XL.pro

Выкладываю фото конечного результата, пол получился относительно ровный. Изначально хотел сделать с уклоном к выходу, но мне честно признались, что на такой площади не получится, поэтому небольшой уклон будет при наклеивании плитки. Так же не устанавливал лотки по банальной причине: гараж "посажен" низко относительно дороги, нет надлежащего уклона.

Пол в гараже. Все нужно делать вовремя. Когда делалась обратная засыпка фундамента, земля особо не трамбовалась (самодельная ручная деревянная трамбовка не в с чет), так как предполагались укладываться плиты перекрытия. В гараже строители трамбовали, проливали .... мы решили пускай земля осядет, в этом году сделаем. В итоге пришел прораб с арматурой, начал тыкать ею в землю - она уходит на метр легко (в тех местах, где была вырыта траншея). Было принято решение - раскопать землю на 80-100 см по внутреннему периметру гаража, каждые 20-30 см утрамбовать электротрамбовкой (вернее она была бензиновая или дизельная). Пирог пола. Согласно проекта: 5 см щебня, 7 см бетона В15, гидроизоляция, 10 см железобетона В25, прораб утверждал, что достаточно будет сетки 4 мм и залить 10 см подбетонки!!! Качество заливки - до 1, максимум 2 см перепада по всей длине. Они строят не далеко дом, поэтому когда есть свободные люди, перебрасывают к нам на объект для мелких доработок. Я с отцом немного поспорил о необходимости "7 см бетона В15" - ведь по сути это роль подбетонки, которую нет смысла заливать... Впервые за всю стройку у нас не было времени (с сегодня на завтра) заказать бетон. Тот же прораб предложил, завтра будем на своем объекте заливать этаж, давайте и Вам привезем, мы согласились. Результатом я был мягко говоря удивлен. Перепад в 2 см на 1,5м уровне, углы ниже, чем середина и это при выставлении уровня нивелиром. Цитата "Не хватило щебня, поэтому в некоторых местах бетона меньше, мы выровняем вторым слоем бетона". На самом деле было так: заливали перекрытие на основной стройке, остаток привезли нам, не хватило 0,2-0,4 куб., цену выставили как за бетон Ковальской (в точности до гривны) + доставка. Послать их нафиг тоже не хотели, ведь нужно закончить пол и возвести веранды, на такой объем работ не все хотят идти. Далее раскатали еврорубероид по полу, связали сетку очком 15 см, арматура д12, залили бетоном В25 Ковальской. Все материалы закупали сами. Фотки будут вечером.

Качество черепицы или качество монтажа?! Долго мучил вопрос, почему со стороны лицевого входа на крыше не хватает 4 снегозадержателей. Начал просматривать архив своей стройки, на фото 1 видно, что крышники установили все снегодержатели, на фото 2, 3 (после зимы) нескольких штук не хватает, их оторвало снегом. Решил позвонить Олиным крышникам ....... ни у одного, ни у другого карточка не обслуживается... Сначала думал, может черепица попалась бракованная, может зимой-весной снега много было (тогда почему остальные снегозадержатели на месте) ... но когда у всей бригады не обслуживаются номера телефонов, видимо у кого-то накосячили по-крупному. Как-то так.

Не скажу, что у меня огромный опыт в строительстве, но через что прошел - понятие имею и знания сохранились. Оконные проемы. Весь кирпич не имеет идеально ровную геометрию. При установке окна по уровню обязательно будет зазор в несколько мм. Он устраняется с помощью ПСУЛа. В моем случае верхний ряд проема облицовывался фасонным кирпичом (вернее половиной, которая подрезалась). Каменщики (что с предыдущей бригады, что с теперешней) должны были подрезать фасонный кирпич (верхний проем) в уровень (на фото отмечен карандашом) с боковым проемом, иначе будет видна щель. Заставим переделать, поскольку самим не хочется болгаркой подрезать, как было в доме.

Получились вот такие два тамбура, у каждого будет своя крыша.

Чем чреваты отступы от проекта. Согласно проекта планировались 2 независимые входа в дом и летнюю кухню. Строители предложили моим родителям гениальную идею: а давайте объединим 2-а входа, зальем между ними плиту и сделаем общий тамбур, чтобы удобнее было переходить ... Родителям такая идея понравилась, мне не очень, но упираться не стал. Когда возвели коробку очень сильно задумались, а как сделать общую крышу тамбура с нормальным уклоном, чтобы она не упиралась в крышу гаража. Спорили между собой очень долго, мне удалось уговорить снести вылитую ленту (слава Богу плиту не успели залить в прошлом сезоне) и построить два отдельных тамбура. В начале стройки я думал, что когда прораб с обычными строителями что-то советуют, то они видят картину целиком, предлагают как сделать лучше - ничего подобного. Прежде, чем что-либо изменить в проекте, лучше обратиться к своему архитектору. Всегда лучше (главное дешевле) переделать на бумажке, чем по факту содеянного.

А с лотка вода под землей уходит за забор? Зимой она не замерзает? Добавлено через 8 минут При -15 -20 разве машина на улице не замерзает (долго прогревать нужно)? В гараже явно теплее будет, я так думаю)

Был бы у меня гараж, вернее опыт его использования, вопросов бы не задавал ... , а так начитаешься в интернете, послушаешь строителей ...и теряешься. Я предпочитаю практичность во всем, смущает: будет ли вода замерзать (ведь лоток почти на улице), будет ли он забиваться грязью, часто ли ломается? Чтобы не получилось так, что с ним проблем больше, чем пользы. Соседи, которые строят в округе лотки не предусматривают, отсель и сомнения. зы. Гараж будет неотапливаемый и сегодня, и завтра.

Не будет ли вода в лотке (пример) замерзать? От лотка вода под землей стекает за пределы ворот?

Когда делали фундамент гаража, оставили в ленте 2 отверстия для слива воды. Сегодня прочел в одной из тем, что в неотапливаемом гараже, если не мыть машину, то трап (слив воды) не нужен, так ли это? До понедельника нужно определиться. Уже и я сомневаюсь в его необходимости, кто делал, пользовался, поделитесь опытом.

Как Вы получили этот коеф.??? Теплопроводность Поротерма 0,14, при толщине стены 44 см= 0,44/0,14=3,14, чтобы R=5 нужны блоки толщиной 70 см=0,70/0,14=5 Золотые слова, Kirill_Dnepr еще раз прочтите. Если Поротерм 44 уже в новые нормы не вписывается, то зачем новым застройщикам строить из него дом, если в эту же цену можно построить дом из аналогичных, но более теплых материалов? Я, krava, olgama уже никуда не денемся, у нас стоят дома, переделывать будет дороже. Кроме того, нельзя сказать, я потребляю .... куб.м.газа в сутки, месяц, год ... значит дом теплый. Для объективности должны построиться 2 одинаковых дома, вселиться 2 семьи с похожим образом жизни ... тогда будет корректное сравнение. Поэтому равняемся на коеф.сопротивления стены из ДБН. P.S. Из газобетона перестали строиться, так как разочаровались в данном материале. Даже застройщики с небольшими финансовыми возможностями предпочитают натуральный материал - керамику.

Вот ссылка, вчера считал для SanderUA: 1. кирпич 2НФ + 10 см утеплителя, сопротивление стены = 3,35, 2. Кератерм 38 + 5 см утеплителя, сопротивление стены = 3,5, при 10 см, сопротивление выходит 4,5. (не вчерашний, а завтрашний день:D) Газобетон ....бррр))))

Оля, по-моему, в октябре 2012 г. ты начала отапливать дом, какие показания счетчика за год? Заодно укажи площадь дома, чтобы читатели имели представление Добавлено через 1 минуту У Вас Поротерм 44 утеплен минватой, сравнение не совсем корректное.

Вы чего-то не допонимаете, и начинаете перекручивать мои слова. Хотите точность: 1. Цена Поротерм 44 => Цена Кератерм 38 (кирпич 2Нф) + 10 см утеплителя, блоки 44 дороже, 2. Коеф.сопротивления ниже аналогичной стены, 3. По факту сопротивление стены не будет минимально допустимому ДБН 3,3 (это как в автомобиле заявленый расход топлива всегда отличается от фактического в большую сторону) ... о чем спор, я реалист и привык верить цифрам. Если бы не построил дом, то не утверждал бы. Вы говорите о достоинствах, я о недостатках

О цене я и не упоминал. Вы до сих пор не хотите (даже себе) сознаться в том, что Поротерм 44 не самый лучший вариант для стены . Были бы Вы продавцом блоков или начинающим застройщиком, который начитался красивых буклетов, тогда я бы еще понял, откуда такая вера Поротерм......... P.S. Если бы у меня родители не захотели облицовывать стены кирпичом, то, даже не имея знаний о теплопроводности, делал бы как в проекте Кератерм 38 + 10 см минваты, и был бы R>4 P.P.S. С SanderEA мы общались о толщине утеплителя (каждый сделает так, как считает нужным), а не о том, нужен ли он или нет.

Например, кирпич 2НФ (СБК), теплопроводность 0,28, сопротивление = 0,38м/0,28= 1,35; ЭППС, теплопроводность 0,04, сопротивление = 0,10м/0,05=2,0. Общее сопротивление стены = 1,35+2,0= 3,35. У Кератерм 38 сопротивление 2,5 + 5 см утеплитель 1,0 = 3,5 В посте № 1750, я написал, что 10 см утеплителя вполне достаточно для соответствия ДБН, расчет выше. Хозяин своего дома Вы, себе можете утеплять и 15 см, и 30 см. Иногда лучше спокойно спать, чем все время думать, а вдруг сделал не так... Так что не воспринимайте мои слова, как критику в своей адрес, удачной стройки.

Чтобы не повторять одно и тоже, согласно изменений в "ДБН В.2.6-31:2006 - Теплова ізоляція будівель" - Поротерм 44 без утепления смело можно назвать "вчерашним днем" (ссылка)

Можете и 30 см утеплить, но расходы на потребление газа не уменьшатся . Через фундамент, крышу, а особенно окна тепло уйдет гораздо быстрее, но это не означает, что окна нужно делать размером 50*50 см, есть же здравый смысл. Достаточно для чего? - Благодаря Вашему вопросу заглянул в новую редакцию (от 01.07.2013 г) "ДБН В.2.6-31:2006 - Теплова ізоляція будівель". Украина поделилась на 2 климатические зоны и минимальное сопротивление стены увеличилось до R=3,3. Wienerberger для Поротерм 44 на теплом растворе в тех.документах указывает R=3,33, но как показала практика (ссылка), дай Бог, чтобы там 2,8 было (что ниже существующих норм). Поэтому повторюсь, что Поротерм 44, что Кератерм 38 нужно утеплять.

Экономят (стараются так делать) все, я не исключение. Обратная сторона экономии называется "скупой платит дважды", когда после мнимой экономии приходится все переделывать. Важно не переступить эту черту. А бывают дома без перестенков? Вы считали во сколько обойдутся ПК в Вашем случае? К примеру, на общем объеме потратите на 4-5 тыс.грн больше, для Вас критично?

Давайте спорить, бумажка не причем, есть здравый смысл. Нормальный вариатн. Дешевле ПК, под ними зачем грунт трамбовать? (уточню, имею ввиду летночный фундамент). Абы как. Утрамбовать грунт по всему дому в части ленточного фундамента. В аренду берется вибротрамбовка (не эта самодельная херня, как на фото № 1), каждые 20-30 см трамбуются начиная с самого дна! Кроме того, рядом начали делать фундамент нового дома(фото 2), там засывать + утрамбовать + сделать стяжку (ее наверное и гидроизолировать нужно) будет дороже, чем уложить ПК (посмотрите на размер вырытого котлована). Немного не в тему, посмотрите на качество каркаса (фото 3), он вот вот развалится, я уже молчу, что он лежит в песке без фиксаторов для арматуры. Я и не собираюсь Вас отговаривать, делайте, как знаете... Умные люди учатся на чужих ошибках, глупые - на своих (это не в Ваш адрес). P.S. Все вышесказанное ИМХО, моя точка зрения, она не может быть единственно правильной, у каждого своя голова на плечах. P.P.S. Кому понравился этот дом, могу посодейстовать в его приобретении, обещаю сделать скидку около 2 000 уе (обещанных мне комиссионных), не хочу брать грех на душу.

А как Вы думаете?! )))))))))) Достаточно ли для пола 1 этажа: щебень => стяжка => 5 см утеплителя => стяжка => чистовой пол?! В бюджетном варианте (этот дом) должны были установить плиты перекрытия, в более дорогом - монолит, но никак не стяжка (или ее подобие) . В этом году планирую залить пол в гараже. Две недели назад встречался с прорабом (строят в 200 метрах от моего дома), он мне рассказывает порядок работ: утрамбовать грунт => уложить 4мм сетку очком 10*10 см => залить подбетонкой 10 см => гидроизолировать мастикой => положить плитку. Я ему говорю: а) мол у меня в подвале (где нет никаких нагрузок) вязалась сетка из арматуры д10 (или д12), б) Вы точно имели введу подбетонку (В7,5), а не бетон (В20) - человек может оговориться, ошибиться, иметь ввиду одно, а сказать другое (меня иногда тоже переклинивает, все мы люди) - нагрузка то не малая, будут ездить машины. в) разве гидроизоляция не эффективнее снаружи, нежели внутри? На что последовал ответ о 25 летнем строительном опыте ....бла ... бла...Я помнил, что подбетонку заливали под лентой всего дома, хотя многие используют шиповидную мембрану....и думал, что прораб подскажет новые технологии - ничего подобного. Достал проект, где четко указанно: 7 см утрамбовать щебнем => 10 см бетона => гидроизоляция => 10 см железобетона (вяжется арматура, а не тонкая сетка). Сказал ему, что будем делать все согласно проекта, материалы закупаю сам, а с прорабом рассчитываюсь за работу. Вывод, рабочий проект не один раз придет на помощь ))))))))

А теперь самое интересное. Часть этого дома (что на фото) уже выкуплена. Хозяин видит из чего все строится. Претензий к качеству работ и материалов нету. Самый главный аргумент 105 тыс.уе. /135 кв.м.= 777 у.е/кв.м. В разговоре сказали, Сергей, на рынке сложилась своя цена, дороже люди не готовы платить, сделаю все по нормам, у меня его никто не купит, все будут думать, что на них хотят заработать 200%. Да ты и сам строишься и знаешь, что хорошее дешевым не бывает. Заработок на этом доме составляет 20-25 тыс.уе., т.е. себестоимость 105-25= 80 тыс.у.е. Мне дом показали, чтобы я помог найти клиентов, правду говоря, у меня совесть не позволит кому-нибудь такое предложить.

8. Мансарда. Утеплять будут позже, когда высохнет штукатурка, толщина утеплителя 10-15 см (точно не помню, врать не хочу). Так ведь по нормам нужно 20-25 см - Не получается. 9. Лестничный проем, ширина около 80 см, мне было не привычно подниматься/спускаться, 2-е людей не разминутся! 10. Окна рехау, двухкамерные, а вот балконные двери однокамерные!, зато энергосберегающие . На вопрос, так по нормам должны быть и 2-х камерные, и энергосберегающие, ответ: 1. две камеры - тяжелые, двери перекашивает, 2. цена. 11. Теплый пол. Под ним утеплитель - пенопласт, внимание 5 см!!!! зато красивая пленка, трубы - металлопласт "ноунейм", шаг трубы не ясен (на сколько хватило катушки). 12. Проводка - ШВВП "Одескабель" - (мне) ты же говорил, что хороший производитель! Отвечаю: так я же говорил за кабель ВВГ, а не шнур ШВВП, который в штукатурке нельзя использовать. Есть еще распределительные коробки.

Я всегда знал, что дома на продажу строятся плохо, но чтобы на столько. Ирпень, дом 270 кв.м. на 2 хозяина, то есть по 135 кв.м. каждому + по 3 сотки земли, стоимость 105 тыс.у.е. В стоимость дома входят и радиаторы, и котел отопления, и утепление....все до гипсокартонных и малярных работ. Фото №: 1. Материал стен 38 см кирпич 2НФ + 5 см пенопласт. На мой вопрос, мол по нормам 10 см нужно - архитектор считал, проходит :D 2. Фундамент из блоков, на полу земля. - А мы потом щебнем утрамбуем, зальем стяжку и утеплим 3. Имеется подвал, ширина метра 2, идет полосой под всем домом 4. Вопрос: будите щебнем на высоту плиты засыпать? - Неа, не выходим в один уровень, посему ПК утеплять не получится, да и зачем, под ней подвал, тепло ))))))) 5. Сушка для стен, которые не успевают высохнуть до морозов (да, стоит тоже на земле). 6. Санузел, трубы ППр 7. Самая большая комната дома. Спрашивается, зачем делать 4-5 по 8-14 кв.м., в которых и без мебели тесновато

Для стен 10 см утеплителя (минвата, ЭППС) вполне достаточно для нашего региона, а вот на крышу необходимо 20-25 см На 3-4 см сетка не нужна, хватает обычного "набрызга". Более того, для керамблоков (без утеплителя), чем толще стена, тем лучше. Трещины в штукатурке из-за "хороших специалистов", но никак не от ее толщины. P.S. К сожалению, сейчас производят не только плохой кирпич ...