snitsar

Небольшое уточнение: саморезы по металлу стоят в районе 50-70коп за 1 шт, тоесть 7 пачек будет стоить 350-500 грн. Чтобы было понятней, я говорю за такие вот саморезы: (ссылка устарела) А вместо этого можно использовать такие саморезы: (ссылка устарела) Это на случай чтобы не искать сварщика с аппаратом К сожалению на последней картинке немножко не тот саморез показан, но описание то что надо. У нужно самореза сверло намного длиннее. С помощью этих саморезов можно скручивать конструкции толщиной до 12 мм.

Это может быть дом по польскому проекту, площадь крыши около 300 м.кв. так там запросто наберется столько.

Это число может колебаться немного в зависимости от толщины шва. Если хотите совсем точно тогда нужно на какомто участке помять реальные размеры кирпича вместе со швом. Тогда получите более точную картину. Еще кирпичи часто попадаются не совсем того размера которые всем известны, особенно это касается облицовочного крипича. Еше в стену в полтора крипича пойдет меньше кирпича, покольку на средний слой можно укладывать бытые и ломанные крипичи.

Может стоит попробовать в Агромате? Вот в этой теме есть несколько человек которые могут дать скидку. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3543

Посмотрите здесь: (ссылка устарела) Только, они частные кровли не очень жалуют, лучше всего купить через дилеров. Еще неплохая палитра цветов у ТПК сайт: (ссылка устарела), только там про цвета ничего не написано, тут уж нужно как нибудь связаться с менеджером и посмотреть образцы металла вживую, так как на компютере, цвет может быть не совсем похожим на реальный.

Как то бывал на одной крыше в центе Киева, очень похоже на Теголу. Крыше лет 5-7. Так все гонты в трещинах, как будто старый руберойд. Не больших, зато в большом количестве. Честно говоря был разочарован.

Поддерживаю. Думаю с помощью этого бура можно услить данный участок, расширив основание и пройти ниже засыпного грунта. Как это сделать можно почитать по ссылке. www.tise.com.ua/index.php?w=abouttehnology

Сравнивал, только те материаллы с которых начинается разница: тоесть стропила пленки утеплитель и водосток не учитывались. Если эту сумму добавить то общая разница в процентах, будет меньше. Сравнивал битумку Катепал рокки медный отлив (одна из самых дорогих в катепала) и матовую металлочерепицу производства ТПК, металл Тиссен (немецкий). Еще два момента не впользу битумки: на кровле только два дефлектора, остальную вентиляцию планируется сделать с помощью слуховых окон на фасаде. Металлочерепица посчитана по курсу евро 7,8, а битумка 7,4, поскольку у людей ее продававших на тот момент был такой курс, хотя в банках на тот момент было около 7,8-7,9.

Не знаю какйю крышу они там сравнивали, но я делал сравнение вариантов недавно, так разница между металлочерепицей и битумкой около 50% (металл дешевле), причем на металлочерепице отходов было, многовато.

По этой смете вообще расценки не хочется коментировать. Многие работы не учтены, или не расписаны. Что в ходит в работу укладка черепицы не понятно. В общем если посчитать общую сумму за кровлю, то в пересчете на кв.м. получается круглое число 25 у.е. Такое впечатление что люди хотели выйти именно на эту цифру, и расписывали уже в смете чтобы как то разделить что по чем.

Поперечная арматура еще служит для обеспечения совместной работы основной арматуры. И если шаг будет болше 300мм то она не сможет выполнять эту функцию.

По поводу кровли: как то странно посчитаны работы - есть устройство стропил зато тишина по обрешетке, зато мауэрлат с почемуто выделен отдельной строкой. Тоже самое и с металлочерепицей и водостоком - есть укладка металлочерепицы и коньков. Ведь кроме коньков на кровле должно быть куча других акссесуаров - фронтоны, примыкания, снегозадержатели и т.д. Аналогично водосток: есть монтаж желоба, труб, воронок и колен. Возьмите любую современную водосточную систему там на акссесуаров наберется позиций 7-15. В смете посчитаны только 4. Из всего сказанного у меня напрашивается вывод что позиции которые не посчитаны монтироваться не будут, или они должны входить в основную работу, а в смете написаны как доп заработок.

Вадим, к "правильному" армопоясу есть вопросы. 1. Поперечная арматура вяжется/сваривается максимальным с шагом 300 мм, по расчету может быть и меньше. 2. Эта самая поперечная арматура непонятно на одном фото связанна на другм сварена, там где связанна в идеале должа быть как на картинке ниже. 3. Ну и в узле соединения продольной арматуры в угле есть недочеты, на фото обвел красным цветом - по моему она там вверху соединена для красоты, а внизу не соединена вовсе.

Чето в Ваших исходных данных не сходится, при таких размерах у меня получается уклон 45 градусов Еще желательно уточнить в исходных данных, будет ли крыша чердачная или мансардная, допускаются ли стойки или нужно одним пролетом? Реально вполне, люди строят из дерева конструкции пролетом до сто метров, так что ничего особо сложного я не вижу. Из ограничений:скорее всего сечение балки будет не маленькое и с цельной древесины подобрать будет проблематично. Вариант попроще - это наборное сечение - доски склеиваются или соединяются механически. На ферму пойдет дерева поменьше, но будет сложнее в изготовлении.

Да я ж не против, делайте рубероид и стяжку сверху, не вопрос. Просто у этой технологии есть много недостатков, таких как: удорожание строительства -материалы + работа на устройство стяжки -значительное увеличение сроков строительства (укладка стяжки и время на ее полное высыхание - или Вы приклеите рубероид на сырую стяжку). Потом плоские крыши не ограничиваются еврорубероидом, есть много других материалов которые при укладке не требуют использования открытого огня и устройства стяжки. Например ПВХ мембрана спокойно ложится на ЭППС и соединяется горячим воздухом. Мембрана репанол, воовбще склеивается без использования каких либо инструментов. К вопросу о том если експлутируемая, тут вариантов морэ. Можно и со стяжкой но не всегда.

Стяжка - это уже пережиток прошлого. Сейчас чаще всего используют жесткую вату, реже пеностекло или ЭППС.

Я бы в данном случае поступил так: берем дюбель, на стержень наматываем проволоку д 3-4мм и забиваем в стену. Принцип точно такой же как у подвески модульного потолка. На стержень одеваем утеплитель, а затем, конец стержня загибается во шве кладки. Технология была бы попроще влучае с минватой, но думаю что получится и с ЭППС. На картинке чтото немного похожее, только вместо штукатурки облицовочный кирпич.

Вот именно. У гидробарьера низкая паропроницаемость, несмотря даже на то что у него есть отверстия, так называемая микроперфорация. Поэтому для избежания образования конденсата в утеплителе делается вентзазор. Амазонка. Да супердиффузионная мембрана дороже в два раза. Но при ее использовании нужно меньше дерева(ветнзазор над утеплителем). Она намного проще в монтаже поскольку кровельщикам не нужно ломать голову над тем как создать тот же самый вентзазор. И самое важное - мембрана защищает утеплитель от выдувания теплого воздуха из него. Аналогично когда в ветренную погоду в свитре холодно, а одев ветровку становтся значительно теплее, хотя сама по себе ветровка совсем не теплая одежда. Такая же ситуация происходит и с кровлей, только там за счет движения воздуха в вентзазоре ветер есть всегда. По большому счету при использовании гидробарьера и мягкой ваты нужно сверху еще по утеплителю ложить слой жесткой плотной ваты которая служит ветрозащитой. А слой жесткой ваты будет стоить намного больше чем супердиффузионная мембрана.

С введением обязательного страхования этот "бизнес" пошел на спад. По крайней мере на Автоуа разгар обсуждений приходится на 2005 год. Новых тем не нашел ни одной. Говорят в России ситуация также изменилась с введением ОСГО.

Делайте вариант 1. Только желательно использовать не гидробарьер, а супердиффузионную мембрану. Она одновременно служит и ветрозащитой что сножает теплопотери Вашей кровли. Также нет необходимости делать вентзазор между утеплителем и гидробарьером. Второй вариант подходит только в случае если вы не используете гидробарьер.

Нина, человек указал площадь крыши и общую стоимость, если брать курс 7.45 то получается 15 евро м.кв.

Если с дырочками то это гидробарьер, то что и нужно. Коль зазора между утеплителем и гидробарьером нет, то тут поможет только хорошая пароизоляция. Еще раз повторюсь возьмите паробарьер с алюминиевой фольгой, он стоит в два раза дороже зато паропроницаемость у него в пять раз ниже чем у пленочного паробарьера. Стыки проклеиваются специальной бутиловой двухсторонней лентой. Она еще называется К-2 или СП-1. Крепить можете скобками к стропилам, только потом прижмите реечкой также как и наружный. Вы ведь всёравно будете внутри чемто облицовывать, вот к этим рейкам и закрепите каркас. Еще не лишним будет под рейку подложить полоску из вспененного полиэтилена мм 5 толщиной. Тогда с помощью этой полоски рейка плотно прижмется к пароизоляции и перекроет все дырочки от скобок и саморезов крепящих рейки.

Шаг стропил подбирайте исходя из нагрузок, размеров сечения стропил, пролета который они перекрывают. Шаг обрешетки уже подбираете исходя из размеров ОСБ и его толщины - в Вашем случае 417мм, тоесть 1250/3=417. В этом случае все стыки ОСБ будут попадать на обрешетку. Чтобы образовать вентзазор между стропилами и ОСБ нужно: -Уложить утеплитель на мин 5 см ниже ОСБ. -Организовать приток воздуха на карнизе, тоесть использовать например перфорированный сайдинг или деревянную вагонку установленную со щелями между планками. -Устройство выпуска воздуха на коньке, самый распространенный вариант для битумки установка дефлекторов. По поводу мансардного окна с шириной не волнуйтесь, берите тукую какая Вам нужно. Стропила в этом месте раздвигаете или ставите перемычку создавая нужный проем. По высоте окна смотрите чтобы оно не было длиннее чем наклонная стенка мансарды с учетом правильного выполнения откосов. Как правильно сделать откосы смотрите здесь.

Я имел ввиду немножко другую вентиляцию - между паробарьером и утеплителем у Вас также должна быть вентиляция. Для этого пленка разрезается на коньке, кроме этого нужно слуховые окна или кровельные вентиляторы. Что бы избавиться от проблемы Вам как минимум нужно будет все таки позаделявать щели через которые идет теплый воздух. Если не можете найти щели добавте еще один слой утеплителя чтобы перекрыть щели. И пароизоляцию внутри нужно будет сделать, потому что в Вашем случае нарушается главный принцип ограждающих конструкций - слои должны располагаться изнутри наружу от наименьшей паропроницаемости к большей. И скорее всего нужно пароизоляцию будет делать с фольгой. Р.С. А если не секрет почему у Вас вместо гидробарьера использовался паробарьер?

Тут скорее всего проблема в неплотном прилегании пенопласта, есть щели через которые проходит теплый воздух, и из-за этого образуется конденсат. Еще не мешало бы проверить, воздушную прослойку -она вентилируемая или нет. Из-за отсутствия проветривания конденсат не испаряется.