить энергию. "Енергию всасывания". Но, поскольку, "енергия ни откуда не берется", то она "вычитается" от мощности двигателя. Остаточная энергия, будь то 90%, или 95% никогда не даст заявленую высоту подъема, которая расчитана, сугубо, при приложеной 100% мощности на сжатие (напор). А в механическом выражении это проявляется в падении оборотов, из-за "тормозящего эффекта". Не так ли? Как правило, это распостраненная ошибка, когда, например, при работе глубинных насосов в скважине (тот же центробежный принцип), большинство народонаселения не учитывают столб воды над насосом, и считают напор от точки загрузки насоса. Правильно считать от поверхности воды (динамический уровень). Например, если насос загружен под водой на 30 метров (лишних -3 бар), то и подпор будет 30 метров (+3бар). П.С. Мужики, сорри за троллинг. П.П.С. Интересно, а кто-то подбирал поверхностный насос, относительно зависимости расхода, отнесенной к динамическому уровню (зеркалу воды), то, о чем говорили выше, когда "рабочие" параметры насоса (давление включения/выключения) находятся в околопиковой зоне кривой КПД? Спрашиваю на полном серьезе? П.П.П.С. Ну, и ещё один "вброс" для теоретиков. Почему при давлении в 2 бара, потребляемый ток поверхностного насоса выше, чем при давлении в 3 бара?

Скорее, сборище бесплатных заезжих лекторов из общества "Знание". (Было такое во времена СССР)

Можно указать источник сиих утверждений? Не обязательно в инете. Т.е., следуя вашей логике, если поднять бочку на высоту 10м, и с неё производить водозабор, то насос с максимальным напором в 55м создаст давление в 6,5 бар. Типа, 55м + 10м = 65м = 6,5 бар Да, или нет?

Правильно говорят. Подбор насоса, это прероготива ваших монтажников. Они его подбирают, правильно монтируют, и несут ответственность за его работоспособность, и соответствие заявленым вами запросов. А если же вы сам себе монтажник, то и решение за вами. В "интернетах" много чего могут насоветовать...

Поясню. Напор (максимальный), величина постоянная, и механическая характеристика, потому, что обусловлена конструктивными особенностями насосной части. Как то: количество рабочих колес, их конфигурация, конфигурация секций и импеллера. Естественно, когда это все приводится двигателем определенной мощности, при определенном напряжении. Например. Максимальная (читай на закрытую задвижку, и график расхода здесь не при чем) высота подъема насоса 55 м (5,5 бар) При глубине всасывания с 2м, насос создаст это максимальное давление (5,5 бар) за 2 мин. При глубине всасывания с 4м, он это давление (5,5 бар) создаст за 4 мин. При глубине всасывания с 7м, он это давление создаст за 10 мин. (цифры абстрактны). Но во всех трех случаях насос создаст свои 5,5 бар, просто за разное время. Если бы вы не выхватывали отдельные фразы из постов, а отслеживали бы "нить разговора" в ветке, вы бы поняли, что тот мой пост был возражением, на заявление, что мол, станция не отключается потому, что большая глубина всасывания, и станция не развивает необходимое давление. Она наберет даже максимал, только дайте время. Повторюсь, глубина всасывания роли не играет. Так понятно?

Это заблуждение! Максимальное давление (напор), - величина постоянная. Это механическая характеристика, и зависит от конструктивных особенностей насосной части (включая износ). Естественно, при условии приложения к ней определенного крутящего момента на определенных оборотах. А от глубины всасывания зависит производительность насоса, и как следствие, время, за которое он это максимальное давление наберет. Но он его наберет. А теперь по сабжу. Например, тут ещё не рассматривали такую тривиальную причину, как забивание песком/грязью пространства между фланцем и мембраной реле давления. Или заростание (коррозия) того микроскопического отверстия во фланце, через которое и происходит заполнение камеры водой (с запаздыванием).

Думаю, тут не в "жабе " дело. А дело в конструкции скважины. МАМАЙ, наверное, имел ввиду то, что во первых, первая колона посажена "в неправильном интервале", а во вторых, что оставлять открытый ствол в литокластических породах (склонных к обрушению), по меньшей мере... Наверняка, там нужна была бы полноценная внутренняя колона, хотя бы, со щелевым фильтром. Это значительно бы увеличило возможную глубину загрузки насоса, что, в свою очередь, значительно бы увеличило "питомий" дебит скважины. Как результат, срок эксплуатации скважины продлился бы в разы. Слишком много "бы", не правда ли? Но это никак не повод для зависти. П.С. Все выше написаное, "моё личное ИМХО", и может абсолютно не совпадать с причиной зависти у МАМАЙ-я!

В принципе, все правильно. Пару фоток для понимания, из "опубликованых" ранее. Красная стрелочка - выход на дом(а). Синяя стрелочка - выход на полив. Или через повысительную насосную станцию: Для адептов классической схемотехники, когда фильтр ставится после связки РД+ГА, повторюсь, что данная схема, приведенная выше, работает только на нейлоновых картриджах RL, либо RLA, и при наличии полива. Это, что б в 141-й раз не разводить флуд. На всех остальных картриджах, фильтр, естественно, ставится "после".

Так и я о том же. В 125-й нПВХ в Белогородке можно сделать нормальную скважину на Сеноман в две колоны? Ответ: НЕТ!

Значит вы что-то сделали не так. При правильном монтаже там никаких свищей, подсосов, протечек и т.д. не может быть по определению. При подсосе воздуха система, практически, не будет работать. Как раз таки вакуум, там жизнено необходим. В этом и заключается весь эффект.

Это вы "слямзали" картинку, которую, если я не ошибаюсь, я рисовал Белой Рыси по ситуации на Осокорках при бурении "впотай"? Не? В Белогородке несколько иная ситуация. Смотрите, чтобы "голова" фильтровой колоны не оказалась выше динамического уровня при сколь-нибудь приличном дебите. А то будет смеху! Тут соглашусь с yrport, что лучше в две полноценных колоны. Ибо скважина "впотай", практически не ремонтопригодна. И еще. По поводу пластиковой обсадной (первой) колоны, тем более, турецкой. Сначала найдите буровиков-камикадзе, которые после цементации в пластике будут там "шебуршить" буровым инструментом. Большая вероятность, что этот пластик покрошит "в мелкий винегрет". Или же "бока" вылезут несколько позже...

Поскольку труба уже на сварке, приварите сверху "коротыш" с резьбой, а дальше по схеме... Огромное значение имеет качество сварных швов. Иначе эффект сведется "нанiвець"... Ну, из земли выходит, тупо, одна труба (50-60 мм), или из земли выходит труба большего диаметра, внутри которой находится ваша скважина (труба 50-60 мм).

выбор самого аккумулятора данной марки не совсем удачный?© Да, просто штангелем. Если мне не изменяет память, в вашем случае это 93 мм. Но лучше перемеряйте.

ПРАВИЛЬНО! Там работы на 30-40 мин., а эффект существенный. В случае у Rack имеет большое значение, сделана скважина в одну колону, или в две. Это важно, там есть нюансы. Ибо, между колонами будет разряжение.