Olsay

Утепление стен должно в идеале соприкасаться с утеплением кровли, что бы был замкнутый контур. Поэтому подшиву свесов кровли нужно монтировать после монтажа утеплителя на стену фасада, как минимум на той его части, которая будет спрятана под подшиву.

Главное не забывать об одном маленьком моменте. То что на фасаде видно при первом взгляде со стороны, будучи на лесах практически невозможно заметить. А тепляк этот самый общий план закрывает. Реально после демонтажа тепляка и лесов могут быть "сюрпризы".

Начинаем подбивать итоги фасадного сезона 2018 года и готовимся к старту сезона 2019 года) На фото Вы можете увидеть процесс и результаты реконструкции дома. Как Вы понимаете, реконструкция дело тонкое, где-то появились пристройки, где-то что-то лишнее было убрано, какие-то стены ровные, а какие-то кривые. А некоторые вообще имеют очень дивную геометрию. Так как проект был достаточно строгим, выдерживать все размеры, привязки и геометрию было строгой необходимостью. Именно поэтому перед монтажом утепления была необходимость в выполнении выравнивающей машинной штукатурки стен фасада, а уже после монтаж утеплителя, армирование и декорирование тремя видами финишного покрытия. Весьма занимательным аспектом данного объекта было то, что несущие балки кровли были выполнены с металла и во избежание накопления конденсата пришлось весьма и весьма сильно изворачиваться в вопросе теплоизоляции балок. Подшива свесов кровли выполнена так же с покрытием декоративной штукатуркой. А выступы кровли по фронтонам внутрь, носят строго декоративный характер и формировались нами в момент обустройства фасада. Кстати, в качестве финишного покрытия использовался силиконовый барашек фракции 1 мм.

По тепляку, ОЧЕНЬ сильно помогает экономить денежку клиента на обогрев тепляк двухслойный. Когда не просто пленка, а пленка+рейка+пленка. Образуется хоть и такой себе, но все же термос. В таких условиях затраты на обогрев падают ОЧЕНЬ существенно!!! Так же, крайне важно в тепляках обогреватели держать только в нижней точке фасада! На лесах их ставить очень и очень не желательно. Дизельные пушки далеко не все подходят под указанные цели, так как у очень многих моделей есть выхлоп, который маслянистой пленкой ложится на поверхность и это существенно снижает адгезию. В целом, работа под тепляком возможно настроить на должном уровне качества, но лучше этого избегать)

Машинная штукатурка - 180 грн/м.кв/м.п - работа; Утепление фасадов (с нашими лесами) от 350 грн/м.кв; Обустройство деревянных заборов - от 1000 грн/м.кв "под ключ", без обустройства цоколя; Устройство фундаментов под заборы от 900 грн/м.куб за комплекс работ. П.С. Но пока можно на весну планировать работы по "зимним" ценам прошлого года))))

Для всех, кому это может быть интересно, даю ссылочку на фасадный калькулятор. Актуальность цен в котором постоянно отслеживается. Считайте бюджет своих фасадов быстро и без заминок - КАЛЬКУЛЯТОР ФАСАДНОГО УТЕПЛЕНИЯ

К сожалению, квартирами не занимаемся.

Подпишусь. Ирпень, около 5 соток, в перспективе будет газон. Так же цена под ключ интересует.

280-300 грн/м

Одно из наших новых изделий. Больше можно увидеть на нашей fb страничке Столешница дуб 1200*600*40. Опоры с профильной трубы 40*40 с полимерным покрытием.

Да и надежность наших депозитов, как показала практика, оставляют желать лучшего)

Возможность выезда в тернопольскую область смогу Вам сообщить после Пасхи.

День добрый! Смотря куда, смотря когда и смотря на какой объем.

Есть, что конкретно Вас интересует, очень быстро смогу ответить)

Делись этими схемами))) А на то он и форум, что бы немного приземлять поток мысли, где уже посчитано куда потратить % прибыли

Рекламы хватает, но фактический выбор не такой уж и большой. Я перед НГ мониторил этот вопрос. По нужным мне параметрам подобрать так и не удалось. Ну и рекламы всегда было много

Идея проста и примитивна до безобразия. Покупка готовой квартиры от застройщика, выполнение в ней ремонта + меблирование и последующая перепродажа в состоянии вот тапочки у порога, можно жить. Фактическая плановая рентабельность 10-15%. Срок выполнения ремонт+меблирование 1,5-2 месяца. Насколько в нынешних реалиях это может иметь резон или на сегодня готовый к проживанию продукт не имеет спроса?

Не хочу продолжать спор на эту тему, а то автоматически сейчас стану адвокатом Крышника, а мне это как-то не сильно нужно:D Добавлено через 2 минуты На правах рекламы: :lol:

А реальный объем дерева соответствует декларативному? Просто странно, стропила сделаны с большим шагом, а дерева пошло больше. Где же оно? А может изначально в проекте косяк с расчетным объемом?

Там вроде бы 68-69 см по внешним параметрам, по осям получается 63-64 см. Внутреннее расстояние 58-59 см.

С другой стороны такое ощущение что от проекта кровли оставили только ее внешний облик, а сделано все по личному представлению правильности. Ну и мотивированный Архитектор изначально говорит, что проект не очень, а после сетует на отступления от проектных решений...

Первое что бросилось в глаза: 1. Расстояние между стропилами Вы меряете от внешнего края стропилины до внешнего. Если измерять по осям, то получится как раз проектные 60 см. Ну или я совсем ничего не смыслю в этом деле и именно так и нужно измерять расстояния. Это как бы манипуляцией попахивает. 2. Если количество крепежа в отчете соответствует фактически использованному, то Крышник с экономил ТС еще какую-то сумму) Опять-таки повторюсь. Для столь мотивированного человека претензии к кровле выглядят более надуманными, чем реальными. Касательно "случайно" забытого дерева или "случайно" забытого факта информирования об его отсутствии, никто со свечкой не стоял...

Если это все, что нарыл сверх мотивированный архитектор при инспекции кровли, то что уж говорить - респект Крышнику за такую работу) А его финансовые взаимоотношения с ТС, пусть остаются на совести их обоих)

Совмещение дерева и штукатурки в любом варианте будет смотреться очень здорово! Как по мне, то Варианты 2 и 3 более предпочтительны. Наверное Вариант 2 все-таки лучше, но это мое скромное мнение. Как говорится на вкус и цвет... Своим же сообщением я бы хотел обратить Ваше на другое. Что бы получить эстетику близкую к визуализации, Вам необходимо будет под штукатурку использовать утеплитель толщиной 150 мм и крайне желательно базальтовую вату, а под дерево 100 мм базальта.

МифЫ продавцов утеплителей: 1. Пенопласт горит - строительный пенопласт в своем составе содержит антипирены, которые препятствуют горению, именно поэтому этот материал НЕ поддерживает горение, иными словами при исчезновении источника огня пенопласт практически мгновенно самозатухает; 2. Экологичность базальтовой ваты. Это вообще рассчитано на явно недалеких людей, вы уж извините. Я даже не буду говорить о высоких материях, по типу формальдегидосодержащего клея, с помощью которого базальтовое волокно склеивается в маты, не буду говорить каким букетом таблицы Менделеева пропитывается утеплитель что бы так не впитывать влагу, а просто предложу спросить у любого рабочего, почему за поклейку ваты они просят существенно больше денег чем за поклейку пенопласта:D Много интересностей узнаете, да просто потрите вату в руках, вдохните полной грудью ее запах после этого и много станет понятно 3. Вата теплее чем пенопласт - это вообще обычное и банальное вранье. Все обстоит с точностью наоборот; 4. О грызунах не буду долго, просто скажу, что если каким-то боком, сквозь цоколь или сквозь стены мыши попали к Вам в толщу утеплителя, то проблемы фасада это последнее что Вас должно беспокоить 5. Вата позволяет стенам "дышать". Это конечно звучит красиво и имеет под собой некое техническое обоснование, но процесс паропроницания в стенах чуть более сложный и хитрый, чем принято говорить, а многими и понимать) Что бы добиться этого самого паропроницания нужно решить целый спектр задач, подавляющая масса которых касается внутренней отделки и совершеннейшим образом исключает порядка 70-80% всех распостраненных типов отделок, а не просто налепить на фасадную стену вату... Наверное нужно завязывать, а то все выглядит, что я яро топлю за пенопласт, хотя это совершенно не так. В каждого из этих утеплителей есть целый ряд как преимуществ, так и недостатков. Но при правильной реализации проекта оба варианта будут служить долго и качественно, так же как и при их корявой реализации будет обратное. На сегодня толщину утепления в 100 мм считаю минимально допустимой, 120 оптимальным вариантом, а 150 отличным и стремящимся к идеалу) Нужно понимать, что бюджет по вате будет примерно на 50% выше по причинам того, что сама вата банально в два раза дороже, крепеж (дюбеля) под вату в два раза дороже, и финишное покрытие в 1,5 раза дороже так же по базальтовой вате, как и сама работа по устройству фасадного "пирожка" с базальтовой ваты