:::NEPTUN:::

На будущее! Если у вас насос мощностью больше, чем 1.1 кВт, то пускайте питание на насос не через реле напрямую, а через магнитный контактор, которым это реле просто управляет (там ток на контактах будет всего 300 мА). Прослужит лет 15 без проблем...

Проверьте состояние магниевого анода в бойлере. А то глядишь, скоро и неприятный запах появится!

Я не сантехник, но знаю, что все повороты канализации на 90 град. делаются только через поворотные колодцы (ж/б кольца диаметром 1м) П.С. Потом дороже будет!

Сталкивался с таким не раз! Это "блуждающие токи", (они очень "любят" нержавейку), делают дырочки, размером с иголочку... Причина: неправильно организованное заземление. У нас, зачастую, в целях экономии, делают банальное "ЗАНУЛЕНИЕ". В итоге, часть электрического потенциала "работает" на скважину (благо сопротивление трубы с водой на десятки метров в глубь, отнюдь не намного ниже сопротивления нулевого провода "со столба"). Я при подключении насосов всегда промеряю разность потенциалов между "землей" и "нолём" (норма 2-4V). Если вижу "артефакт", то читаю заказчику лекцию о недопустимости... Если ему пох, то иногда, лет через пять, и на радиаторах "идёт ситечко". (Особенно, если радиаторы алюминевые, и присутствует медная разводка). Раздел химии об электролитической диссоциации ионов помните? П.С. Один раз был случай, когда на стальном эмалированом фланце гидроаккумулятора, по этой причине, выело раковину размером со спичечную головку!

Підпис пора міняти! :D

Згоден! Але, якщо мова йде про повноцінний Бучак, а не про залишки Харковської свити (~57м). П.С. Глибина залягання мергелю(?) Абс. вис 148м(!)

Открою маленький секрет! Всё дело в литраже бака. Например, на 150л идет 100 литровая мембрана. На 300 л идет мембрана, на которой пишется 200-300л. Естественно, в данной ситуации гидроаккумуляторы 100 и 200 л прослужат гораздо дольше, от одного и того же производителя. Мембраны ГА на 150 и 300 литров изначально будут находится в натянутом, или правильно сказать в "напряженном" состоянии, так сказать, уже по дороге "к разрыву мембраны". На качестве соединения нижнего фланца это тоже сказывается (следствие - ускоренная потеря давления воздуха). А у некоторых производителей, например, на 100 литровые баки идет мембрана 80-100 л. Т.е. ГА на 80 л будет служить долго, а от того же производителя на 100 л., гораздо меньше. В зависимости от производителя важно подобрать правильный объём. Или под объем нужно подобрать "правильного" производителя. Тут уже важно знание "матчасти". Ладно, чёт я разговорился. Может это и лишние знания для застройщика? (Типа, "меньше знаешь...") П.С. А то я тут скоро книжки начну писать по теории водоснабжения!

Ох и намучаются монтажники, или кто там будет обслуживать, лазить через это "бутылочное горлышко". Из практики: все "наросты" на плите выше 20 см сильно усложняют "проникновение" в чрево колодца.

Я здесь! ⎝⏠⏝⏠⎠ Ещё раз поясню, на всякий случай: гидроаккумулятор имеет функцию первого порядка, - это частота включения насоса (обратнопропорциональная зависимость, больше объем - реже включение). Функцию второго порядка: выступает, как демпфирующее устройство водоподающей системы (гасит гидроудары), но это зависит уже не только от ГА. И функцию третьего порядка (мещанскую), как накопительная емкость с запасом воды на случай отключения электроэнергии.

Какая пакля на заглушке? (там резинка) Это произведение китайской порошковой металлургии! (Но зато со всеми сертификатами, гарантиями, бумажками и т.д. А для украинцев это важно!) То master77749, даю 100%, что материалы подбирали не профессионалы, ибо они доподлинно знают, "что есть что" на сегодняшнем рынке. (Есть Китай под Польшу, есть Польша под Турцию, есть Турция под Италию и т.д.) Вы уверены, что это оригинальный GIACOMINI, а не giacjmini ?

Да, уж... Вопрос кабеля для погружных (глубинных) насосов (в теории и на практике), очень интересный! Заслуживает отдельной ветки!

"А вы с какой целью интересуетесь"? (с)

Делал подобный вариант. Внизу дренажный насос с поплавковым выключателем и высотой подъёма 8м (но большой производительности), дальше эту воду "подхватывает" обычная насосная станция (автоматика через тот же поплавок), и "сосёт", типа, уже с 5-ти метров. Работает все "норм" уже 11 лет. П.С. Глубина колодца 13 м.

Насос нужен поверхностный, центробежный. (Какой вопрос, - такой ответ). А сделать систему водоснабжения, в данном случае, можно своими ручками, можно ручками "специально обученных людей"! Всё просто!

Дело не в глубине (метраже). На Чайке глубину бурения на Сеноман нужно ориентировать относительно песчаника (а она "плавает").

Ну, если ребенок, и нет воды.... Киньте телефон в личку, завтра постараюсь подъехать. Если что-то несущественное, денег не возьму.

Вот-вот! А статика в Полтаве на Чайке порядка 25-ти метров...

Прошу пардону, но немного дополню. Бучак там за 80-т, что б не сказать ближе к 90.

Лично я бы тоже не парился из-за 5-ти см. Критическим смещением верха 2-х метрового колодца является значение от 20 см. А подкапывая, забивая-выбивая бруски, смотрите, что б через 3 года после усадки колец на влажный грунт, в результате подкопов смещение не составило 50 см, когда в него уже будут заведены пластиковые трубы. Я бы сейчас просто пролил колодец водой, что бы он занял своё статическое положение, и после этого ещё раз перемерял. А устраивая сейчас всякого рода "телодвижения", вспомните старую басню "Обезьяна и горох". Лан, напомню: ОБЕЗЬЯНА И ГОРОХ (Басня) Обезьяна несла две полные горсти гороху. Выскочила одна горошинка; обезьяна хотела поднять и просыпала двадцать горошинок. Она бросилась поднимать и просыпала все. Тогда она рассердилась, разметала весь горох и убежала.

Совершенно верно. А то, что у вас там где-то стрелка "взлетает", очевидно речь идет не о насосном оборудовании для скважин.

Тогда извините, что влез "не в своё стойло"... Не питайте иллюзий на счёт абсолютной герметичности этого российского "Джиллекса". Тем более, недавно на форуме, в одной из веток была дискуссия по этому поводу. Выскажу своё личное мнение по поводу этих оголовков, так сказать взгляд с колокольни монтажника. Видел их в Эпицентре, покрутил в руках, прикинул все входы-выходы, ухмыльнулся, и пошел дальше... Что смутило. Герметизация осуществляется дубовым резиновым кольцом, типа от детского трехколесного велосипеда, которое со временем пересохнет и потрескается (наверняка, там самая дешевая резина). Далее. Герметизация ввода кабеля. Хлипкий пластмассовый штуцер явно не из этой оперы. Такие штуцера используются в электрощитах, и расчитаны только на брызгозащиту. А в скважине немножко другие процессы, и при работе насоса, когда статика уходит в динамику, столб воды в герметичном оголовке работает, как поршень, создавая разряжение. А та резиновая трубочка, обжатая пластмасовой гайкой на это не расчитана. (Я, например, использую резиновый конус (Италия) в латунном корпусе, зажатый латунной накидной гайкой через поджимную нержавеющую шайбу). Особенно улыбнуло там крепление трубы (вернее, практически, его полное отсутствие ). Жалкая подделка под "Юнидельту", но "ёршик" , обхватывающий трубу, без характерного наклона зубьев, против направления приложения силы (силы тяжести). В этом и кроется самый большой технологический "косяк" этих оголовков: они исключают возможность правильно установить (вывесить) насос в скважине, т.е. НА ТРУБЕ. Остаётся единственный способ - это на тросике, естественно насос будет стоять с перекосом, и при каждом включении-выключении будет тереться-биться нижним углом о стенку скважины (по одному и тому же месту). И последнее. Крепление троса. Нареканий, вроде бы, не вызвало. Вот такая себе российская "Лада - Калина" в водоснабжении... за 1000-1200 грн., хотя, как по мне, "красная цена" ему гривен 200 :D Но кому-то и это за счастье! Как говорится, "На безрыбье, и ворона соловей"! Можете попробовать, только насос не утопите...

Дай Бог, что бы так оно и было на практике, как на картинке, и не пересохло через 3-5 лет.

Простите, джентльмены, что вклиниваюсь в вашу приватную беседу, о чистом , добром и вечном, (т.е. приямке), но не смог удержаться, что бы не задать Игорю вопрос: А ради чего весь этот "винегрет"? Какую опасность несут для вас грунтовые воды? Я в таких случаях ставлю просто абсолютно герметичный оголовок, а там хоть "трава не рости", или воды "по горлышко " в колодце... Пытаясь герметизировать приямок, вы идёте "по ложному пути". Вода туда всё равно проникнет, а вот назад уже НИКОГДА. В своей многолетней практике видел, как по три именитых фирмы заявляли после "предшественников": Ну уж мы то сделаем!... А в результате, вода подтапливает, а назад... (Типа, система "нипель: туда дуй, назад х"й...") В Гатном, Крюковщине, Н.Безрадичах, и прочих "гиблых" местах, где УГВ в районе 1м, скважины прекрасно функционируют. Вы лучше спросите как? А эта гонка за "гидроизоляцией" может сыграть с вами злую шутку. Как говорится, "сам себя перехитрил". П.С. А вообще-то, это проблемы ваших монтажников. Вы им говорите: - У меня высокий УГВ. Можете обеспечить бесперебойное, качественное и надёжное водоснабжение? -Можем. -Делайте! П.П.С. Подсказка: самое "слабое" место у вас - это вход скважины в приямок. Вы с этим не справитесь... А по закону подлости, именно там будет самое сильное давление грунтовых вод. Вы не на том сакцентировали внимание! П.П.П.С Абсолютно герметичный оголовок, и дно высыпаное щебнем - вот оно счастье! (Поверьте моему многолетнему опыту!)

Частично избавиться от газообразной составляющей (избыточный кислород, сероводород) помогает вакуумная загрузка насоса с балансировочным клапаном , (особо актуальна в Бориспольском, Киево-Святошинском и Обуховском р-нах). Как это работает, я об этом писал ещё в мае месяце здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1011514&postcount=149 Остаточные газы, "проникшие" в дом, сбрасываются через автоматический клапан развоздушивания сверху ГА. Вот фото.

Вы не сможете использовать больше воды в минуту, чем даёт ваша скважина. Возможные решения: Или новая более производительная скважина, или, как тут советовали, станция второго подъёма. Увеличенный объём ГА решит вашу проблему ("оттянет ваш конец") лишь на несколько минут...