XL.pro

Пожалуйста, подскажите правильно ли подобраны номиналы АВ и УЗО, соблюдена ли селективность. Система заземления ТТ, выделенная мощность 16,5 кВт, 3ф. На столбе: АВ 25А, 3+N, С На этажных щитках: АВ 25А, 3+N, В на каждую фазу - УЗО 25A, 30 mA, A для стиральной машины - ДА B16/10mA, А на розеточные группы - АВ 16А, В на освещение - АВ 10А, В

Спасибо, что помогли разобраться. Тогда в этажных щитках тоже будут 4-п АВ. По-поводу УЗО, их можно утанавливать 2-п на каждую фазу или тоже 4-п?

А в этажных щитках есть ли смысл ставить 4-полюсные АВ или достаточно будет 3-полюсных АВ?

Дополню свой вопрос, при системе заземления ТТ, на ввод в дом какой лучше поставить АВ: а) трехполюсный АВ; б) четырехполюсный АВ; в) три однополюсных АВ Буду признателен.

Это сделать занижением номинала АВ или его отключающей характеристикой? Н-р : на столбе 3ф АВ 25А, С, в доме: а) 3ф АВ 25А, В; б) 3ф АВ 20 С; в) три 1ф АВ ?

Добрый день. Как правило, на столбе возле дома, устанавливают один трехфазный АВ определенного номинала. Допускается ли установить три однофазных АВ? Логика такова: при перегрузке одной из фаз, трехфазный АВ обесточит весь дом, а однофазный - выключит одну фазу. Соответственно от этого зависит и комплектация этажных щитков (3ф или 1ф АВ). Спасибо.

Штукатурка в подвале, гараже (неотапливаемом), санузлах, котельной - цементно-песчаная, во всех других помещениях - цементно-известковая (еще ее называют цементно-песчано-известковая). В тех помещениях, где будет плитка стены не перетирались, имеются небольшие ямки для лучшего сцепления раствора с плиточным клеем, в остальных помещениях - перетирались. P.S. Сейчас бы в обязательном порядке штукатуров просил/заставлял просеивать песок (пускай даже с доплатой). Потому как с песком, время от времени, в раствор попадают мелкие грудки земли, камни. То, что замечал - выколупывал из стены.

Пользоваться уровнем настолько понравилось, что за несколько дней сделал разметку розеток для электриков и ванные комнаты для сантехников.

Подготовительные работы перед ОВК. По просьбе монтажника, во избежания недоразумения с размерами (высотами) в помещениях, мне нужно было вывести 0 на этажах. Обычные уровни сбиваются и врут, с водяным уровнем тоже не сложилось (настраивается и измеряется долго), поэтому было принято решение купить лазерный. В Эпицентре купил не дорогого китайца SuperCross-Laser 2, к нему подошел обычный (дешевый) штатив для фотоаппарата. Разметка перепроверялась по нескольким плоскостям и помещениям. Например: из котельной луч попадал и в коридор, и в комнату (фото 1-4). Если бы профессионально занимался стройкой (ремонтом) однозначно купил бы дорогой уровень с вращающейся головкой на 360 градусов: экономит время разметки в разы, не нужно перепроверять погрешность штатива.

Со свежими силами в новый строительный сезон. Чтобы расставить все точки на "и". Дополнение к посту № 394. Перед началом стройки обратился к форумскому специалисту по ОВК, хотел узнать порядок цен на работы и материалы. Я и понятия не имел, что сперва делается рассчет теплопотерь дома, на основании этого подбираются радиаторы отопления, ТП и прочее оборудование. Оценочная стоимость монтажа с материалами составила более 100 тыс.грн. Поскольку мы не были в курсе цен на ОВК (не думали, что так дорого), да и денег на коробку могло не хватить, то воспользовались услугами другого сантехника (работавшего у соседа) на этапе возведения фундамента. В апреле 2013 г. планировали залить пол в гараже, сделать ввод трубы со скважины в дом, да и планировалась разводка ОВК .... в общем нужен был сантехник. Решили опять таки обратиться к этому форумчанину, тем более отец сказал "пускай будет дороже, но он киевлянин, и в случае ЧП всегда сможет приехать и ликвидировать неисправность". Созвонившись, я услышал отвел, мол сначала нужно сделать электричество, штукатурку, а потом уж - сантехнику. Возможно он обиделся, что изначально к нему не обратились, возможно хотел приехать на объект и за 10 дней сделать ОВК ... - не встретились мы. Я подумал, какой смысл за свои деньги навязываться к сантехнику, который живя в Киеве, не желает лишний раз приехать на объект.

А если 2 замкнутых пространства, то можно друг возле друга прокладывать? Добавлено через 2 минуты К примеру, меня ТВ кабель и витая пара без экрана проложена на расстоянии 20 см от силового кабеля, рядом ведь нельзя, иначе могут быть помехи и т.п.

Знания, приобретенные на этом форуме. Где-то читал, что при прокладке силовых кабелей и слаботочки выдерживают расстояние 20-25см, у себя так и сделал. P.S. Если ошибаюсь, пускай специ поправят Добавлено через 8 минут Прочтите хотя бы эту тему (ссылка), в ней советуют отступать не менее 15 см.

не менее 20-25 см

Вот читаю и в голове не укладывается: За счет чего вдвое? за счет пару рядов блоков ФБС (монолита)? У Вас настолько бетон дорогой или газобетон дешевый? И строитесь из газобетона? Я без всякой насмешки. Шиповидная мембрана (ссылка) должна помочь. Она толщиной 2-3 см.

Спасибо, читаю много тем, забывая элементарное. P=U*I.

Добрый день. 1. Выделенная мощность 5 кВт на 1 ф. Если напряжение в сети не 220В, а 150В, то больше 3-4 кВт с фазы "не возьмешь"? 2. Если будет 7 кВт на 1 ф., при том же напряжении (150В) можно "взять" более 3-4 кВт? Спасибо.

Добрый день. Хотелось бы услышать отзывы форумчан, которые установили себе тканевые натяжные потолки. Довольны ли Вы своим выбором? Для меня основными критериями является: 1. Экологичность. Не ощущаете ли запах, можно ли устанавливать в детских комнатах? 2. Практичность. В помещениях площадью 18-22 кв.м. не провисает ли ткань, видно или нет легкое болтание ткани при проветривании/сквозняке? Буду признателен за ответы.

Добрый день. Установлены окна темно-коричневого цвета. Могут ли в комнатах двери/наличники и ламинат/плинтусы быть в светлых тонах? Или тогда темное окна (с подоконниками) будут бросаться в глаза?

Дополню по натуральной черепице. Захотите построить беседку - битумная черепица будет не феншуйно, только натуральная). У меня стоит задача сделать навес для входа в подвал, прочел тему, на поликарбонат все нарекают, битумная и металлочерепица - опять таки "не по феншую"... Никогда не куплю китайские двери - планировались, как временные для внутренних работ в доме и летней кухне: устанавливали целый день, делая деревянную раму, они разваливаются на ходу; на железные двери деньги пожалели, лучше бы из поддонов сделать дверное полотно, будет надежнее. Никогда не закажу железные двери, которые делают 2-3 дня - кустарщина. Во время оштукатуривания подвала штукатуры предложили установить новые двери, чтобы сразу сделать откосы, все нормальные фирмы делают 7-10 дней, но нашел за 2-3 дня - краска слазит, двери плохо прогрунтовали или вообще не грунтовали, какое-то подвальное производство.

Не обижайтесь. Если Вы считаете, что проект не нужен и все сделает "Грамотный, продвинутый электрик(или любой профильный специалист)", а Вы приедете и в общих чертах расскажите, что хотите, то так тому и быть. P.S. Прочтите еще раз мой пост, проект у меня был и помог! Но не хватало инженерии.

А может ну их ..... эти проекты и строиться без них, сколько денег сэкономить можно?! Здесь и спорить нет смысла, видимо каждому свое Если нужно поищу контакты, должны были сохраниться. Мы вдвоем с женой израсходуем воды минимум 15 куб.м. за месяц + родители 15 куб.м = 30... пускай часть воды уйдет в грунт. Ассенизаторская машина больше 8 куб.м не вывезет. Итого: 8 кубов*3 ходки (пускай 20-22 куба потребим, все равно 3 машины)=24 куб.м. И какой септик на сколько колец не сооружай, воду нужно куда-то девать. В моем случае для возведения цоколя нужно было добавить несколько рядов ФБС, максимум 2-3 тыс.у.е., а построить отдельное помещение: фундамент, стены, крышу - стоит на порядок дороже. Добавлено через 1 час 5 минут При выборе материалов: 1. Перекрытия делал бы монолитными, а не ПК: а) монолит гораздо крепче, чем ПК правда и дороже, но хорошее дешевым не бывает; б) монолит не обязывает привязываться к размерам помещений; в) при монолитном перекрытии толщина бетона 22 см, при ПК - 44 см (20см армпояс + 22 см плита). Понятно, что бетонные перемычки, пояса, перекрытия дополнительно утепляются ЭППС, но это совсем не то. 2. Не облицовывал бы дом кирпичом, если все понимать и делать как нужно, то это очень тяжелый процесс: а) не покупал бы облицовочный кирпич Белоцерковского завода - геометрия не очень, стреляет известью, правду говоря украинский клинкер тоже кривой; б) не разрешал бы строителям подрезать кирпич по вертикали. Спасибо Игорехе, подсказал. Оказывается, почти на любую длину/ширину постройки кирпич можно разложить так, чтобы его не резать, регулируя толщиной вертикальных швов. Горизонтальные швы будут иметь одинаковый размер: 7,8,9,10 мм (какой пожелаете), а вертикальные - разный: и 8, и 9, и 10 мм, но весь кирпич будет целым. Из всех домов, которые осматривал в округе 5-10% не имеют подрезку (попались хорошие каменщики); в) оконные проемы. Поскольку любой кирпич не идеально ровный, то установить окно по уровню, чтобы оконный профиль плотно прилегал к кирпичу - нельзя, для этого используется специальная лента - ПСУЛ. Куда проще без кирпича, все щели заделываются и красятся. 3. Не строил бы стены из Поротерм 44, согласно новым нормам (ДБН В.2.6-31:2006 - Теплова ізоляція будівель) теоретически он соответствует минимуму (ссылка). Сейчас бы выбрал Кератерм 38 + 10 см минвата. 4. На крышу использовал бы не керамическую черепицу, а битумную. Керамика не бывает идеально ровной, плотно друг к другу не ложиться, хрупкая .... по этой причине банально нельзя сделать молниезащиту (потрескает), прошлой зимой вырвало несколько снегозадержателей - нужно найти худенького крышника, чтобы установил новые снегозадержатели и не пришлось за ним менять черепицу. При битумной черепице используется плита из ОСБ, по ней хоть прыгай, ничего не случиться. Ведь в дальнейшем нужно будет как-то обслуживать и дымоходы))).

На данном этапе строительства возведена коробка дома, внутренние работы не завершены, т.е. еще не заселился, но уже знаю, что сделал бы по-другому. До начала строительства: 1. При выборе участка многие писали о наличии рядом дороги, электричества, газопровода... я в обязательном порядке сделал бы геологию. При отсутствии центральной канализации (которая появится не скоро) и высоких грунтовых водах (порядка 2 м) геология показала состав грунтов: глина, супесь. После дождя вода плохо уходит в землю, маленькая лужа может сохнуть несколько суток. Никакие септики с дренажем не помогут, только ассенизаторская машина, которая будет приезжать минимум 2-3 раза в месяц. 2. В обязательном порядке приобрел бы бытовку новую или б/у. Я родителей отговорил, о чем пожалел. Даже когда коробка дома возведена, строители живут, готовят еду, отдыхают в бытовке. Все вещи, необходимые инструменты находятся в ней, а не в доме, их не нужно постоянно перетаскивать с места на место, чтобы не мешали. В большинстве случаев бытовку можно продать за те же деньги, за которые она была приобретена (инфляция). 3. Без проекта строиться нельзя - прописная истинна. У меня был рабочий проект (архитектурная и конструкторские части), но этого мало. Сейчас бы сделал проект по инженерным системам: электричество и ОВК (отопление, водоснабжение, канализация). Все входы/выходи систем были предусмотрены, НО на глаз, в следствии: электрический кабель и трубу со скважины нельзя протягивать в одной гильзе, минимум на расстоянии 25-50 см; труба с водой входит в котельную и прямо попадает под батарею .... мелочей много, все они решаемы потраченным дополнительным временем и средствами, хотя их можно было бы избежать имея проект по инженерии! 4. Все размеры помещений составляли сами, архитектор только корректировал под раскладку тех же плит перекрытия. Раньше считал, что будет лучше, если дом/комнаты имеют правильные формы: квадрат, прямоугольник; так будет легче, быстрее, дешевле его возводить. Сейчас: а) к каждой жилой комнате сделал бы по большой гардеробной: а) не нужно покупать шкафы-купе, достаточно стелажей, которые на порядок дешевле, б) комната не загромождена; б) запланировал бы отдельную комнату метров 15 для стирки, сушки вещей, хранения хоз.товаров (барахла), той же швабры, пылесоса и пр.; в) запланировал бы котельную не на 5-6 кв.м., а на 10-12 и вынес бы ее за пределы дома, туда и твердотопливный котел поместится. Времена бывают разные, сегодня отапливаемся газом, а завтра - дровами, углем; г) сделал бы цокольный этаж. При высоком УГВ не хотелось подымать дом на 1,5-2 м, делать высокую лестницу, да и родителям на старости подыматься/спускаться по ней будет не удобно. А сейчас думаю: есть машина, к ней запчасти, химия... лыжи, велосипеды, лопаты и пр. мелочь ... где они должны храниться?! Имеется гараж на 2 машины, но его не захламишь, иначе не заедешь (а на крышу заносить не всегда хочется). Следовательно нужно либо цокольный этаж, либо отдельно хоз. помещение - сарай (что гораздо дороже возвести); д) не уверен, но нужен ли гараж вообще?! Хоз.постройка куда полезнее, а для машины достаточно построить навес.

Вы у себя на какие-то линии устанавливали АВ с характеристикой С? Я планировал в своих щитках АВ только B (кроме вводного АВ)- вроде безопаснее, но когда на форуме читаю сообщения "о больших пусковых токах", начинают терзать сомнения, может "где-то" С надо установить.

Вы почти 2 года зарегистрированы на форуме и написали более 4 000 сообщений, думаю Ваша "копилка хороший идей" огромная, как бы заглянуть в нее)))))))))

Какая бытовая техника имеет высокие пусковые токи? Я правильно понимаю, что это: скважинный насос, стиральная и посудомоечная машины, холодильник, кондиционер ... поэтому советуют к ним подводить отдельные линии? Или для какой техники желательно выбирать АВ с характеристикой С?